Golf 1 und Golf Cabrio Wiki - Benutzerbeiträge [de]

Tür und Fenster einstellen

2022-08-01T11:44:13Z

Ulridos:

[[Kategorie:Karosserie]]
[[Kategorie:Türen]]

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Egal ob es oben am Dreiecksfenster hereintropft , oder die Türscheibe nicht richtig anliegt meist liegts an nicht richtig eingestellten Türen (Verschleiß der Türbolzen, Tür hängt hinten, somit stimmt der ganze Winkel nicht mehr).

'''Anmerkung:'''
Beim Stoffdach kommt oben noch ein kleines Problem hinzu: wenn der Stoff bis innen reicht saugt der sich durch Kapillarwirkung voll und es tropft hinein... dazu gibt es jedoch gesonderte Anleitungen.

Wenn es also nicht am hineinragenden Stoff liegt:

Das A und O dabei ist: erstmal müssen die Blechteile richtig zueinander sitzen. Die Scharniere sind nicht verstellbar, in dem Befestigungsloch ist höchstens 1mm Spiel.
Als erstes schauen ob die Scharnierbolzen verschlissen sind (sehr wahrscheinlich). Dazu die Tür etwa 10cm weit öffnen und die Tür an der hinteren Unterkante anheben - ist dort Spiel vorhanden, beide Scharnierbolzen und Scharnierhälften erneuern!

Danach die Tür anpassen (durch biegen der Tür) bis rundherum gleichmäßige Spaltmaße vorhanden sind. Auch den Steg mit der Dreiecksscheibe biegen bis das alles richtig anliegt.
Wenn es zuviel ist, kann man auch die karosserieseitigen Scharnierhalter biegen .... Dicke Zange oder gar Vorschlaghammer ....

Erst dann das Fenster schließen und einstellen! Dafür muß man die Türverkleidung ab machen um an alle Einstellmöglichkeiten heranzukommen.

Die Scheibe hat einen Höhenanschlag: diesen erstmal so einstellen daß die Scheibe oben in nöchster Stellung noch 3-4mm von der Dichtung entfernt ist.
Dann die Neigung einstellen, sodaß der Spalt oben absolut gleichmäßig ist. Die Scheibe nach vorn und hinten vermitteln, daß sie nicht zu stramm in der senkrechten vorderen Führung liegt.
Die seitliche Neigung der Scheibe an der Tür-Unterseite einstellen. Nicht zu stramm gegen die B-Säule drücken lassen, sonst verschleißen die Gleitelemente der Scheibe schneller als man die Innenverkleidung aus und einbauen kann.

Diese Einstellungen immer wieder wiederholen bis die Tür mit Scheibe an der B-Säule sauber schließt.

Erst ganz zum Schluß den Höhenanschlag so einstellen, das die Scheibe oben bei geschlossener Tür soeben gegen das Gummi drückt.

Und Merke bei all diesen Einstellungen: Viel hilft nicht viel, sondern erhöht den Verschleiß extrem! Zuviel Anpreßdruck bringt kurzen Erfolg, kurz danach wird alles noch schlimmer und dann ist kein Nachstellbereich mehr da.

'''Übrigens:'''
Die Scharniere könnten ewig halten, wenn die Leute sie einmal jährlich geölt hätten - nur leider denkt da kein Mensch bei der Inspektion dran. Die Scharniere sitzen aber außerhalb der Türdichtungen, sind also Wind und Wetter ausgesetzt und hätten somit mehr Aufmerksamkeit verdient.

== Referenzen & Weblinks ==
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Motorspülung / Kühlwasser komplett wechseln

2021-10-31T18:58:03Z

Ulridos:

Zündanlasschalter erneuern

2021-04-11T09:59:22Z

Ulridos: /* Austausch */

[[Kategorie:Elektrik]]

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[[Datei:Zas-1.jpg|250px|thumb|Zündschloss mit Zündanlaßschalter, man sieht nur die Kontakte raus schauen]]
[[Datei:Zas-2.jpg|250px|thumb|Zündschloss Rückseite, hier kommt der Zündanlaßschalter rein]]
[[Datei:Zas-3.jpg|250px|thumb|...und so sieht typischerweise ein defekter Zündanlaßschalter aus]]

Der Zündanlassschalter geht leider ab und an kaputt, häufig funktionier der S-Kontakt nicht mehr, oft ist auch der X-Kontakt abgefackelt.
Ein häufiger Grund hierbei sind Nicht-VW-Radios: Einige Sony-Radios z.B. belasten das Zündungsplus viel zu stark. Da der Zündanlasschalter aber nur maximal 200mA verträgt brennt dieser dann durch.
'''Man sollte daher nie den S-Kontakt als Stromquelle nehmen!''' Der S-Kontakt dient lediglich zum ein/ausschalten, z.B. über ein Relais.

'''ACHTUNG:''' Der S-Kontakt ist nicht abgesichert !!! Wenn bei Arbeiten am Radio die Batterie nicht abgeklemmt wird und der S-Kontakt auch nur ganz kurz an Masse kommt, dann fließt da sofort ein Strom der den S-Kontakt zerstört.

Ich empfehle daher in das Kabel am S-Kontakt direkt beim Stecker eine 200mA Sicherung zu verbauen

==Werkzeug==
*Knarre, kurze Verlängerung , 24er Nuß
*6mm Inbus
*Kreuzschraubendreher
*Schlitzschraubendreher
*evtl. Abziehvorrichtung für die Adapterhülse

==Austausch==
Um den Zündanlaßschalter auszubauen braucht man ab Bj. 89 eine Abziehvorrichtung um die Adapterhülse vom Lenkrad abziehen zu können.

# Zündschlüssel einstecken und am Lenkrad den Hupknopf in der Mitte des Lenkrads herausziehen und die beiden Kabel abmachen.
# Lenksäulenverkleidung unten mit Kreuzdreher abschrauben.
# Lenkrad geradestellen und mit Knarre, Verlängerung und 24er Nuß die Mutter von der Lenksäule abschrauben und Lenkrad vor dem Abnehmen nochmal geradestellen.
# Lenkstockhebel mit Schlitzschraubendreher abschrauben, 3 Schrauben.
# 3 Kabelstecker von der Rückseite des Lenkstocks abziehen, während man den Lenkstock von der Lenksäule abnimmt.
# Lenkradadapterhülse abziehen (bei älteren Modellen die schwarze Kunststoffhülse herunterziehen) und die Feder abnehmen.
# Nun unten links die Inbusschraube herausschrauben und das ganze Schloßteil aus Aluguß von der Lenksäule herunterziehen
# Nun kommt man an der Rückseite an die kleine Kreuzschraube die den Zündanlassschalter hält heran... rausschrauben und Schalter herausnehmen.
# Neuen Schalter einsetzen und dabei evtl. den Schlüssel etwas drehen, damit der Mitnehmer richtig einrastet, keine Gewalt anwenden.
# rückwärts alles wieder montieren...

Gesamtmontagezeit etwa 30 min.

#Als Abzieher für die Adapterhülse kann man sich mit einem 27er Gabelschlüssel und einem 2-Arm Abzieher behelfen, dann braucht man aber 6 Hände oder so .

Oder man baut sich eine Klemmvorrichtung, die man auf die Hülse klemmt und die dann mit dem 2-Arm Abzieher abzieht

https://golf1wiki.de/index.php/Datei:Abzieher_H%C3%BClse_Lenks%C3%A4ule.jpg

==Austausch des Schließzylinders unter Beibehaltung des alten Lenkkopflagers==
Zum ausbauen des Schließzylinders kleines Loch in den Alu-Guss Halter Bohren und mit einem kleinen Schraubenzieher auf die innen liegende Feder Drücken und gleichzeitig das Schloß rausziehen / hebeln (siehe Foto).
[[Datei:P1120204.JPG|250px|thumb|Position des Bohrlochs für die zweite Methode]]

== Referenzen & Weblinks ==
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Zündanlasschalter erneuern

2021-04-11T09:50:14Z

Ulridos: /* Austausch */

[[Kategorie:Elektrik]]

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[[Datei:Zas-1.jpg|250px|thumb|Zündschloss mit Zündanlaßschalter, man sieht nur die Kontakte raus schauen]]
[[Datei:Zas-2.jpg|250px|thumb|Zündschloss Rückseite, hier kommt der Zündanlaßschalter rein]]
[[Datei:Zas-3.jpg|250px|thumb|...und so sieht typischerweise ein defekter Zündanlaßschalter aus]]

Der Zündanlassschalter geht leider ab und an kaputt, häufig funktionier der S-Kontakt nicht mehr, oft ist auch der X-Kontakt abgefackelt.
Ein häufiger Grund hierbei sind Nicht-VW-Radios: Einige Sony-Radios z.B. belasten das Zündungsplus viel zu stark. Da der Zündanlasschalter aber nur maximal 200mA verträgt brennt dieser dann durch.
'''Man sollte daher nie den S-Kontakt als Stromquelle nehmen!''' Der S-Kontakt dient lediglich zum ein/ausschalten, z.B. über ein Relais.

'''ACHTUNG:''' Der S-Kontakt ist nicht abgesichert !!! Wenn bei Arbeiten am Radio die Batterie nicht abgeklemmt wird und der S-Kontakt auch nur ganz kurz an Masse kommt, dann fließt da sofort ein Strom der den S-Kontakt zerstört.

Ich empfehle daher in das Kabel am S-Kontakt direkt beim Stecker eine 200mA Sicherung zu verbauen

==Werkzeug==
*Knarre, kurze Verlängerung , 24er Nuß
*6mm Inbus
*Kreuzschraubendreher
*Schlitzschraubendreher
*evtl. Abziehvorrichtung für die Adapterhülse

==Austausch==
Um den Zündanlaßschalter auszubauen braucht man ab Bj. 89 eine Abziehvorrichtung um die Adapterhülse vom Lenkrad abziehen zu können.

# Zündschlüssel einstecken und am Lenkrad den Hupknopf in der Mitte des Lenkrads herausziehen und die beiden Kabel abmachen.
# Lenksäulenverkleidung unten mit Kreuzdreher abschrauben.
# Lenkrad geradestellen und mit Knarre, Verlängerung und 24er Nuß die Mutter von der Lenksäule abschrauben und Lenkrad vor dem Abnehmen nochmal geradestellen.
# Lenkstockhebel mit Schlitzschraubendreher abschrauben, 3 Schrauben.
# 3 Kabelstecker von der Rückseite des Lenkstocks abziehen, während man den Lenkstock von der Lenksäule abnimmt.
# Lenkradadapterhülse abziehen (bei älteren Modellen die schwarze Kunststoffhülse herunterziehen) und die Feder abnehmen.
# Nun unten links die Inbusschraube herausschrauben und das ganze Schloßteil aus Aluguß von der Lenksäule herunterziehen
# Nun kommt man an der Rückseite an die kleine Kreuzschraube die den Zündanlassschalter hält heran... rausschrauben und Schalter herausnehmen.
# Neuen Schalter einsetzen und dabei evtl. den Schlüssel etwas drehen, damit der Mitnehmer richtig einrastet, keine Gewalt anwenden.
# rückwärts alles wieder montieren...

Gesamtmontagezeit etwa 30 min.

#Als Abzieher für die Adapterhülse kann man sich mit einem 27er Gabelschlüssel und einem 2-Arm Abzieher behelfen, dann braucht man aber 6 Hände oder so .

Oder man baut sich eine Klemmvorrichtung, die man auf die Hülse klemmt und die dann mit dem 2-Arm Abzieher abzieht

==Austausch des Schließzylinders unter Beibehaltung des alten Lenkkopflagers==
Zum ausbauen des Schließzylinders kleines Loch in den Alu-Guss Halter Bohren und mit einem kleinen Schraubenzieher auf die innen liegende Feder Drücken und gleichzeitig das Schloß rausziehen / hebeln (siehe Foto).
[[Datei:P1120204.JPG|250px|thumb|Position des Bohrlochs für die zweite Methode]]

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Datei:Abzieher Hülse Lenksäule.jpg

2021-04-11T09:48:23Z

Ulridos:

Zündanlasschalter erneuern

2021-04-11T09:46:59Z

Ulridos: /* Austausch */

[[Kategorie:Elektrik]]

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[[Datei:Zas-1.jpg|250px|thumb|Zündschloss mit Zündanlaßschalter, man sieht nur die Kontakte raus schauen]]
[[Datei:Zas-2.jpg|250px|thumb|Zündschloss Rückseite, hier kommt der Zündanlaßschalter rein]]
[[Datei:Zas-3.jpg|250px|thumb|...und so sieht typischerweise ein defekter Zündanlaßschalter aus]]

Der Zündanlassschalter geht leider ab und an kaputt, häufig funktionier der S-Kontakt nicht mehr, oft ist auch der X-Kontakt abgefackelt.
Ein häufiger Grund hierbei sind Nicht-VW-Radios: Einige Sony-Radios z.B. belasten das Zündungsplus viel zu stark. Da der Zündanlasschalter aber nur maximal 200mA verträgt brennt dieser dann durch.
'''Man sollte daher nie den S-Kontakt als Stromquelle nehmen!''' Der S-Kontakt dient lediglich zum ein/ausschalten, z.B. über ein Relais.

'''ACHTUNG:''' Der S-Kontakt ist nicht abgesichert !!! Wenn bei Arbeiten am Radio die Batterie nicht abgeklemmt wird und der S-Kontakt auch nur ganz kurz an Masse kommt, dann fließt da sofort ein Strom der den S-Kontakt zerstört.

Ich empfehle daher in das Kabel am S-Kontakt direkt beim Stecker eine 200mA Sicherung zu verbauen

==Werkzeug==
*Knarre, kurze Verlängerung , 24er Nuß
*6mm Inbus
*Kreuzschraubendreher
*Schlitzschraubendreher
*evtl. Abziehvorrichtung für die Adapterhülse

==Austausch==
Um den Zündanlaßschalter auszubauen braucht man ab Bj. 89 eine Abziehvorrichtung um die Adapterhülse vom Lenkrad abziehen zu können.

# Zündschlüssel einstecken und am Lenkrad den Hupknopf in der Mitte des Lenkrads herausziehen und die beiden Kabel abmachen.
# Lenksäulenverkleidung unten mit Kreuzdreher abschrauben.
# Lenkrad geradestellen und mit Knarre, Verlängerung und 24er Nuß die Mutter von der Lenksäule abschrauben und Lenkrad vor dem Abnehmen nochmal geradestellen.
# Lenkstockhebel mit Schlitzschraubendreher abschrauben, 3 Schrauben.
# 3 Kabelstecker von der Rückseite des Lenkstocks abziehen, während man den Lenkstock von der Lenksäule abnimmt.
# Lenkradadapterhülse abziehen (bei älteren Modellen die schwarze Kunststoffhülse herunterziehen) und die Feder abnehmen.
# Nun unten links die Inbusschraube herausschrauben und das ganze Schloßteil aus Aluguß von der Lenksäule herunterziehen
# Nun kommt man an der Rückseite an die kleine Kreuzschraube die den Zündanlassschalter hält heran... rausschrauben und Schalter herausnehmen.
# Neuen Schalter einsetzen und dabei evtl. den Schlüssel etwas drehen, damit der Mitnehmer richtig einrastet, keine Gewalt anwenden.
# rückwärts alles wieder montieren...

Gesamtmontagezeit etwa 30 min.
ALs Abzieher für die Adapterhülse kann man sich mit einem 27er Gabelschlüssel und einem 2-Arm Abzieher behelfen, dann braucht man aber 6 Hände oder so .

Oder man baut sich eine Klemmvorrichtung, die man auf die Hülse klemmt und die dann mit dem 2-Arm Abzieher abzieht

==Austausch des Schließzylinders unter Beibehaltung des alten Lenkkopflagers==
Zum ausbauen des Schließzylinders kleines Loch in den Alu-Guss Halter Bohren und mit einem kleinen Schraubenzieher auf die innen liegende Feder Drücken und gleichzeitig das Schloß rausziehen / hebeln (siehe Foto).
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Steuerzeiten bei 8V Motoren (2H, JH, PG etc.) einstellen

2019-04-02T11:32:06Z

Ulridos: /* Zwischenwelle */

[[Kategorie:Motor]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
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| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Cabrio
|-
| '''Motor:''' || alle 8V (2H, JH, PG etc.)
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| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' ||
|-
|}

== Einleitung ==
In allen Fällen wo der Zahnriemen wegen Montagearbeiten herunter genommen werden muss, muss anschließend bei der erneuten Montage des Zahnriemens genau darauf geachtet werden daß die Steuerzeiten hinterher wieder richtig eingestellt sind um Motorschäden wie etwa krumme Ventile etc. zu verhindern.

== OT-Markierungen ==
"OT" steht für oberer Totpunkt eine Kolbens. Schlaue Köpfe haben sicherlich jetzt schon gemerkt, dass das ganze eigentlich genauer definiert werden müsste, da man ja mindestens vier Zylinder hat! Im allgemeinen ist aber IMMER der 1. Zylinder gemeint, welcher sich auf der gegenüberliegenden Seite der Kraftabgabe (Kupplung/Getriebe etc.) befindet! Im Falle des Passat 35i z.B. mit quereingebautem Motor also auf der Beifahrerseite.

Alle drei (Kurbel-, Zwischen- und Nocken-) Wellen haben mehrere Markierungen um die OT-Stellung zu überprüfen.

Hinweis: Wenn die Steuerzeiten eingestellt werden, muss nach dem Riemenspannen undbedingt der Motor zweimal komplett durchgedreht werden, damit sich die einseitig entstandenen Spannungen im Riemen gleichmäßig verteilen! Dies geht am besten indem man ein (Vorder-)Rad blockiert, den 5. Gang einlegt und am anderen Rad den Motor durch dreht.

Falls irgendwie mal Unklarheiten auftreten sollten, lässt sich der OT des 1. Zylinders auch ganz leicht prüfen bzw. zeigen: Man schraubt die Zündkerze heraus und steckt in das Loch einen Schraubenzieher, denn so kann man die Auf- und Abbewegung des Kolbens beim Drehen der Kurbelwelle verfolgen.

== Nockenwelle ==
Bei der Nockenwelle gibt es zwei Möglichkeiten zur OT-Einstellung.
Zum einen das Fluchten der stirnseitigen Markierung auf dem NW-Rad mit der Markierung auf dem Ventildeckel (Bild 1), oder die Körnung auf der Rückseite des Rades mit der Dichtfläche des Zylinderkopfes (Bild 2).
Ein weiteres Indiz für die OT-Stellung ist, dass die beiden Nocken das 1. Zylinders nach oben zeigen und somit die Ventile so gut wie geschlossen sind (Bild 3).
Beim PG-Motor funktioniert die erste Variante leider nicht, da dieser keine OT-Markierung auf dem Ventildeckel hat. Auf dem NW-Rad sind aber zwei dicht neben einander liegende Körnung, welche wie in Bild 2 mit der Zylinderkopfkante fluchten sollten.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:steuerzeiten1.jpg|300px|thumb|left|Bild 1: Markierung auf dem Ventildeckel]]||[[Datei:steuerzeiten2.jpg|300px|thumb|left|Bild 2: Dichtfläche Zylinderkopf]]||[[Datei:steuerzeiten3.jpg|300px|thumb|left|Bild 3: Nocken des 1. Zylinders]]
|}

== Zwischenwelle ==
Die Zwischenwelle wird eingestellt über den Körnerpunkt auf dem Zwischenwellenrad und der Marke auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle , DIese werden in Deckung zueinander gebracht, wie es im Foto weiter unten dargestellt ist

Bei korrekt eingestellter Zündung sollte der Finger etwas rechts (6°) von der Markierung stehen, da ja der Kolben in OT ist und eigentlich schon gezündet worden ist.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:steuerzeiten4.jpg|300px|thumb|left|Stellung des Verteilerfingers]]
|}

== Kurbelwelle ==
Die OT-Einstellung der Kurbelwelle kann auch an mehreren Stellen kontrolliert werden.
Zum einen durch die Schraubenziehermethode, um eine grobe Einstellung zu haben, zum anderen durch die Markierungen auf der Schwung- bzw. Riemenscheibe.

Die Schwungscheibe besitzt eine OT-Markierung, welche durch das Guckloch am Getriebe mit dem entsprechenden Dorn gefluchtet werden muss (Bild1).

Bei montierter unteren Zahnrimenabdeckung muss die Kerbe auf der hinteren/großen Riemenscheibe mit dem Pfeil auf der Abdeckung fluchten (Bild 2 und 3).
Hinweis: Es reicht die Riemenscheibe mit zwei Schrauben vorläufig zu fixieren, da die Löcher auch wieder asymetrisch angebracht sind!

Bei demontierter Zahnriemenabdeckung wird die OT-Stellung mit Hilfe des Zwischenwellenrades eingestellt.
In diesem Fall müssen die Kerbe der Riemenscheibe und die Körnung des ZW-Rades fluchten (Bild 4), ABER VORSICHT, hier gibt es zwei Möglichkeiten (Bild 5), wobei aber nur eine richtig ist!
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:steuerzeiten5.jpg|300px|thumb|left|Bild 1: Guckloch am Getriebe]]||[[Datei:steuerzeiten6.jpg|300px|thumb|left|Bild 2: Markierung auf der Zahnriemenabdeckung]]||[[Datei:steuerzeiten7.jpg|300px|thumb|left|Bild 3: Markierung auf der Zahnriemenabdeckung]]
|-
|[[Datei:steuerzeiten8.jpg|300px|thumb|left|Bild 4: Körnung des Zwischenwellenrades]]||[[Datei:steuerzeiten9.jpg|300px|thumb|left|Bild 5: Nur die obere Stellung ist korrekt]]||[[Datei:steuerzeiten10.jpg|300px|thumb|left|Bild 6: Markierungen auf der Schwungscheibe]]
|}

== Referenzen & Weblinks ==
* Mit freundlicher Genehmigung von www.synbiose.com
* [http://www.synbiose.com/wissenswertes/motor/ot-markierungen.html Quelle dieses Artikels auf www.synbiose.com]

Sitzheizung nachrüsten

2019-01-20T20:50:32Z

Ulridos: /* Referenzen & Weblinks: */

[[Kategorie:Innenraum]]
[[Kategorie:Elektrik]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | alle
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

= WAECO Sitzheizung nachrüsten inkl. stufenloser Wärmeregelung mit dem originalen Schalter =

Es ist grad Winter und saukalt - was liegt also näher als eine Sitzheizung im Cabby nachzurüsten? Da die originale VW-Sitzheizung recht leistungsschwach und zudem auch noch ziemlich teuer ist (ein Heizkissen kostet schon über 100 EUR) bietet es sich an eine leistungsstärkere Nachrüstsitzheizung einzubauen. Durch eine PWM-Schaltung lässt sich diese dann mit dem originalen Drehschalter stufenlos regeln. So verschandelt man sich den Innenraum nicht mit hässlichen Schaltern oder Bohrlöchern.

== 1. Benötigte Teile ==

1x WAECO Sitzheizung SH45 oder MSH50
Quelle: Teilehandel oder eBay. Welches der beiden Modelle ist egal, nehmt was gerade verfügbar und am günstigsten ist

1x Originaler Sitzheizungsschalter vom Golf 1 Cabrio
Quelle: neu bei VW (vorsicht, teuer!), gebraucht bei [http://www.ebay.de eBay] oder [http://www.golfcabrio.de/forum/forumdisplay.php?7-Marktplatz Marktplatz im Forum]

1x PWM-Box
Quellen:
- Schaltung selbst löten und auf den Schalter abstimmen, Anleitung [http://www.kampfkeks.com/Technik_Sitzheizung_Ansteuerung.html hier] (günstigste Variante, meiste Arbeit)
- PWM Box fertig kaufen: Entweder hier im Golfcabrio Forum (34 EUR inkl. Porto) oder man kann bei Kampfkeks fragen, der hat auch immer mal welche (48 EUR + Porto)

== 2. Schalter modifizieren ==
Als erstes muss der originale Sitzheizungsschalter an zwei Stellen modifiziert werden. Dazu baut man als erstes den Schalter auseinander (siehe Bild zu Schritt 1).

Auf der Platine sitzen zwei Drehschalter, darunter verbergen sich die Potentiometer - da müssen wir ran.
Fangen wir mit der Unterseite der Platine an: Als erstes das mittlere Beinchen des Potis mit einem Seiteschneider durchzwicken. Es darf danach die Platine nicht mehr berühren, man darf also ruhig ein kleines Stückchen raus zwicken zur Sicherheit. Danach wird das mittlere Beinchen mit dem linken Beinchen verbunden - ein Stückchen Draht, zwei Kleckse Lötzinn und fertig (siehe Bild 2 -> nicht von dem Wiederstand links im Bild irritieren lassen, der hat nichts mit der Modifikation hier am Hut).

Das gleiche machen wir mit dem anderen Poti. Dort sind die Beinchen an der Oberseite der Platine. Auch hier wieder das mittlere Beinchen durchzwicken, nur diesmal mit dem rechten Beinchen verbinden (Schritt 3).

Jetzt kann man den Sitzheizungsschalter wieder zusammenbauen. Zum testen ob der Schalter korrekt funktioniert die beiden Drehregler am Schalter auf "|" (=aus) stellen. Jetzt kann man ein Multimeter auf Wiederstandsmessung einstellen und an die Pins "86/F" und "P/F" halten.
Jetzt den Drehregler für die Fahrerseite langsam hoch drehen. Direkt nach dem Klick sollte das Multimeter nun einen Wiederstand von ca. zwischen 500 bis 560 Ohm anzeigen. Dreht man weiter wird der Wiederstand immer niedriger und müsste auf Stufe 5 ca. 0 Ohm erreichen. Ich hatte letztens auch einen Schalter der bei 480 Ohm begann, es scheint wohl leichte Fertigungstoleranzen zu geben
Das gleiche kann man an Pin "86/B" und "P/B" testen, hier muss der Drehregler für die Beifahrerseite bewegt werden.

<gallery perrow="3">
Bild:sh-s-1.jpg|Schritt 1: Schalter öffnen
Bild:sh-s-2.jpg|Schritt 2: Vorderes Poti abändern
Bild:sh-s-3.jpg|Schritt 3: Hinteres Poti abändern
</gallery>

== 3. WAECO Sitzheizung anpassen ==

Als erstes widmen wir uns dem Kabelbaum im Bereich der Schalter. Der sieht original so aus (hier die MSH50, bei der SH45 fehlt das weiße Kabel am Schalter) wie auf Bild 6.

Jetzt alle Kontakte die von den Heizkissen her kommen von den Schaltern abziehen und das braune Kabel durchzwicken. Bei der SH45 fehlt das weiße Kabel auf dem Bild. Das ist nicht weiter schlimm, wir benötigen es sowieso nicht. Bei der MSH50 muss das weiße Kabel das von den Heizkissen kommt einfach abgezwickt und isoliert werden (Schritt 7).

Weiter gehts am Relais. Dort sieht der Kabelbaum original so aus wie auf den Bildern 8 und 9.

Dort die beiden weißen und die beiden braunen Adern abzwicken, aber noch so lang lassen daß man dort später problemlos wieder was angelötet bekommt (Bild 10).

Fertig ist die Druchzwickerei Das Ergebnis sollte so aussehen wie auf Bild 11. Die beiden Teilstücke oben links im Bild wo die Schalter dran hängen werden nicht mehr weiter benötigt.

<gallery perrow="4">
Bild:sh-k-1.jpg|Schritt 5: Frisch ausgepackt und zusammengesteckte WACEO Sitzheizung
Bild:sh-k-2.jpg|Schritt 6: WAECO Kabelbaum bei den Schaltern
Bild:sh-k-3.jpg|Schritt 7: WAECO Kabelbaum anpassen
Bild:sh-k-4.jpg|Schritt 8: WAECO Kabelbaum am Relais I.
</gallery>
<gallery perrow="3">
Bild:sh-k-5.jpg|Schritt 9: WAECO Kabelbaum am Relais II.
Bild:sh-k-6.jpg|Schritt 10: WAECO Kabelbaum - weiße und braune Adern durchgezwickt
Bild:sh-k-7.jpg|Schritt 11: WAECO Kabelbaum - fertig angepasst
</gallery>

== 4. Heizmatten einbauen ==

Dazu gibts eigentlich wenig zu sagen, der Einbau ist sehr einfach. Das folgende bezieht sich auf die Standardstühle, bei den Recaros ist es ähnlich.

Sitzfläche:
Lehne zuerst ganz normal nach vorne kippen. Es langt die beiden Enden des Spanndrahtes unten los zu machen und die beiden Hülsen für die Lehneneinrastung abzuschrauben. Danach läst sich der Bezug hinten an der Pappleiste einfach abziehen und etwas hochkrempeln. Das langt um die Heizmatte einzuführen. Klebefolie an den Heizkissen abziehen nicht vergessen!

Lehne:
Lehne wieder zurück klappen, dann die Lehnenverstellung maximal nach hinten drehen sodaß Lehne und Sitzfläche ein Ebene bilden. Jetzt kann man die vier Metallspitzen an der Unterseite der Lehne sehen. Diese aufbiegen und die beiden Spannstangen aushängen, das reicht schon. Nun kommt man bequem in Lehne hinein. Die Heizmatte kommt zwischen Kokosmatte und Bezugsstoff.

<gallery perrow="2">
Bild:sh-sitz1.jpg|Schritt 12: Heizmatte für die Sitzfläche
Bild:sh-sitz2.jpg|Schritt 13: Heizmatte für die Lehne
</gallery>

== 5. Einbau ==

Der Einbau beschränkt sich aufs Kabelverlegen und den Einbau der Sitze. Hat man die Sitze noch draußen dann lässt sich der Kabelbaum bequem unter dem Teppich verlegen. Bei mir habe ich die PWM-Box und das Relais auf der Rückseite der Pappe befestigt die den Beifahrerfußraum abdeckt. Das kann natürlich jeder individuell machen, ein weiterer Einbauort ist z.B. hinter der Mittelkonsole. Der Sitzheizungsschalter sitzt original über dem Warnblinkschalter, dort wo bei den allermeisten eine Plastikabdeckung bisher steckt.

== 6. Anschluss ==

Als letztes gilt es den Kabelbaum, PWM-Box, Relais und Sitzheizungsschalter miteinander zu verbinden. Was wo an der PWM-Box angeschlossen wird steht auf meiner Version direkt drauf, die Kampfkeks-Version ist ebenfalls bedruckt:

PWM-Box:
- blauer und brauner Draht vom Fahrersitz an die PWM-Box
- blauer und brauner Draht vom Beifahrersitz an die PWM-Box
- rotes + Kabel von der PWM-Box an das weiße Kabel vom Relais
- schwarzes - Kabel von der PWM-Box an das braune Kabel vom Relais
- Schalterausgang Fahrerseite der PWM-Box an Pin 86/F und P/F des Sitzheizungsschalters
- Schalterausgang Beifahrerseite der PWM-Box an Pin 86/B und P/B des Sitzheizungsschalters

So sieht die PWM-Box z.B. aus:
<gallery perrow="2">
Bild:sh-pwmbox.jpg|Schritt 14: PWM-Box
Bild:sh-gesamt.jpg|Schritt 15: Gesamter Aufbau
</gallery>

Relais:
- Schwarz an Masse
- Rot an Dauerplus
- Orange an Zündungsplus

Anmerkung: Das Zündungsplus schaltet hier nur das Relais und wird nicht weiter belastet. Kann man sich also in dem Fall bedenkenlos z.B. vom Radio holen

Sitzheizungsschalter:

Die vier rechten Pins sind bereits durch den Anschluss der PWM-Box belegt. Der linke Pin kommt ans Beleuchtungsplus, der zweite von Links an die Masse. Der Pin rechts neben der Masse bleibt frei:
<gallery perrow="1">
Bild:sh-s-4.jpg|Schritt 16: Beschaltung des Schalters
</gallery>

== Referenzen & Weblinks: ==
* [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/96022-LED-Beleuchtungsumbauten-Reparatur-Genesis-Subs Fertige PWM-Box]
* [https://archiv.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/75755-sitzheizung-nachr%C3%BCsten-waeco-msh-50-mit-original-schalter Forumsthread]
Last but not least: Der Schaltungsentwurf in der PWM-Box stammt von Kampfkeks. Danke dafür!

--[[Benutzer:WikiAdmin|Powered by Onestone -> Artificial intelligence is no replacement for natural stupidity.]] 16:40, 29. Sep. 2010 (CEST)

Sitzheizung nachrüsten

2019-01-20T20:49:45Z

Ulridos: /* Referenzen & Weblinks: */

[[Kategorie:Innenraum]]
[[Kategorie:Elektrik]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | alle
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

= WAECO Sitzheizung nachrüsten inkl. stufenloser Wärmeregelung mit dem originalen Schalter =

Es ist grad Winter und saukalt - was liegt also näher als eine Sitzheizung im Cabby nachzurüsten? Da die originale VW-Sitzheizung recht leistungsschwach und zudem auch noch ziemlich teuer ist (ein Heizkissen kostet schon über 100 EUR) bietet es sich an eine leistungsstärkere Nachrüstsitzheizung einzubauen. Durch eine PWM-Schaltung lässt sich diese dann mit dem originalen Drehschalter stufenlos regeln. So verschandelt man sich den Innenraum nicht mit hässlichen Schaltern oder Bohrlöchern.

== 1. Benötigte Teile ==

1x WAECO Sitzheizung SH45 oder MSH50
Quelle: Teilehandel oder eBay. Welches der beiden Modelle ist egal, nehmt was gerade verfügbar und am günstigsten ist

1x Originaler Sitzheizungsschalter vom Golf 1 Cabrio
Quelle: neu bei VW (vorsicht, teuer!), gebraucht bei [http://www.ebay.de eBay] oder [http://www.golfcabrio.de/forum/forumdisplay.php?7-Marktplatz Marktplatz im Forum]

1x PWM-Box
Quellen:
- Schaltung selbst löten und auf den Schalter abstimmen, Anleitung [http://www.kampfkeks.com/Technik_Sitzheizung_Ansteuerung.html hier] (günstigste Variante, meiste Arbeit)
- PWM Box fertig kaufen: Entweder hier im Golfcabrio Forum (34 EUR inkl. Porto) oder man kann bei Kampfkeks fragen, der hat auch immer mal welche (48 EUR + Porto)

== 2. Schalter modifizieren ==
Als erstes muss der originale Sitzheizungsschalter an zwei Stellen modifiziert werden. Dazu baut man als erstes den Schalter auseinander (siehe Bild zu Schritt 1).

Auf der Platine sitzen zwei Drehschalter, darunter verbergen sich die Potentiometer - da müssen wir ran.
Fangen wir mit der Unterseite der Platine an: Als erstes das mittlere Beinchen des Potis mit einem Seiteschneider durchzwicken. Es darf danach die Platine nicht mehr berühren, man darf also ruhig ein kleines Stückchen raus zwicken zur Sicherheit. Danach wird das mittlere Beinchen mit dem linken Beinchen verbunden - ein Stückchen Draht, zwei Kleckse Lötzinn und fertig (siehe Bild 2 -> nicht von dem Wiederstand links im Bild irritieren lassen, der hat nichts mit der Modifikation hier am Hut).

Das gleiche machen wir mit dem anderen Poti. Dort sind die Beinchen an der Oberseite der Platine. Auch hier wieder das mittlere Beinchen durchzwicken, nur diesmal mit dem rechten Beinchen verbinden (Schritt 3).

Jetzt kann man den Sitzheizungsschalter wieder zusammenbauen. Zum testen ob der Schalter korrekt funktioniert die beiden Drehregler am Schalter auf "|" (=aus) stellen. Jetzt kann man ein Multimeter auf Wiederstandsmessung einstellen und an die Pins "86/F" und "P/F" halten.
Jetzt den Drehregler für die Fahrerseite langsam hoch drehen. Direkt nach dem Klick sollte das Multimeter nun einen Wiederstand von ca. zwischen 500 bis 560 Ohm anzeigen. Dreht man weiter wird der Wiederstand immer niedriger und müsste auf Stufe 5 ca. 0 Ohm erreichen. Ich hatte letztens auch einen Schalter der bei 480 Ohm begann, es scheint wohl leichte Fertigungstoleranzen zu geben
Das gleiche kann man an Pin "86/B" und "P/B" testen, hier muss der Drehregler für die Beifahrerseite bewegt werden.

<gallery perrow="3">
Bild:sh-s-1.jpg|Schritt 1: Schalter öffnen
Bild:sh-s-2.jpg|Schritt 2: Vorderes Poti abändern
Bild:sh-s-3.jpg|Schritt 3: Hinteres Poti abändern
</gallery>

== 3. WAECO Sitzheizung anpassen ==

Als erstes widmen wir uns dem Kabelbaum im Bereich der Schalter. Der sieht original so aus (hier die MSH50, bei der SH45 fehlt das weiße Kabel am Schalter) wie auf Bild 6.

Jetzt alle Kontakte die von den Heizkissen her kommen von den Schaltern abziehen und das braune Kabel durchzwicken. Bei der SH45 fehlt das weiße Kabel auf dem Bild. Das ist nicht weiter schlimm, wir benötigen es sowieso nicht. Bei der MSH50 muss das weiße Kabel das von den Heizkissen kommt einfach abgezwickt und isoliert werden (Schritt 7).

Weiter gehts am Relais. Dort sieht der Kabelbaum original so aus wie auf den Bildern 8 und 9.

Dort die beiden weißen und die beiden braunen Adern abzwicken, aber noch so lang lassen daß man dort später problemlos wieder was angelötet bekommt (Bild 10).

Fertig ist die Druchzwickerei Das Ergebnis sollte so aussehen wie auf Bild 11. Die beiden Teilstücke oben links im Bild wo die Schalter dran hängen werden nicht mehr weiter benötigt.

<gallery perrow="4">
Bild:sh-k-1.jpg|Schritt 5: Frisch ausgepackt und zusammengesteckte WACEO Sitzheizung
Bild:sh-k-2.jpg|Schritt 6: WAECO Kabelbaum bei den Schaltern
Bild:sh-k-3.jpg|Schritt 7: WAECO Kabelbaum anpassen
Bild:sh-k-4.jpg|Schritt 8: WAECO Kabelbaum am Relais I.
</gallery>
<gallery perrow="3">
Bild:sh-k-5.jpg|Schritt 9: WAECO Kabelbaum am Relais II.
Bild:sh-k-6.jpg|Schritt 10: WAECO Kabelbaum - weiße und braune Adern durchgezwickt
Bild:sh-k-7.jpg|Schritt 11: WAECO Kabelbaum - fertig angepasst
</gallery>

== 4. Heizmatten einbauen ==

Dazu gibts eigentlich wenig zu sagen, der Einbau ist sehr einfach. Das folgende bezieht sich auf die Standardstühle, bei den Recaros ist es ähnlich.

Sitzfläche:
Lehne zuerst ganz normal nach vorne kippen. Es langt die beiden Enden des Spanndrahtes unten los zu machen und die beiden Hülsen für die Lehneneinrastung abzuschrauben. Danach läst sich der Bezug hinten an der Pappleiste einfach abziehen und etwas hochkrempeln. Das langt um die Heizmatte einzuführen. Klebefolie an den Heizkissen abziehen nicht vergessen!

Lehne:
Lehne wieder zurück klappen, dann die Lehnenverstellung maximal nach hinten drehen sodaß Lehne und Sitzfläche ein Ebene bilden. Jetzt kann man die vier Metallspitzen an der Unterseite der Lehne sehen. Diese aufbiegen und die beiden Spannstangen aushängen, das reicht schon. Nun kommt man bequem in Lehne hinein. Die Heizmatte kommt zwischen Kokosmatte und Bezugsstoff.

<gallery perrow="2">
Bild:sh-sitz1.jpg|Schritt 12: Heizmatte für die Sitzfläche
Bild:sh-sitz2.jpg|Schritt 13: Heizmatte für die Lehne
</gallery>

== 5. Einbau ==

Der Einbau beschränkt sich aufs Kabelverlegen und den Einbau der Sitze. Hat man die Sitze noch draußen dann lässt sich der Kabelbaum bequem unter dem Teppich verlegen. Bei mir habe ich die PWM-Box und das Relais auf der Rückseite der Pappe befestigt die den Beifahrerfußraum abdeckt. Das kann natürlich jeder individuell machen, ein weiterer Einbauort ist z.B. hinter der Mittelkonsole. Der Sitzheizungsschalter sitzt original über dem Warnblinkschalter, dort wo bei den allermeisten eine Plastikabdeckung bisher steckt.

== 6. Anschluss ==

Als letztes gilt es den Kabelbaum, PWM-Box, Relais und Sitzheizungsschalter miteinander zu verbinden. Was wo an der PWM-Box angeschlossen wird steht auf meiner Version direkt drauf, die Kampfkeks-Version ist ebenfalls bedruckt:

PWM-Box:
- blauer und brauner Draht vom Fahrersitz an die PWM-Box
- blauer und brauner Draht vom Beifahrersitz an die PWM-Box
- rotes + Kabel von der PWM-Box an das weiße Kabel vom Relais
- schwarzes - Kabel von der PWM-Box an das braune Kabel vom Relais
- Schalterausgang Fahrerseite der PWM-Box an Pin 86/F und P/F des Sitzheizungsschalters
- Schalterausgang Beifahrerseite der PWM-Box an Pin 86/B und P/B des Sitzheizungsschalters

So sieht die PWM-Box z.B. aus:
<gallery perrow="2">
Bild:sh-pwmbox.jpg|Schritt 14: PWM-Box
Bild:sh-gesamt.jpg|Schritt 15: Gesamter Aufbau
</gallery>

Relais:
- Schwarz an Masse
- Rot an Dauerplus
- Orange an Zündungsplus

Anmerkung: Das Zündungsplus schaltet hier nur das Relais und wird nicht weiter belastet. Kann man sich also in dem Fall bedenkenlos z.B. vom Radio holen

Sitzheizungsschalter:

Die vier rechten Pins sind bereits durch den Anschluss der PWM-Box belegt. Der linke Pin kommt ans Beleuchtungsplus, der zweite von Links an die Masse. Der Pin rechts neben der Masse bleibt frei:
<gallery perrow="1">
Bild:sh-s-4.jpg|Schritt 16: Beschaltung des Schalters
</gallery>

== Referenzen & Weblinks: ==
* [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/96022-LED-Beleuchtungsumbauten-Reparatur-Genesis-Subs Fertige PWM-Box]
* [https://archiv.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/75755-sitzheizung-nachr%C3%BCsten-waeco-msh-50-mit-original-schalter/page2 Forumsthread]
Last but not least: Der Schaltungsentwurf in der PWM-Box stammt von Kampfkeks. Danke dafür!

--[[Benutzer:WikiAdmin|Powered by Onestone -> Artificial intelligence is no replacement for natural stupidity.]] 16:40, 29. Sep. 2010 (CEST)

Sitzheizung nachrüsten

2019-01-20T20:48:42Z

Ulridos: /* Referenzen & Weblinks: */

[[Kategorie:Innenraum]]
[[Kategorie:Elektrik]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | alle
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

= WAECO Sitzheizung nachrüsten inkl. stufenloser Wärmeregelung mit dem originalen Schalter =

Es ist grad Winter und saukalt - was liegt also näher als eine Sitzheizung im Cabby nachzurüsten? Da die originale VW-Sitzheizung recht leistungsschwach und zudem auch noch ziemlich teuer ist (ein Heizkissen kostet schon über 100 EUR) bietet es sich an eine leistungsstärkere Nachrüstsitzheizung einzubauen. Durch eine PWM-Schaltung lässt sich diese dann mit dem originalen Drehschalter stufenlos regeln. So verschandelt man sich den Innenraum nicht mit hässlichen Schaltern oder Bohrlöchern.

== 1. Benötigte Teile ==

1x WAECO Sitzheizung SH45 oder MSH50
Quelle: Teilehandel oder eBay. Welches der beiden Modelle ist egal, nehmt was gerade verfügbar und am günstigsten ist

1x Originaler Sitzheizungsschalter vom Golf 1 Cabrio
Quelle: neu bei VW (vorsicht, teuer!), gebraucht bei [http://www.ebay.de eBay] oder [http://www.golfcabrio.de/forum/forumdisplay.php?7-Marktplatz Marktplatz im Forum]

1x PWM-Box
Quellen:
- Schaltung selbst löten und auf den Schalter abstimmen, Anleitung [http://www.kampfkeks.com/Technik_Sitzheizung_Ansteuerung.html hier] (günstigste Variante, meiste Arbeit)
- PWM Box fertig kaufen: Entweder hier im Golfcabrio Forum (34 EUR inkl. Porto) oder man kann bei Kampfkeks fragen, der hat auch immer mal welche (48 EUR + Porto)

== 2. Schalter modifizieren ==
Als erstes muss der originale Sitzheizungsschalter an zwei Stellen modifiziert werden. Dazu baut man als erstes den Schalter auseinander (siehe Bild zu Schritt 1).

Auf der Platine sitzen zwei Drehschalter, darunter verbergen sich die Potentiometer - da müssen wir ran.
Fangen wir mit der Unterseite der Platine an: Als erstes das mittlere Beinchen des Potis mit einem Seiteschneider durchzwicken. Es darf danach die Platine nicht mehr berühren, man darf also ruhig ein kleines Stückchen raus zwicken zur Sicherheit. Danach wird das mittlere Beinchen mit dem linken Beinchen verbunden - ein Stückchen Draht, zwei Kleckse Lötzinn und fertig (siehe Bild 2 -> nicht von dem Wiederstand links im Bild irritieren lassen, der hat nichts mit der Modifikation hier am Hut).

Das gleiche machen wir mit dem anderen Poti. Dort sind die Beinchen an der Oberseite der Platine. Auch hier wieder das mittlere Beinchen durchzwicken, nur diesmal mit dem rechten Beinchen verbinden (Schritt 3).

Jetzt kann man den Sitzheizungsschalter wieder zusammenbauen. Zum testen ob der Schalter korrekt funktioniert die beiden Drehregler am Schalter auf "|" (=aus) stellen. Jetzt kann man ein Multimeter auf Wiederstandsmessung einstellen und an die Pins "86/F" und "P/F" halten.
Jetzt den Drehregler für die Fahrerseite langsam hoch drehen. Direkt nach dem Klick sollte das Multimeter nun einen Wiederstand von ca. zwischen 500 bis 560 Ohm anzeigen. Dreht man weiter wird der Wiederstand immer niedriger und müsste auf Stufe 5 ca. 0 Ohm erreichen. Ich hatte letztens auch einen Schalter der bei 480 Ohm begann, es scheint wohl leichte Fertigungstoleranzen zu geben
Das gleiche kann man an Pin "86/B" und "P/B" testen, hier muss der Drehregler für die Beifahrerseite bewegt werden.

<gallery perrow="3">
Bild:sh-s-1.jpg|Schritt 1: Schalter öffnen
Bild:sh-s-2.jpg|Schritt 2: Vorderes Poti abändern
Bild:sh-s-3.jpg|Schritt 3: Hinteres Poti abändern
</gallery>

== 3. WAECO Sitzheizung anpassen ==

Als erstes widmen wir uns dem Kabelbaum im Bereich der Schalter. Der sieht original so aus (hier die MSH50, bei der SH45 fehlt das weiße Kabel am Schalter) wie auf Bild 6.

Jetzt alle Kontakte die von den Heizkissen her kommen von den Schaltern abziehen und das braune Kabel durchzwicken. Bei der SH45 fehlt das weiße Kabel auf dem Bild. Das ist nicht weiter schlimm, wir benötigen es sowieso nicht. Bei der MSH50 muss das weiße Kabel das von den Heizkissen kommt einfach abgezwickt und isoliert werden (Schritt 7).

Weiter gehts am Relais. Dort sieht der Kabelbaum original so aus wie auf den Bildern 8 und 9.

Dort die beiden weißen und die beiden braunen Adern abzwicken, aber noch so lang lassen daß man dort später problemlos wieder was angelötet bekommt (Bild 10).

Fertig ist die Druchzwickerei Das Ergebnis sollte so aussehen wie auf Bild 11. Die beiden Teilstücke oben links im Bild wo die Schalter dran hängen werden nicht mehr weiter benötigt.

<gallery perrow="4">
Bild:sh-k-1.jpg|Schritt 5: Frisch ausgepackt und zusammengesteckte WACEO Sitzheizung
Bild:sh-k-2.jpg|Schritt 6: WAECO Kabelbaum bei den Schaltern
Bild:sh-k-3.jpg|Schritt 7: WAECO Kabelbaum anpassen
Bild:sh-k-4.jpg|Schritt 8: WAECO Kabelbaum am Relais I.
</gallery>
<gallery perrow="3">
Bild:sh-k-5.jpg|Schritt 9: WAECO Kabelbaum am Relais II.
Bild:sh-k-6.jpg|Schritt 10: WAECO Kabelbaum - weiße und braune Adern durchgezwickt
Bild:sh-k-7.jpg|Schritt 11: WAECO Kabelbaum - fertig angepasst
</gallery>

== 4. Heizmatten einbauen ==

Dazu gibts eigentlich wenig zu sagen, der Einbau ist sehr einfach. Das folgende bezieht sich auf die Standardstühle, bei den Recaros ist es ähnlich.

Sitzfläche:
Lehne zuerst ganz normal nach vorne kippen. Es langt die beiden Enden des Spanndrahtes unten los zu machen und die beiden Hülsen für die Lehneneinrastung abzuschrauben. Danach läst sich der Bezug hinten an der Pappleiste einfach abziehen und etwas hochkrempeln. Das langt um die Heizmatte einzuführen. Klebefolie an den Heizkissen abziehen nicht vergessen!

Lehne:
Lehne wieder zurück klappen, dann die Lehnenverstellung maximal nach hinten drehen sodaß Lehne und Sitzfläche ein Ebene bilden. Jetzt kann man die vier Metallspitzen an der Unterseite der Lehne sehen. Diese aufbiegen und die beiden Spannstangen aushängen, das reicht schon. Nun kommt man bequem in Lehne hinein. Die Heizmatte kommt zwischen Kokosmatte und Bezugsstoff.

<gallery perrow="2">
Bild:sh-sitz1.jpg|Schritt 12: Heizmatte für die Sitzfläche
Bild:sh-sitz2.jpg|Schritt 13: Heizmatte für die Lehne
</gallery>

== 5. Einbau ==

Der Einbau beschränkt sich aufs Kabelverlegen und den Einbau der Sitze. Hat man die Sitze noch draußen dann lässt sich der Kabelbaum bequem unter dem Teppich verlegen. Bei mir habe ich die PWM-Box und das Relais auf der Rückseite der Pappe befestigt die den Beifahrerfußraum abdeckt. Das kann natürlich jeder individuell machen, ein weiterer Einbauort ist z.B. hinter der Mittelkonsole. Der Sitzheizungsschalter sitzt original über dem Warnblinkschalter, dort wo bei den allermeisten eine Plastikabdeckung bisher steckt.

== 6. Anschluss ==

Als letztes gilt es den Kabelbaum, PWM-Box, Relais und Sitzheizungsschalter miteinander zu verbinden. Was wo an der PWM-Box angeschlossen wird steht auf meiner Version direkt drauf, die Kampfkeks-Version ist ebenfalls bedruckt:

PWM-Box:
- blauer und brauner Draht vom Fahrersitz an die PWM-Box
- blauer und brauner Draht vom Beifahrersitz an die PWM-Box
- rotes + Kabel von der PWM-Box an das weiße Kabel vom Relais
- schwarzes - Kabel von der PWM-Box an das braune Kabel vom Relais
- Schalterausgang Fahrerseite der PWM-Box an Pin 86/F und P/F des Sitzheizungsschalters
- Schalterausgang Beifahrerseite der PWM-Box an Pin 86/B und P/B des Sitzheizungsschalters

So sieht die PWM-Box z.B. aus:
<gallery perrow="2">
Bild:sh-pwmbox.jpg|Schritt 14: PWM-Box
Bild:sh-gesamt.jpg|Schritt 15: Gesamter Aufbau
</gallery>

Relais:
- Schwarz an Masse
- Rot an Dauerplus
- Orange an Zündungsplus

Anmerkung: Das Zündungsplus schaltet hier nur das Relais und wird nicht weiter belastet. Kann man sich also in dem Fall bedenkenlos z.B. vom Radio holen

Sitzheizungsschalter:

Die vier rechten Pins sind bereits durch den Anschluss der PWM-Box belegt. Der linke Pin kommt ans Beleuchtungsplus, der zweite von Links an die Masse. Der Pin rechts neben der Masse bleibt frei:
<gallery perrow="1">
Bild:sh-s-4.jpg|Schritt 16: Beschaltung des Schalters
</gallery>

== Referenzen & Weblinks: ==
* [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/96022-LED-Beleuchtungsumbauten-Reparatur-Genesis-Subs Fertige PWM-Box]
* [https://archiv.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/75755-sitzheizung-nachr%C3%BCsten-waeco-msh-50-mit-original-schalter/page2]
Last but not least: Der Schaltungsentwurf in der PWM-Box stammt von Kampfkeks. Danke dafür!

--[[Benutzer:WikiAdmin|Powered by Onestone -> Artificial intelligence is no replacement for natural stupidity.]] 16:40, 29. Sep. 2010 (CEST)

Scheibenbremsen hinten

2018-10-23T19:19:14Z

Ulridos: /* Referenzen & Weblinks */

[[Kategorie:Bremsen]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | alle
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

==Aufstellung benötigter Teile==
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-01.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-02.jpg
</gallery>

* 2 Bremssättel (hier 36er Girling; Horst hat die 38er verbaut, geht auch)
* 2 Achsschenkel/Achszapfen, VW Nr. 333 501 117 links und 333 501 118 rechts (verbaut u.a. beim Golf 2, Scirocco 16V etc.)
* 2 Wärmeschutzbleche, VW Nr. 191 615 611 (links) und 191 615 612 (rechts)
* 2 Bremsschläuche, VW Nr. 437 611 775
* 2 Handbremsseile:
** vom Golf 2 GTI wenn man 38er Sättel verwendet, 191 609 721 A (1800mm)
** vom Scirocco 16V wenn man 36er Sättel verwendet, VW Nr. 533 609 721
* 2 Kappen (hier Messingfarben), VW Nr. 191 501 639 A
* 8 Schrauben (VW Nr. N 903 698 01, M10x24,5 in 10.9) mit Federscheiben (VW Nr. 321 501 119 A), beides um die Achszapfen fest zu schrauben
* 4 Schrauben für Bremssättel, VW Nr. N 019 912 3 (M10x1,25x20 in 10.9 mit Innensechskant Gewinde)
* 2 Sätze Radlager, gibts günstig im Zubehör, VW Nr. zum Vergleich: 191 598 625
* 4 Bremsklötze
* 2 Bremsscheiben 226x10 mit LK 4/100, VW Nr. 357 615 601 (gibts günstig neu im Zubehör)
* 2 Halter (Selbstbau wird weiter unten erläutert)
* Bremssattellack Foliatec
* Bremsflüssigkeit
* Hauptbremszylinder (22er), VW Nr. 533 611 019 (gibts günstig neu im Zubehör)
* 2x 3/15er Druckminderer vom Scirocco 16V (gibt es mittlwereile wieder bei VW Classic Parts, zusammen ca. 230,-, VW Nr. 533 612 151 A)
** ODER: 2x 3/15er Druckminderer von Peugeot (ca. 100,- zusammen, man braucht aber eine Adapterleitung da die Peugeotdruckminderer zum HBZ hin ein M12-Gewinde haben, der HBZ jedoch nur ein M10-Gewinde hat))
** ODER: 2x 3/20er Druckminderer von Opel (passen Plug&Play, sind auch von ATE, kosten neu bei Opel zusammen um die 120,-, Opel Nr. (90421844) 16 05 816, ATE Nr. ATE1567G)
* 2 Klammern (Bremsleitung/Bremsschlauch - am neuen Halter)
* 2 Klammern (halten das Handremsseil am Bremssattel)
* 2 Bremsleitungs-Schrauben (nur wenn die alten "vergammelt sind)
* Kupferpaste
* Kriechöl zum Lösen alter Schrauben
* ...to be continued (Kleinteile)

Kosten ca 200 - 400 Euro (teilweise gebrauchte und teilweise neue Teile)

==Vorbereitende Arbeiten==
Zuerst habe ich die die "alten" Bremssättel mit Drahtbürsten gereiningt. Ist ein Job für jemand, "der Vater und Mutter erschlagen hat".
Hier ein Foto der beiden gereinigten Sättel:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-03.jpg
</gallery>

Dann die Sättel abkleben (alle Gummiteile, Schrauben etc.) Auch die Entlüftungsschraube abkleben, da diese sich nach Aushärten des Lacks sonst nicht mehr öffnen lässt (so stehts in der Anleitung von Foliatec).
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-04.jpg
</gallery>

Als nächster Schritt die Farbe anrühren. Dazu muss die Farbe (bei mir schwarz) mit dem mitgelieferten Härter vermischt werden. Dann geht's los mit der Bemalung der Bremssättel.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-05.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-06.jpg
</gallery>

==Trommelbremsen ausbauen==
Fahrzeug hinten aufbocken und Räder demontieren.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-07.jpg
</gallery>

Schutzkappe des Lagers abhebeln:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-08.jpg
</gallery>

Sicherungssplint entfernen und Lager ausbauen:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-09.jpg
</gallery>

Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-10.jpg
</gallery>

Bremsbeläge ausbauen:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-11.jpg
</gallery>

Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-12.jpg
</gallery>

===Bremsleitung===
Bremsleitung mit einem speziellen Bremsleitungsschlüssel abschrauben und die Bremsflüssigkeit auffangen.

Dann die 4 Schrauben des Achsschenkels auf jeder Seite mit Kriechöl einsprühen und abschrauben. Dann noch das Bremsseil aushängen, dann ist die alte Trommelbremse komplett demontiert.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-13.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-14.jpg
</gallery>

===Ergänzend...===
Bei meinem Golf gingen die 4 Schrauben des Achsschenkels auf jeder Seite problemlos auf. Horst hatte bei seinem kein "Glück" und musste die Schrauben teilweise aufbohren.

Einzigstes Problem bei mir war das Abschrauben der Bremsleitungen. Da bei mir erst vor ca. 6.000 km die Bremszylinder von meinem Vorbesitzer neu gemacht wurden, waren die Schrauben etwas rund und gingen nur mit einer Zange auf.

==Entrosten und lackieren==
Damit alles optisch schön aussieht und nicht weiter rostet, werden die Aufnahmen der Achsschenkel mit der Drahtbürste entrostet:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-15.jpg
</gallery>

Und danach in Schwarz lackiert:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-16.jpg
</gallery>

So, dann habe ich mal probeweise den Sattel und den Achsschenkel montiert (noch sind an den Sätteln die alten Bremsschläuche und Beläge drin - diese werden erst bei der Montage erneuert):

==Halter für Bremsschlauch anfertigen==
Die Halter für die Verbindung der Bremsschläuche zu den Bremsleitungen werden für jede Seite einzeln angefertigt.
Ausgangsmaterial ist ein flaches Stahlblech.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-17.jpg
</gallery>

Dieses wird entrostet. Danach haben wir mit einem Draht am Auto die richtige Länge und Biegung des Winkels "ausgemessen" und die Bleche dann nach dem "Musterdraht" gebogen.

In die Bleche wird dann eine 13mm Öffnung für den Bremsschlauch gebohrt und mit der Feile vorsichtig auf knapp 14mm erweitert - bis der Bremsschlauch ganz knapp in die Bohrung geht. Wenn die Öffnung zu groß wird - war alles umsonst.

Die Halter werden dann auf der Seite, wo Sie aufgeschweisst werden mit einer Innenrundung versehen.
So sehen dann die fertigen Halter aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-18.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-19.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-20.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-21.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-22.jpg
</gallery>

==Halter für Bremsschlauch anschweissen==
Die Position der Halter unterscheidet sich je nach verwendetem Bremssattel.
Girling 36 Bremssättel haben ihren Halter unten damit die Entlüftungsschraube oben liegt.
Girling 38 Bremssättel haben ihren Halter oben damit die Entlüftungsschrauben oben liegt.

'''Wichtig!'''
Es ist zwingend darauf zu achten, dass der Bremssattel richtig herum montiert ist, da andernfalls der Bremsbelag im Sattel verkannten kann.

===Halter für Bremsschlauch anschweissen (Girling 36)===
Die angefertigten Halter müssen nun an der Hinterachse angeschweißt werden. Dazu wird zuerst die Schweißstelle an der Achse von Farbe befreit (mit der Drahtbürste).

Im nächsten Schritt wird der Halter auf den Bremsschlauch lose aufgesteckt und der Schlauch so gebogen, dass der Halter lose an der richtigen Stelle der Achse (an der gesäuberten Stelle) aufliegt.
Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-23.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-24.jpg
</gallery>

Nach dem Anschweißen wieder schön alles mit der Drahtbürste reinigen und lackieren.

Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-25.jpg
</gallery>

===Halter für Bremsschlauch anschweissen (Girling 38)===
Die angefertigten Halter müssen nun an der Hinterachse angeschweißt werden. Dazu wird zuerst die Schweißstelle an der Achse von Farbe befreit (mit der Drahtbürste).

Im nächsten Schritt wird der Halter auf den Bremsschlauch lose aufgesteckt und der Schlauch so gebogen, dass der Halter lose an der richtigen Stelle der Achse (an der gesäuberten Stelle) aufliegt.
Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-26.jpg
</gallery>

So wie auf dem obigen Bild wird jetzt mit dem Schweißgerät der Halter auf der Achse "angepunktet".

Dann wird der Achsschenkel mit dem Bremssattel wieder demontiert, und der Halter endgültig angeschweißt.
Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-27.jpg
</gallery>

Nachdem beide Seiten fertig waren, kommt wieder das reinigen mit der Drahtbürste und das Lackieren.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-28.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-29.jpg
</gallery>

'''Hinweis'''
Beim reinigen darauf achten, dass keine Schweißkugeln in der Achse verbleiben, am besten mit Druckluft ausblasen.

Beim schweißen und lackieren drauf achten, dass das Federbein abgeklebt/abgedeckt ist.
Bremsleitung bördeln (Girling 36 & 38)
Nachfolgende Beschreibungen treffen bei beiden Bremssattelvarianten zu,
daher wird auf eine getrennte Beschreibung verzichtet

Da die alten Schrauben der Bremsleitung "vergammelt" waren, wurden die Enden der Leitung mit einem "Rohrschneider" sauber abgetrennt und die alte Schraube entfernt. Das Neu-Bördeln wird später noch detailliert gezeigt.

==Alternativ: Schraubbarer Halter für den Bremsschlauch ==
Mit etwas Geschick lässt sich auch ein schraubbarer Halter für den Bremsschlauch anfertigen. Dieser muss von der Form her in etwa so aussehen:

{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:Bremsschlauchhalter1.jpg|300px|thumb|left|Schraubbarer Bremsschlauchhalter]]
|}

Montiert wird er, indem man eine der Schrauben mit der die Achsstummel angeschraubt werden durch eine etwas längere als original ersetzt, sodaß auf der Rückseite etwa 1,5 bis 2cm Gewinde heraussteht (unbedingt eine 10.9er Schraube verwenden!!!). An diesem herausstehenden Gewinde kann man nun den Halter aufstecken und mit einer Mutter festziehen. So erspart man sich jegliche Schweißarbeiten an der Achse. So sieht das ganze dann aus:

{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:Bremsschlauchhalter2.jpg|300px|thumb|left|Schraubbarer Bremsschlauchhalter, Ansicht von vorne]]||[[Datei:Bremsschlauchhalter3.jpg|300px|thumb|left|...und so wird er von hinten angeschraubt]]
|}

==Hitzeschutzbleche bearbeiten==
Leider haben meine neuen Bleche nicht gepasst, obwohl die Teilenummern stimmen. Deshalb wurden die Bleche einfach bearbeitet und passend gemacht. Einfach ein Stück links und rechts rausgenommen, die Kanten entgrated und neu lackiert.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-30.jpg
</gallery>

==Radlager montieren==
Pro Bremsscheibe müssen 2 Radlager (ein größeres und ein kleineres) eingepresst werden. Die Lager befinden sich in einem "Ring" und dieser Ring muss in die Scheibe rein.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-31.jpg
</gallery>

Bremsscheibe auf "weichen Untergrund", z. B. Holz legen und dann den Ring mit einem Durchschlag und einem Hammer in die Scheibe "einschlagen". Mit dem Durchschlag immer schön im Kreis gehen beim Einschlagen, damit der Lagerring gleichmässig eingepresst wird.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-32.jpg
</gallery>

Beim Einschlagen hört man am Klang, wenn der Ring in der Bremsscheibe am Anschlag eingepresst ist (es klingt dann heller).
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-33.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-34.jpg
</gallery>

==Handbremsseile==
Zuerst den Handbremshebel ausbauen (hat eine Sicherungsklammer auf der Beifahrerseite - diese abziehen).
Für jedes Handbremsseil Mutter und Kontermutter abschrauben und dann die beiden alten Seile entfernen.

Neue Handbremsseile einfädeln. Später werden die Seile an den fertig montierten Sättel befestigt und mit einer Klammer festgehalten.
Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-35.jpg
</gallery>

Dann die beiden Seilenden im Innenraum wieder mit der Handbremse montieren und einstellen.
So sieht das dann am Wagenboden von unten aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-36.jpg
</gallery>
'''Achtung:''' ''Die Führungröhrchen unter dem Wagenboden müssen meist um ca. 1cm mit Dremel o.ä. gekürzt werden damit die Handbremsseile perfekt passen. Muss man austesten, bei meinen Golf 2 GTI-Seilen und 38er Sätteln musste je ca. 1cm weg.''

So siehts im Innenraum aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-37.jpg
</gallery>

So nebenbei hier ein Foto einer Wiechers Sitzkonsole (klappbar). mit der man z. B. Schalensitze montieren kann, deren Rückenlehne nicht klappbar ist. Mit der Konsole wird dann der ganze Sitz nach vorne gekippt.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-38.jpg
</gallery>

==Bremsleitung bördeln==
Mit einem Bremsleitungsbördelgerät (Einsatz 4,75) die beiden Enden der Bremsleitung bördeln - vorher die neuen Befestigungsschrauben richtig herum auf die Leitung schieben.
Sieht dann auf beiden Seiten so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-39.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-40.jpg
</gallery>

Die original Leitungslänge hat bei mir für die 36er Girling-Sättel ausgereicht. Ich habe nur deshalb bördeln müssen, weil die alten Schrauben vom Vorgänger schon etwas rund waren und der Bremsleitungsschlüssel durchgerutscht ist.
So sieht das dann mit den gebogenen Leitungen aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-41.jpg
</gallery>

==Bremse hinten fertig montieren==
So, jetzt endlich geht es an die Fertigstellung der hinteren Scheibenbremsen.

Zuerst die Achszapfen mit den Hitzeschutzblechen anschrauben (je 4 Schrauben mit gebogenen Unterlegscheiben (Achtung: ich hatte die 4 originalen Schrauben vom Scirocco 16V neu gekauft, die sind aber ca. 1 cm länger als die original am G1C verbauten Schrauben. Oben passen die, aber unten die beiden Schrauben habe ich die Alten verwenden müssen).
Diese werden mit dem Drehmomentschlüssel und 60 nm angezogen

<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-42.jpg
</gallery>

Dann die Schutzkappe auf den Achszapfen aufschlagen (feste) und zwar so tief, daß die provisorisch aufgesteckte Bremsscheibe nicht daran schleift.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-43.jpg
</gallery>

Dann die Rad-Lager ordentlich einfetten und in die Bremsscheibe montieren. Diese Teile sind zu montieren:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-44.jpg
</gallery>

Zuerst das große Rad-Lager für die Rückseite fetten und montieren.
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Bild:scheibenbremse_hinten-45.jpg
</gallery>

Dann den schwarzen Kunststoff-Simmering aufsetzen und eindrücken (dann kann das Lager nicht mehr herausfallen).
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-46.jpg
</gallery>

Zu guter letzt das kleinere Radlager auf der Vorderseite einfetten und einsetzen und dann die Bremsscheibe auf den Achszapfen aufstecken.
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Bild:scheibenbremse_hinten-47.jpg
</gallery>

Die große Scheibe einsetzen, da sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-48.jpg
</gallery>

Die Mutter aufschrauben. Die Mutter wird so fest geschraubt, dass die Scheibe sich noch mit einem Schraubendreher auf ihrer Achse verschieben lässt. Später nach ca. 100-200 km muss dieses Rad-Lager-Spiel nochmal eingestellt werden.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-49.jpg
</gallery>

Zahnkranz drauf, eine Position finden, wo der Splint durch geht, dann Splint reinstecken und dessen Enden umbiegen.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-50.jpg
</gallery>

Schutzkappe aufschlagen und erstmal fertig.
Hinweis: mit einer sehr grußen Nuss, die knapp über die Schutzkappe geht, ist das aufschlagen sehr einfach.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-51.jpg
</gallery>

Montage der Girling 36 Bremssättel
Zuerst die Bremssättel auseinander nehmen (2 Schrauben rausdrehen) und die Auflageflächen der Beläge reinigen (mit Dremel sehr einfach) und mit Kupferpaste bestreichen.
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Bild:scheibenbremse_hinten-52.jpg
</gallery>

Den Zylinder mit einem Inbusschlüssel fast ganz reindrehen
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-53.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-54.jpg
</gallery>

Dann den Bügel des Bremssattels am Achszapfen mit 2 Imbusschrauben festschrauben und mit Drehmomentschlüssel und 60nm anziehen.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-55.jpg
</gallery>

Bremsklötze aufstecken und die Spreizklammern an den Klötzen mittig justieren.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-56.jpg
</gallery>

Dann den Bremssattel oben mit der ersten Schraube handfest anschrauben und nach unten drücken. Dann das Maß zwischen Bremsbeläge und Bremskolben mit einer Fühler-Lehre messen, dies soll 1 mm betragen. Gegebenenfalls den Sattel wieder hochheben und mit dem Inbus den Kolben rein oder rausdrehen. Dann Sattel wieder nach unten drücken und erneut messen, das ganze solange, bis die 1mm Abstand erreicht sind. Dann auch die untere Schraube montieren und mit dem Drehmomentschlüssel (35nm) anziehen.
Beidseitig...
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-57.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-58.jpg
</gallery>

Zum Schluss Bremsseile einhängen und die Klammern drauf machen
(weiter oben schon beschrieben) und die Bremsschläuche festschrauben (Klammer auf der Bremsleitungsseite nicht vergessen).

==Druckminderer und HBZ austauschen==
Zusätzlich muss, der Hauptbremszylinder (HBZ), sofern ein 20er montiert ist, gegen einen größeren (22er) gewechselt werden.
Außerdem müssen UNBEDINGT die alten 3/35er Druckminderer gegen 3/15er oder 3/20er Druckinderer getauscht werden!

'''Warum ist das so?'''
* Der größere Hauptbremszylinder sorgt dafür daß der Bremspedalweg wieder stimmt. Ohne den großen HBZ würde man das Pedal erst sehr weit rein treten müssen bis die Bremsleistung anfängt
* Die 3/15er Druckminderer sorgen dafür daß die Bremskraft im richtigen Verhältnis auf Vorder- und Hinterachse verteilt wird. Wenn man die alten 3/35er Druckminderer dran lassen würde, dann würde viel zu viel Bremskraft auf die Hinterachse gelangen. Damit würden die Hinterräder dann viel zu früh blockieren und der Wagen bricht aus.

Um es ganz deutlich zu sagen:

'''Scheibenbremsen auf der Hinterachse mit 3/35er Druckminderern sind LEBENSGEFÄHRLICH!!! Bitte unbedingt 3/15er nehmen'''

Die Anleitung zum Wechsel des HBZ gibt es hier: [[Hauptbremszylinder]]

Hat man den 22er Hauptbremszylinder montiert, dann müssen noch die 3/15er bzw 3/20er Druckminderer eingeschraubt werden. Nimmt man die Druckminderer vom Scirocco 16V (3/15) oder von Opel (3/20), dann muss man nichts weiter beachten, diese passen Plug&Play.
Wenn man die Druckminderer von Peugeot (3/15) verwendet, dann benötigt man eine Adapterleitung. Die folgende Grafik verdeutlich dies:
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:Adapterleitung Peugeot Minderer.jpg|500px|thumb|left]]
|}
Folgendes Material wird zum anfertigen der Adapterleitung für die Peugeot Bremsdruckminderer benötigt:
* 2 x ca 8 bis 10 cm lange Bremsleitungen
* 2 x Bremsleitungsverschraubung Bördel F M10 Gewinde für 4,75er Bremsleitung
* 2 x Bremsleitungsverschraubung Bördel F M12 Gewinde für 4,75er Bremsleitung ( aber vorsichtig, die Verschraubung mit M12 Gewinde gibt es auch für 6 mm Bremsleitungen, die sind aber falsch)

'''Abschluß'''
Nach dem Wechsel der Bremsen muss das gesamte System entlüftet werden!

== Referenzen & Weblinks ==

-- Powered by Cheff https://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/3546-dsl-umbau-auf-scheibenbremse-hinterachse

-- Ergänzt und erweitert by Onestone & Ghostrider

-- Idee für schraubbare Bremsschlauchhalter von Fred, [https://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/galerie/umbauberichte/108715-fred%C2%B4s-abf-projekt-fertig/page3

Komfortblinker nachrüsten

2017-11-18T10:59:11Z

Ulridos: /* Einbau */

{| align="right" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" class="wikitable"
|-
! align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" colspan="2" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Golf 1 Cabrio
|-
| '''Motor:'''
| alle
|-
| '''Baujahr:'''
| 8/82 - 7/93
|-
| '''Sonstiges:'''
|
|}

== Allgemeines ==

Die modernen Fahrzeuge haben eine Funktion im Blinker, das beim Betätigen des Blinkerhebels

ohne Einrasten, die Blinker des Fahrzeuges 3-4x blinken.

Dies kann in Deinem G1C mit neuer Zentralelektrik (ab 08/82) problemlos nachgerüstet werden.

 

== Benötigte Teile ==

*Nachrüstsatz Komfortblinken universal (enthält alle gezeigten und benötigten Teile), VW TeileNr. 000 998 229

<gallery perrow="3">
Bild:Wiki_Komfortblinker_(0).jpg|Nachrüstsatz Nr. 000 998 229
Bild:Wiki_Komfortblinker_(1).jpg|Kabelsatz mit Relaisträger
Bild:Wiki_Komfortblinker_(2).jpg|Komfortblinkrelais 3x Blinken
</gallery>

 

*2 Rundsteckhülsen Ø1,6mm, die ich lose bei VW bekommen habe (einfach nachfragen). Unter der VW TeileNr. 000 979 108 E gibt es auch ein vorgekrimptes Kabel mit zwei Hülsen.
*2 Flachsteckhülsen 6,3x0,8
*einen der beiliegenden Quetschverbinder oder einen Lötkolben mit Schrumpfschlauch

<gallery perrow="3">
Bild:Wiki_Komfortblinker_(3).jpg|Rundsteckhülse 2x
Bild:Wiki_Komfortblinker_(4).jpg|Flachstecker 2x
Bild:Wiki_Komfortblinker_(5).jpg|Quetschverbinder
</gallery>

 

== Einbau ==

Im Motorraum Massekabel von der Batterie lösen und beiseite legen.

*Zentraleinheit (ZE) freilegen, losschrauben und umklappen
*in das weiße Steckergehäuse an PIN D11 das weiße Kabel mit der Rundsteckhülse einrasten
*in das weiße Steckergehäuse an PIN D25 das grüne Kabel mit der Rundsteckhülse einrasten
*in das blaue Steckergehäuse den vorhanden A10 Anschluss auftrennen und mit dem schwarz/weiß/grünen Kabel 
: und dem Quetschverbinder verbinden evtl. löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.

: '''Achtung:''' '''Die Kabelfarbe zum Anschluss A10 im blauen Steckergehäuse kann auch grün/gelb sein!'''
*das schwarz/gelbe Kabel mit dem Flachstecker auf G2 stecken (evtl. isolieren).

: '''Achtung:''' '''Die Kabelfarbe zum Anschluss G2 mit Flachstecker kann auch schwarz/weiß sein!'''
*das braune Kabel mit dem Flachstecker auf den Massestern neben der ZE stecken
*Testen der Funktion bei eingeschalteter Zündung
*Relais mit Relaisträger auf der ZE einrasten
*ZE wieder einhängen und festschrauben
*Abdeckung der ZE wieder verbauen

 '''Durch die evtl. geänderten Kabelfarben ist es wichtig, den Anschlussplan genau zu beachten,''' 
'''da die Nummern am Relais immer gleich sind und so genau die passenden Kabelfarben zum''' 
'''richtigen Anschluss des eigenen Relaissatzes zugeordnet werden können.''' 

<gallery perrow="3">
Bild:Wiki_Komfortblinker_(6).jpg|Anschlussplan
Bild:Wiki_Komfortblinker_(7).jpg|Rückseite der ZE mit abgezogenen Steckern
Bild:2H-ZE.jpg|[http://www.golfcabriowiki.de/index.php/Zusatzkontakte_an_der_Zentralelektrik Rückseitenplan der ZE]
</gallery>

 

== Zeitbedarf und Kosten ==

*das Ganze dauert für einen normalen Bastler ca 20-30 Min.
*der Nachrüstsatz liegt bei ca. 40,- €
*die Stecker bei rund 2,-€

 

== Ergebnis und Funktion ==

Bei eingeschalteter Zündung sollte nun der Blinker bei einer kurzen Betätigung 3x blinken. Ist sinnvoll bei unseren vielen Kreisverkehren und auf der BAB. <gallery perrow="2">
Bild:Wiki_Komfortblinker_(9).jpg|abgeklappte ZE mit angeschlossenen Kabel
Bild:Wiki_Komfortblinker_(8).jpg|ZE mit Komfortblinkerrelais l.o.
</gallery>

 

== Referenzen & Weblinks ==

[http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/43324 Originalthread aus golfcabrio.de Forum]mit der Anleitung von golf-open-fan

[http://www.passatplus.de/umbauten/blinker/index.htm Komfortblinkmodul bei www.passatplus.de]

[http://www.vw-bus-land.de/tips/stecker/stecker.html# Stecker und Kontakte im VW Bus T3]

Bilder von golf-open-fan und Ghosty sowie Eigene, Ergänzung 12.08.2011 EtienneAigner2

 

 -- Powered by Lucky

[[Category:Beleuchtung]] [[Category:Elektrik]]

Lenkgetriebe ausbauen

2016-08-23T14:11:46Z

Ulridos:

[[Kategorie:Antrieb und Lenkung]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Cabrio
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

'''Hinweis:'''

Vorsichtshalber erwähne ich hier mal, daß es sich um ein XTR-USA Lenkgetriebe (LG ) handelt, nicht das bei ZF-Lenkgetrieben nachher doch irgendwo ein Linksgewinde ist (glaube ich aber nicht).

Getriebe und Hosenrohr bleiben drin. Trotzdem chice-Arbeit, habe fast 3 Stunden dran gesessen (nicht im Akkord, sondern in Ruhe mit schauen, überlegen und weiterschrauben).

Also los:
* 1. Querlenkerabstützung raus(wenn vorhanden). (SW19 und SW13)
* 2. Getriebestütze hinten komplett mit LAger ausbauen (SW 17 und SW13)
* 3. Lenkmanschetten am LG lösen (Schelle aufschneiden ) und auf die Spurstangen schieben .(für die Neumontage würde ich Schlauchschellen empfehlen , da man die orig. Teile nur 1x verwenden kann und man dort kaum drankommt. Weite der offenen Schelle muß 56mm sein )
* 4. Spurstangen mit 32er Maulschlüssel vom Lenkgetriebe abschrauben (Rechtsgewinde), das dauert wegen Platzmangel und Gewindesicherungsmittel schon recht lange
* 5. Schaltgestänge vom Lenkgetriebe abschrauben (SW13), am oberen Ende einen Kugelkopf lösen, einen Splint raus und Stange aus oberem Umlenkhebel herausnehmen
* 6. Knubbel und senkrechte Schaltstange mit Umlenkhebel ausbauen
* 7. Kreuzgelenk zur Lenksäule am Lenkgetriebe lösen, dafür Manschette oben an der Spritzwand nach innen hineinschieben
* 8. Jetzt erst die Haltebügel des Lenkgetriebe von der Karosse abschrauben (SW13)und abnehmen
* 9. Massekabel am LG abschrauben
* 10. LG in eine Position schieben, daß man die Druckleitungen mit Maulschlüssel SW 18 abschrauben kann (Rechtsgewinde). ATF das da herausläuft auffangen und entsorgen
* 11. Jetzt kommt der Akt: Lenkgetriebe zur Beifahrerseite schräg nach oben schieben und dann schräg nach unten zwischen Hosenrohr und Getriebe herausnehmen, das passt genau

Ich habe dann noch die Servo-Leitungen zum Frontblech hin herausgezogen, die Enden verschlossen und Brennspiritus in den Servobehälter gegeben und diesen dann unten an den Schläuchen herauslaufen lassen bis sauberer Spiritus herauskam. Also auch mal nachgiessen, leerlaufen lassen und alles einen Tag offen stehen lassen. Spiritus verfliegt dann von selbst.

Die Spurstangen hängen nun noch an den Radlagergehäusen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die Verschraubung der Spurstangen so montiert wieder an das Lenkgetriebe bekomme, da die Stangen schräg stehen und sich das Gewinde so nur sehr schwer ansetzen lassen wird. Ist also sehr wahrscheinlich, daß ich die Spurstangenköpfe am Radlagergehäuse auch noch lösen werde um die Spurstangen sauber wieder ans Lenkgetriebe anschrauben zu können (ist auch nötig, wenn defekte Manschetten erneuert werden müssen ).

Ergänzend erwähne ich mal, das ich die Spurstangen so nicht wieder angeschraubt bekommen habe .... musste also das äußere Ende der Spurstangen auch erst lösen , damit ich innen Gerade aufs Gewinde kam .....

Einbau logischerweise umgekehrt, wobei man abwägen sollte ob man nicht sofort den Knubbel und die Lagerung der Schaltbetätigung mit erneuert.

Am Schluß nicht vergessen, die Manschette am Kreuzgelenk von innen wieder richtig zu montieren, geht im Fußraum besser als von außen.

== Referenzen & Weblinks ==
* [[Spezialreparaturen#Reparatur - Servolenkgetriebe (Abdichtung)|Reparatur - Servolenkgetriebe]]

-- Powered by ulridos

Datei:Domlager-huelse-4.JPG

2016-05-23T09:30:50Z

Ulridos:

.

Habe gerade ne Hülse von VW in der Hand und mal grob vermessen , war ja auch schon mal entfallen das Teil

D innen = 14,5mm
D aussen = 19mm
Höhe 13mm

.

Datei:Domlager-huelse-4.JPG

2016-05-23T09:30:10Z

Ulridos:

HAbe gerade ne Hülse von VW in der HAnd und mal Grob vermessen , war ja auch schon mal entfallen das Teil

D innen = 14,5mm
D aussen = 19mm
Höhe 13mm

Zündanlasschalter erneuern

2015-02-16T08:57:31Z

Ulridos: /* Austausch des Schließzylinders */

Zündanlasschalter erneuern

2015-02-16T08:54:25Z

Ulridos:

Zündanlasschalter erneuern

2014-07-13T11:14:04Z

Ulridos:

Zündanlasschalter erneuern

2014-07-13T11:13:24Z

Ulridos:

Keilriemen beim 2H Motor (Servo / Klima / Lima)

2013-09-19T13:53:02Z

Ulridos: /* 2H ohne Servolenkung und ohne Klimaanlage: */

Brandschutz - Hauptsicherungskasten auf der Batterie

2013-09-12T21:57:28Z

Ulridos:

[[Kategorie:Elektrik]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Cabrio
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Dies betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen Teilen) kann es leicht zu einem Kabelbrand/Fahrzeugbrand kommen.

Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.

Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mit dem Anlasser. D. h. von der Batterie geht eine 16 mm² Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10 mm² Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser hat jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.

== Stückliste ==

1x Sicherungskasten "Golf 4" vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden. Wenn ihr die Zusatzsicherungshalter nutzen wollt (z.B. für Scheinwerfer Relaissatz) dann nehmt den Passenden Stecker vom Spender auch gleich noch mit. Alternativ würden auch 6,3 mm Flachstecker gehen.

1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.

1J0 937 506 C für 44 AH Batterie

1J0 937 506 D für 60/70 AH Batterie

1J0 937 506 E für 80 AH Batterie

1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)

2 m Kabel 16 mm² für dem Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)

2 m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)

je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)

Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW zu bekommen)

== Verkabelung ==

An sich muss man zur Verkabelung selbst nicht allzuviel sagen. Im Prinzip wird der alte Kabelbaum, der Anlasser Lima und Batterie verbindet ausgebaut und komplett ersetzt.

Der Sicherungskasten muss zunächst auf die Batterie geklippst werden, dann können von dort aus die neuen Anschlüsse gelegt werden:
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:Sicherungskasten.JPG|300px|thumb|left|Sicherungskasten auf der Batterie]]
|}

Ein Kabel 16 mm² zum Anlasser
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:Anlasser.JPG|300px|thumb|left|Anlasseranschluss]]
|}

Anmerkung Ulridos : so wünschenswert wie es auch ist den Anlasser auch abzusichern ..... am Golf4 ist das auch nicht vorgesehen . Ich fürchte, der Sicherungskasten ist der Belastung durch den Anlasser nicht auf Dauer gewachsen ....

Ein Kabel 10 mm² zur Lichtmaschine
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:Lima.JPG|300px|thumb|left|Lichtmaschinenanschluss]]
|}

Die Kabelschuhe entsprechend beidseitig aufquetschen und dabei auf festen Sitz achten.

Das 6 mm² Kabel vom Innenraum wird mit einem neuen Kabelschuh versehen ebenfalls am Sicherungskasten aufgeklemmt.

Zusätzlich bietet der Kasten die Möglichkeit noch 3 Flachsicherungen einzubauen. Die Anschlüsse habe ich für die Scheinwerfer-Ralissätze verwendet und meine Kofferraumsteckdose.

{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:Schaltplan_Sicherungskasten.jpg|500px|thumb|left|Schaltplan Übersicht]]
|}

== Sicherungen ==

Die Sicherungen hängen natürlich immer davon ab, welche Bauteile und Verbraucher ihr dran hängt. Für meine Konfiguration mit Standard 2H Motor, Anlasser und 55 AH Lima sowie Scheinwerfer Relaissatz (die werden also nicht mehr über die ZE gespeist) habe ich die folgende Konfiguration gewählt:

{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:Sicherungsuebersicht.jpg|500px|thumb|left|Sicherungen im Sicherungskasten]]
|}

== Referenzen & Weblinks ==
* [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]
* [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]

Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!
powered by Christi88

Wackelnde Sitze, Rücklehnen und Kopfstützen

2013-01-23T16:59:35Z

Ulridos: Beschreibung der Gleitstücke angepasst

[[Kategorie:Innenraum]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Cabrio & Limo
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' || nur Orginale Sitze
|-
|}

==Wackelnde Sitze==

Wackelnde Sitze haben ihre Ursache meistens in den defekten oder gar nicht mehr vorhandenen Gleitstücken auf den Sitzstützen.
Zuerst Sitz ausbauen. Sitz nach vorne schieben und vorne am Haltebock in der Sitzmitte die Schraube lösen. Dabei gleich achten, ob hier auch der Gummi noch vorhanden ist:
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-01.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Kappe der Sitzschiene abziehen und Sitz nach hinten herausnehmen:
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-02.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Bei meinem Sitz waren zwei verschiedene Gleiter drauf
Gleitstück innen (am Tunnel, Gleitstück ohne Nase ) : 191 881 213
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-03.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Gleitstück aussen (Schwellerseite, Gleitstück mit Nase ): 171 881 213 B
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-04.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

==Wackelnde Rückenlehnen==

Wackelnde Rückenlehnen haben ihre Ursache meistens in den abgenutzten Rollen, wo die Verriegelungshaken links ...
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-05.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

... und rechts einhaken.

Die Rollen heißen Lager und haben die
Nr. 171 881 299 C 01C
Man kann sie auch zur Not um 90° drehen, dass schafft einmal Luft um Ersatz zu beschaffen.
Der Sitz muss zum Rollentausch nicht aus dem Cabrio ausgebaut werden. Die Rollen sind mit einem Kreuzschaubenzieher problemlos zu
tauschen.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-06.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

==Wackelnde Kopfstützen==

Wackelnde Kopfstützen haben ihre Ursachemeistens in den abgebrochenen Führungshülsen, die in der Rückenlehne stecken.

Das passiert häufig, wenn die Sitze alt werden. Im Normalfall kann man die Hülsen einfach durch neue ersetzen.

{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-07.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Aber unbedingt darauf achten, dass die Hülse richtig reingesteckt wird. Sie hat auf der rechten Seite eine Führungsnase, die in die
Nut im Sitz passt.
Hier sollte auch eine Halteklammer sein. (die hat bei mir gefehlt)
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-08.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Sollte die Führungshülse nur wackeln, aber nicht herausgehen, dann muss man den Sitzbezug abmontieren – und zwar soweit,
dass man die Hülse von innen herausdrücken kann.
Dazu den ausgebauten Sitz nach vorne klappen und unten am Lehnenrahmen die 4 Blechlaschen mit einem Schraubenzieher vorsichtig aufbiegen, sodass man den Sitzbezug nicht beschädigt.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-09.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Lehnenbezug aus den Laschen aushängen und nach oben schieben.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-10.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Jetzt auch noch den vorderen Bezug aushängen und nach vorne wegziehen.
Bitte ab jetzt auf die 4 aufgebogenen Metalllaschen achten!!!
Hier besteht Verletzungsgefahr.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-11.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Spätestens jetzt muss der Knopf von Entriegelungshebel seitlich abgezogen werden.
Der Knopf ist nur gesteckt, ohne Schrauben. Also vorsichtig ziehen.
Achtet bitte auf die kleine Klammer (Bildmitte). Die hält den Knopf am Hebel. Nicht verlieren!
Die Blende Nr. 165 881 607 01C ebenfalls entfernen, sie ist mit einem Kreuzschrauben im unteren Bereich 1x befestigt.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-12.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Um den Bezug weit nach oben schieben zu können, muss er auf der Vorderseite von seinen Befestigungsklammern befreit werden.
Diese Klammern sind Spezialklammern. Sie sehen aus wie umgebogene Nägel und sind an beiden Enden scharfkantig.
Beim Hantieren mit Schraubenzieher oder Zange besteht wieder einmal allerhöchste Verletzungsgefahr (scharfe Kante, Abrutschen
mit dem Werkzeug).
Es gibt sogar eigene Zangen um diese Klammern wieder zusammenzubiegen.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-13.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Bitte merken, wo welche Klammer drinnen war und wo sie befestigt war.
Sonst hat der Bezug später nicht die richtige Spannung.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-14.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Jetzt lässt sich der Bezug bequem nach oben wegziehen. Die beiden Schaumgummistreifen sollten am Sitzgestell draufbleiben, sie schützen den Bezug. Notfalls ankleben.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-15.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Jetzt kann man – bei Bedarf – auch die Entriegelungszüge ersetzen oder nachspannen (umhängen, falls sie zu lang sind).
Die abgewinkelten Enden sind lediglich in Bohrungen gesteckt.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-16.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Ein Seil geht zum linken Entriegelungshebel ...
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-17.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

... das andere zum rechten.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-18.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Jetzt wieder zu unseren kaputten Führungshülsen Nr. 171 881 939 A 01C.
Die obere (Bild rechts) musste ich herausdrücken, der unteren fehlten schon 3 Krallen, die konnte ich schon mit der Kopfstütze herausziehen.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-19.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Wenn man von unten in den oberen Teil der Rückenlehne schaut, sieht man 2 Löcher.
In einem davon (das ergibt sich logischerweise durch die Kopfstütze) steckt die Hülse.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-20.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Zur besseren Darstellung der Funktionsweise der 4 Arme (oder Krallen) habe ich einfach von oben einen Schraubenzieher gesteckt.
Jetzt sieht man, wie die Krallen nach außen gedrückt werden und durch die kleinen „Nasen“ am Rausrutschen gehindert werden.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:wackelnde-sitze-21.jpeg|300px|thumb|left]]
|}

Defekte Führungshülsen kann man jetzt von innen nach außen (= von unten nach oben) drücken.
Neue Hülse von oben reindrücken – auf die Führungsnase achten – und fertig ist die Reparatur.
Der Sitzbezug wird wieder schrittweise bezogen und an der Lehnenunterseite mit den 4 Metalllaschen befestigt.
Meine Angaben beziehen sich auf ein Golf 1 Cabrio Baujahr 1990 Motor 2H.
Preise per Stück Stand 2008 02 22 (Österreich):

*Lager (Rolle) 171 881 299C 01C €1,14
*Führungshülse 171 881 939A 01C €5,11
*Gleitstück 191 881 213 909 €2,65
*Gleitstück 171 881 213B 2VK €2,65
*Blende 165 881 607 01C €4,43

== Referenzen & Weblinks ==

-- Powered by Rip

Tanks beim Golf 1

2012-11-15T16:25:56Z

Ulridos: ergänzt ums Cabrio

[[Kategorie:Kraftstoffversorgung]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Limousine
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

Es gibt verschiedene Tanks beim 1er Golf. Hier eine kleine Übersicht:

== Limousine ==
*Tank 1: VW-Nr. 171 201 075 P (für alle Vergasermotoren)
*Tank 2: VW-Nr. 171 201 075 Q (für Diesel + K-Jetronic Einspritzer)

=== Anschlüsse ===
*Diesel/Einspritzertank:
[[Datei:start vw tank.jpg]]

Der 90° Schlauch von Tank zur Pumpe ist bei VW ersatzlos entfallen, dafür kann man aber diesen hier verwenden:
* Ersatzschlauch Tank-Pumpe: VW-Nr 026 121 448 D

Bei den Vergasertanks fehlen die Anschlußstutzen für die Einspritzpumpe und den TAnkrücklauf , die in obigem Bild zu sehen sind .
DAfür hat der TAnkgeber 2 Schlauchanschlüsse . (Ergänzt durch Ulridos)

== Referenzen und Weblinks ==

-- powered by Mula

'''Golf 1 Cabriolet'''

obiges gilt auch fürs Cabrio bis einschl. Mj83

Da die alte 40l GTI TAnkvariante im Falle eines Unfalls nicht ungefährlich war ( Schlauch zur Pumpe undicht und der gesamte TAnkinhalt läuft aus), wurde das abgeschafft .

mit Mj 84 wurde die Bodengruppe geändert und ein 55l TAnk eingeführt
Dieser ist als Behälter immer identisch

Bei Vergasermotor hatte der TAnkgeber 2 Anschlüsse für Spritschläuche .... Vor und Rücklauf ... technisch eigentlich identisch wie bis 83 aber andere Ausführung -

GTI hat zusätzlich am Tankgeber eine Vorförderpumpe integriert, die in den Sprit getaucht wird .
Diese fördert die Suppe in einen kleinen etwa 100ml Cachetank seitlich des eigentlichen Tanks von wo aus sich die Einspritzpumpe dann bedient .....

Der CAchetank (in ETKA "Filter") hat 4 Anschlüsse

der unterste ist der Zulauf für die Einspritzpumpe unter dem Wagenboden .
Etwas höher liegt der Zulauf von der Vorförderpumpe aus dem Tank.
Nochmals etwas höher kommt der Rücklauf vom Motor dran und ganz oben dann der Rücklauf zum Tank.
So ist gewährleistet, dass sich keine Luftblasen im CAchetank sammeln können und selbst bei fast leerem TAnk ist auch in langen Kurven die Spritversorgung der Einspritzpumpe gegeben .

Dadurch daß im FAlle eines Unfalls der Motor ausgeht/abstirbt, werden die Pumpen abgeschaltet und es tritt kein weiterer Kraftstoff aus

Radlagerwechsel mit Spezialwerkzeug

2011-05-03T14:30:29Z

Ulridos: /* Referenzen & Weblinks */

[[Kategorie:Antrieb und Lenkung]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Cabrio
|-
| '''Motor:''' || alle
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| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

Durch das Radlagerwerkzeug (Bild anbei) ist der Wechsel des Radlagers am Auto problemlos möglich, ohne dass anschließend eine Fahrwerkseinstellung nötig wird.

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-01.JPG
</gallery> Rad ab und Bremsscheibe mit Radschrauben und Schraubenzieher fixieren. Mit stabilem Werkzeug die Antriebswellenmutter lösen.

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-02.JPG
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-03.JPG
</gallery> Achsgelenk lösen und Antriebswelle aus dem Radlager ziehen.

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-04.JPG
</gallery> Hier der Werkzeugsatz mit dem man das Radlager auszieht und eindrückt

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-05.JPG
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-06.JPG
</gallery> zuerst die Radnabe rausziehen (dabei wird das Radlager zerstört)

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-07.JPG
</gallery> den auf der Radnabe sitzenden Rest, mit der Flex aufschleifen und mit einer Zange runterziehen (geht ganz leicht)

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-08.JPG
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-09.JPG
</gallery> beide Seegeringe ausbauen und mit dem Werkzeug das Radlager ausziehen:

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-10.JPG
</gallery> in der Mitte das ausgezogene Radlager

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-11.JPG
</gallery> Die Fläche im Radlagergehäuse mit einer Drahtbürste säubern und leicht einfetten, damit das Radlager besser reinrutscht. Neuen Seegering einsetzen:

... vergessen ein Bild zu machen :(

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-12.JPG
</gallery> hier das fast fertig eingezogene Radlager. Wichtig ist dabei, dass das Lager selbts nie belastet wird! Beim Einziehen drückt das Werkzeug am äußeren Ring (für das Bild ist der drückende Ring etwas vom Lager weg):

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-13.JPG
</gallery> drin!

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-14.JPG
</gallery> zweiten Seegering einsetzen

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-15.JPG
</gallery> nun die Radnabe einziehen. Hierbei wird das Werkzeug nur am inneren Ring abgestützt, so dass wieder das Lager selbst nicht belastet wird

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-16.JPG
</gallery> auch drin!

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-17.JPG
</gallery> Bremsscheibe fixieren und Antriebswellenmutter mit 280Nm festziehen

<gallery perrow="3">
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-18.JPG
</gallery> fertig!

Wer das oben abgebildete Werkzeug nicht hat (kostet bei eBay um die 120Euro incl. Versand) muss natürlich alles abbauen und das Radlager in der Werkstatt auspressen und einpressen lassen. Wer mehrere Fahrzeuge hat, oder auch Andere wartet, sollte meiner Meinung nach ernsthaft über diese Anschaffung nachdenken.

== Referenzen & Weblinks ==

-- Powered by MyGolf1Cabrio

'''Kleines Edit : Das Drehmoment der Antriebswelle beträgt nicht 280 Nm sondern 230 Nm !!!!

lässt sich am einfachsten erreichen, wenn man diese Mutter endgültig erst anzieht, wenn alles wieder montiert ist und das Auto mit den Rädern wieder am Boden steht :)'''

Radlagerwechsel mit Spezialwerkzeug

2011-05-03T14:29:49Z

Ulridos: /* Referenzen & Weblinks */

[[Kategorie:Antrieb und Lenkung]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
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| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Cabrio
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| '''Motor:''' || alle
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| '''Baujahr:''' || alle
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| '''Sonstiges:''' || -
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Durch das Radlagerwerkzeug (Bild anbei) ist der Wechsel des Radlagers am Auto problemlos möglich, ohne dass anschließend eine Fahrwerkseinstellung nötig wird.

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-01.JPG
</gallery> Rad ab und Bremsscheibe mit Radschrauben und Schraubenzieher fixieren. Mit stabilem Werkzeug die Antriebswellenmutter lösen.

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-02.JPG
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-03.JPG
</gallery> Achsgelenk lösen und Antriebswelle aus dem Radlager ziehen.

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-04.JPG
</gallery> Hier der Werkzeugsatz mit dem man das Radlager auszieht und eindrückt

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-05.JPG
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-06.JPG
</gallery> zuerst die Radnabe rausziehen (dabei wird das Radlager zerstört)

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-07.JPG
</gallery> den auf der Radnabe sitzenden Rest, mit der Flex aufschleifen und mit einer Zange runterziehen (geht ganz leicht)

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-08.JPG
Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-09.JPG
</gallery> beide Seegeringe ausbauen und mit dem Werkzeug das Radlager ausziehen:

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-10.JPG
</gallery> in der Mitte das ausgezogene Radlager

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-11.JPG
</gallery> Die Fläche im Radlagergehäuse mit einer Drahtbürste säubern und leicht einfetten, damit das Radlager besser reinrutscht. Neuen Seegering einsetzen:

... vergessen ein Bild zu machen :(

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-12.JPG
</gallery> hier das fast fertig eingezogene Radlager. Wichtig ist dabei, dass das Lager selbts nie belastet wird! Beim Einziehen drückt das Werkzeug am äußeren Ring (für das Bild ist der drückende Ring etwas vom Lager weg):

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-13.JPG
</gallery> drin!

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-14.JPG
</gallery> zweiten Seegering einsetzen

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-15.JPG
</gallery> nun die Radnabe einziehen. Hierbei wird das Werkzeug nur am inneren Ring abgestützt, so dass wieder das Lager selbst nicht belastet wird

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-16.JPG
</gallery> auch drin!

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-17.JPG
</gallery> Bremsscheibe fixieren und Antriebswellenmutter mit 280Nm festziehen

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Bild:Radlagerwechsel_mit_spezialwerkzeug-18.JPG
</gallery> fertig!

Wer das oben abgebildete Werkzeug nicht hat (kostet bei eBay um die 120Euro incl. Versand) muss natürlich alles abbauen und das Radlager in der Werkstatt auspressen und einpressen lassen. Wer mehrere Fahrzeuge hat, oder auch Andere wartet, sollte meiner Meinung nach ernsthaft über diese Anschaffung nachdenken.

== Referenzen & Weblinks ==

-- Powered by MyGolf1Cabrio

Kleines Edit : Das Drehmoment der Antriebswelle beträgt nicht 280 Nm sondern 230 Nm !!!!

lässt sich am einfachsten erreichen, wenn man diese Mutter endgültig erst anzieht, wenn alles wieder montiert ist und das Auto mit den Rädern wieder am Boden steht :)

Angeleyes / Standlicht entlasten

2011-03-19T08:30:42Z

Ulridos:

[[Kategorie:Beleuchtung]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
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| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | alle
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| '''Motor:''' || alle
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| '''Baujahr:''' || alle
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| '''Sonstiges:''' || -
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|}

Falls ihr euch Haupt- und Zusatzscheinwerfer mit Angel's Eyes einbauen wollt ist es ratsam das Standlicht der Fern- (Zusatz-)scheinwerfer mittels Relais anzuschließen, das es nur bei Zündung "ein" funktioniert, da ihr euer Auto sonst nicht sonderlich lange mit Standlicht stehen lassen könnt. Dies liegt an dem relativ hohen Stromverbrauch von 12Watt pro "Engelsauge". Macht in der Summe 24 Watt im Vergleich das Originale mit 5 Watt pro Seite.

[[Datei:Angel_eyes_anschluss.jpg]]

'''Anmerkung:'''

Bedenkt, es muss sich vorn min. 1x je Seite ein Standlicht befinden, welches auch bei ausgeschalteter Zündung funktioniert.
Dazu könnt ihr Statt einem Relais wie oben beschrieben, ein Wechslerrelais nehmen.
Die Original Standlichtfassung wird in den Scheinwerfer eingesetzt und an den Kontakt 87b des Relais angeschlossen.
Habt ihr nun noch Standlicht & Zündung an, schaltet das Relais beim ausschalten der Zündung automatisch
auf die kleine Standlichtbirne um. Die AngelEyes Ringe und das Original Standlicht sind dann nie zusammen eingeschaltet.

'''Anmerkung2: '''
Ich würde die Spannungsversorgung zumindest des 2. Standlichtes (Klemme30 Relais) nicht auf Kontakt 58 legen sondern über eine Sicherung direkt an die BAtterie (oder anderen Dauerstrom) ... der Lichtschalter wird es Euch danken . Der entsprechende Kontakt im Schalter ist nämlich recht winzig gestaltet und ab Werk halt auf die normalen 10W ausgelegt (v+h ) und nun hängt Ihr das 3-fache an Leistung daran ...

== Referenzen & Weblinks ==
-- Powerd by Erdbeere84

-- Anmerkung by Schraubär
--Anmerkung2 by ulridos

H4 Booster

2011-02-11T12:35:26Z

Ulridos: /* Benötigte Teile: */

[[Kategorie:Elektrik]]
[[Kategorie:Beleuchtung]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
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| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | alle
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| '''Motor:''' || alle
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| '''Baujahr:''' || alle
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| '''Sonstiges:''' || -
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==Benötigte Teile:== (pro Scheinwerfer )

* 2 Relais (Schaltrelais [Schliesser] um die 2,60 Euro das Stück bei Conrad)
* Schrumpfschläuche so um die 3 Euro
* FLACHSICHERUNGSHALTER um die 3 Euro
* FLACHSTECKERHÜLSEN ca. 0,12 Euro
* 2 * BUCHSENTEIL 3 POLIG 1,98 (Conrad)
* 2 * STECKERTEIL 3 POLIG 1,74 (Conrad)
* Verteilerdose aus dem Baumarkt 1 Euro
* Kfz-Installationskabel 4,0 mm² 5 M Rolle (3,90 Conrad)

==Einleitung:==
Ich habe mir einen H4-Booster gebaut, weil mein Lichtschalter durchgebrannt und das Licht allgemein etwas dunkel war.

==Los gehts:==
Zuerst habe ich die Zuleitung zum Scheinwerfer durchtrennt und ein Buchsenteil (Zuleitung) und ein Steckerteil (Lampe H4 Stecker)
als Verbindung eingebaut, so kann man den "Booster" ohne Probleme entfernen und den alten Zustand durch einfaches umstecken wiederherstellen.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:H4 booster 1.jpg|300px|thumb|left]]
|}

Jetzt widmete ich mich dem eigentlichen "H4 Booster". Für jeden Scheinwerfer werden zwei Relais benötigt, wenn man Abblendlicht und Fernlicht damit versehen möchte.
Alle benötigten Teile für einen "Booster" habe ich hier einmal fotografiert.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:H4 booster 2.jpg|300px|thumb|left]]
|}

Hier nun der Schaltplan:
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:H4 booster 3.jpg|300px|thumb|left]]
|[[Datei:H4 booster 4.jpg|300px|thumb|left]]
|}

Man schneidet sich nun Kabel zurecht und versieht die Enden zu den Relais mit Kabelschuhen, ich habe sie verlötet und keine Quetschverbinder genommen.
An das andere Ende kommt der Stecker bzw. die Buchse. Wie oben schon erwähnt bekam die Zuleitung die Buchse und der H4-Stecker an der Lampe den Stecker,
also muss jetzt die Zuleitung zum Relais ein Steckerteil bekommen und vom Relais weg muss die Buchseverbaut werden. Für die Masse (Minus vom Lichtschalter)
bauen wir eine Brücke vom Relais für das Ablendlicht, zum Relais für das Fernlicht - oder fertigen ein Y-Kabel an (weil ja vom Lichtschalter nur ein Massekabel kommt).
Die Plus Kabel die von der Batterie kommen, müssen direkt an der Batterie mit Flachsicherungshaltern abgesichert werden (ich benutze 20A).
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:H4 booster 5.jpg|300px|thumb|left]]
|}

Die Masse für die Leuchtkörper wird direkt an die Karosserie gelegt.
Folgende Zeichnung soll denn Anschluss nocheinmal verdeutlichen, da es mit Worten doch recht schwierig ist.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:H4 booster 4.jpg|300px|thumb|left]]
|}

Fertig sieht das dann ungefähr so aus
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:H4 booster 7.jpg|300px|thumb|left]]
|}

== Referenzen & Weblinks ==
-- Powered by flipper242