Golf 1 und Golf Cabrio Wiki - Benutzerbeiträge [de]

Lenkrollhalbmesser

2013-04-15T20:51:52Z

Ghost Rider:

Hier einmal Erklärung, was ein Lenkrollhalbmesser ist und wie er beeinflußt wird:

'''Lenkrollhalbmesser Null:'''

[[Datei:Lenkrollhalbdurchmessernull.jpg]]

Wird gemessen auf der Fahrbahn zur Mitte der Radaufstandsfläche(a) zur Verlängerung der Spreizachse (b)(Schwenkachse)

'''Vorteile:'''
-Höhere Rückstellkräfte
-Spiel in den Spurstangengelenken wird beseitigt
-Geringere Flatterneigung
-Geringere Schwenkmomente als bei positiven Lenkrollradius

'''Nachteile:'''
-Höhere Lenkkräfte
-Räder drehen auf der Stelle
-Leichtes gegenlenken bei unterschiedlichen Bremswirkungen
-Gefahr des ausbrechen des Fahrzeuges

'''Lenkrollhalbmesser positiv:'''

[[Datei:Lenkrollhaldurchmesserpositiv.jpg]]

Wird gemessen zur Mitte der Radaufstandsfläche (a) nach innen zurVerlängerung der Spreizachse(B,Schwenkachse) gemessen auf derFahrbahn

'''Vorteile:'''
- Hohe Rückstellkräfte nach dem LenkenSpiel in Spurstangengelenken wird beseitigt
- Geringere Flatterneigung

'''Nachteile:'''
-Hohe Lenkkräfte erforderlich besonders bei langsamer Fahrt
- Gegenlenken bei unterschiedlichen Bremswirkungen nötig, Gefahr des Ausbrechens

'''
Lenkrollhalbmesser negativ:'''

[[Datei:Lenkrollhalbdurchmessernegativ.jpg]]

Gemessen auf der Fahrbahn von der Mitte der Radaufstandsflächezur Verlängerung der Spreizachse nach außen.

'''Vorteile:'''

- Guter Geradeauslauf bei
+ Unterschiedlichen Fahrbahnwiderständen
+ Unterschiedlicher Bremswirkungbei Reifendefekt- Stabilisierung des Fahrzeuges

'''Nachteile:'''

- Aufwändige Konstruktion, aber durch einstellbares Domlager ist kein Nachteil mehr, oder wie ab Golf 2 verbaut, Traggelenk ist in Langlöchern befestigt
- Bremssattel als Schwimm- oder Faustsattelbremse zwingenderforderlich

by Ghost & thecabriolet.com

Lenkrollhalbmesser

2013-04-15T20:49:56Z

Ghost Rider: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier einmal Erklärung, was ein Lenkrollhalbmesser ist und wie er beeinflußt wird: Lenkrollhalbmesser Null: Datei:Lenkrollhalbdurchmessernull.jpg Wir…“

Hier einmal Erklärung, was ein Lenkrollhalbmesser ist und wie er beeinflußt wird:

Lenkrollhalbmesser Null:

[[Datei:Lenkrollhalbdurchmessernull.jpg]]

Wird gemessen auf der Fahrbahn zur Mitte der Radaufstandsfläche(a) zur Verlängerung der Spreizachse (b)(Schwenkachse)

Vorteile:
-Höhere Rückstellkräfte
-Spiel in den Spurstangengelenken wird beseitigt
-Geringere Flatterneigung
-Geringere Schwenkmomente als bei positiven Lenkrollradius

Nachteile:
-Höhere Lenkkräfte
-Räder drehen auf der Stelle
-Leichtes gegenlenken bei unterschiedlichen Bremswirkungen
-Gefahr des ausbrechen des Fahrzeuges

Lenkrollhalbmesser positiv:

[[Datei:Lenkrollhaldurchmesserpositiv.jpg]]

Wird gemessen zur Mitte der Radaufstandsfläche (a) nach innen zurVerlängerung der Spreizachse(B,Schwenkachse) gemessen auf derFahrbahn

Vorteile:
- Hohe Rückstellkräfte nach dem LenkenSpiel in Spurstangengelenken wird beseitigt
- Geringere Flatterneigung

Nachteile:
-Hohe Lenkkräfte erforderlich besonders bei langsamer Fahrt
- Gegenlenken bei unterschiedlichen Bremswirkungen nötig, Gefahr des Ausbrechens

Lenkrollhalbmesser negativ:

[[Datei:Lenkrollhalbdurchmessernegativ.jpg]]

Gemessen auf der Fahrbahn von der Mitte der Radaufstandsflächezur Verlängerung der Spreizachse nach außen.

Vorteile:

- Guter Geradeauslauf bei
+ Unterschiedlichen Fahrbahnwiderständen
+ Unterschiedlicher Bremswirkungbei Reifendefekt- Stabilisierung des Fahrzeuges

Nachteile:

- Aufwändige Konstruktion, aber durch einstellbares Domlager ist kein Nachteil mehr, oder wie ab Golf 2 verbaut, Traggelenk ist in Langlöchern befestigt
- Bremssattel als Schwimm- oder Faustsattelbremse zwingenderforderlich

by Ghost & thecabriolet.com

Datei:Lenkrollhaldurchmesserpositiv.jpg

2013-04-15T20:47:36Z

Ghost Rider:

Datei:Lenkrollhalbdurchmessernull.jpg

2013-04-15T20:46:42Z

Ghost Rider:

Datei:Lenkrollhalbdurchmessernegativ.jpg

2013-04-15T20:45:17Z

Ghost Rider:

Wissenwertes über AU und wie ich mit den Werten eine Diagnose stellen kann

2013-02-25T09:17:01Z

Ghost Rider:

[[Kategorie:Motor]]
[[Kategorie:Allgemeines]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | alle
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

Wieviele haben öfters Probleme, die AU zu bestehen. Dann fängt es meistens an, woran liegt es. Meist wird dann kein AU-Ausdruck gemacht, weil es heißt, hat ja eh nicht bestanden.

Hier kleiner Tip, im Vorfeld gleich sagen, man besteht auf alle Fälle auf einen Ausdruck, auch wenn die AU nicht bestanden ist. Gleich in der Auftragserteilung schriftlich festhalten lassen.

So könnt ihr mit dem Ausdruck, wenn AU nicht bestanden wird, eine Werkstatt suchen, oder hier im Forum fragen.

Aus den Werten kann man nämlich viel über dem Motor bzw wie er arbeitet oder halt nicht :D schliessen.

Die Abgaswerte nach Kat sind immer sehr interessant und aufschlußreich. Damit kann ich im Vorfeld den Fehler einkreisen und eine vernünftige Diagnose stellen.

Kommen wir als erstes zu den Abgaswerten, die mich ohne weiteres durch eine AU kommen lassen. Zur AU sagt man auch, man macht eine 4 Gas Messung, CO, CO2, O2 und HC Messung. Wobei die HC Messung nicht AU relavant ist. Ich habe schon Fahrzeuge ohne Probleme durch eine AU laufen lassen, deren HC Wert um die 400 ppm lagen. Also hier die Werte, die bei einer bestandenen AU gemessen werden müssen:

Nach dem Kat im Endrohr gemessen, sind folgende Werte:

CO : < 0,1%
CO2 : >15%
HC : < 20 ppm
O2: < 0,2 %

Dazu kommt noch der Lambdawert : dieser sollte zwischen 0,97 und 1,03 liegen. Wobei Werte unter 1 zeigen, das das Benzin/Luftgemisch fett ist und bei Werten über 1 zeigt, das das gemisch mager ist. Lambda 1 wäre rein theoretisch der beste Wert, aber im Fahrbetrieb, bzw unter Last, ist eher so 0,97 der bessere Wert, sogar 0,85 wird im Rennsport gefahren. So mal als kleine Anekdote.

Vorm Kat im CO Röhrchen gemessen, sind folgende Werte:

CO : 0,5 - 0,7 %, VW gibt hier noch ein + - 0,4% an,
manche Fahrzeuge fahren mit 1,2 % CO vorm Kat einfach besser, der G60 Motor mag es lieber so um die 1 bis 1,1 %
HC : < 100 ppm
CO2 : < 15 %
O2 : 0,5 bis 0,7 %
Lambdawert : 0,98 - 1,02 sagen die Hersteller, Gesetzgeber sagt 0,97 bis 1,03

Ganz interessant ist auch die Lambdasondenspannung. Lambdasonde abklemmen und wieder abklemmen ist doch eher Laiendiagnose :D Man muß es so hart sagen, da nehm ich auch kein Blatt vorm Mund. Um eine genaue Diagnose zu stellen, ist das einfach nichts.
Also zur Lambdasondenspannung, Man muß wissen, das eine Spannungssprungsonde, die ist in Fahrzeugen bis ca 1998 verbaut, Spannungssprungsonden wurden danach und bis heute nur noch als sogenannte Monitorsonde oder wie man allgemein sagt, als Nachkatsonde verwendet.
Arbeitsweise der Spannungssprundsonde:
Sie erzeugt eine Spannung in Abhängigkeit des Sauerstoffsgehalt im Abgas vorm Kat.

Da der Kat O2 brauch, um die Schadstoffe umzuwandeln, wird heutzutage eine Monitorsonde benutzt, um den Kat zu überwachen. Misst die Nachkatsonde mehr O2, weiß man, Kat ist defekt.

Die Lambdasondenspannung bei einer Spannungssprungsonde sollte zwischen 0,1 und 0,9 V pendelnd sein.

Kommen wir jetzt zu Fehlerbildern bzw zu falschen Werten und deren Auswertung:

1. Fahrzeug

CO : 0,562%
CO2 : 15,23%
HC: 171 ppm
O2 : 0,2%
Lambdawert : 0,989
Lambdaspannung : 0,450 V statisch (feststehend)

Schauen wir uns die Werte an. CO ist deutlich erhöht, CO2 ist im grünen Bereich, HC deutlich erhöht, O2 ist noch im grünen Bereich, Lambdawert ist auch noch im grünen Bereich aber zeigt ein fettes Gemisch an.
Die Lambdasondenspannung ist aber feststehend, sollte aber pendelnd sein.
Aus diesen Werten ist eindeutig erkennbar, das die Lambdasonde oder deren Verkabelung defekt ist.

2. Fahrzeug

CO : 0,002%
CO2 : 13,35%
HC : 12 ppm
O2 : 2,9%
Lambdawert : 1,157
Lambdaspannung : 0,19V

Hier sehen wir, das die Werte voll daneben sind. CO hat Traumwerte und HC auch, alle anderen sind voll daneben.

Hier ist ein Einspritzventil defekt, spritzt nicht ein. Das sieht man am Lambdawert und der Lambdaspannung. Das Gemisch ist mit Lambda 1,157zu mager, daher mißt die Lambdasonde mit 0,19 V auch mager.

3. Fahrzeug

CO : 0,014%
CO2 : 15,08%
HC : 895 bis 1200 ppm
O2 : 0,38%
Lambdawert : 0,988
Lambdaspannung : 0,1 bis 0,9 V pendelnd

Hier hab ich Zündaussetzer oder Kompression ist nicht mehr die beste oder ein hängendes Einspritzventil, welches durchgehen auf ist. Das erkennt man am HC Wert sehr deutlich. Am Lambdawert sieht man das auch, das das Gemisch zu fett ist.

Somit kann man anhand des AU Ausdruckes, eine Diagnose stellen. Also immer auf einen Ausdruck bestehen.

== Referenzen & Weblinks ==
Siehe auch:
* [[Abgasuntersuchung 2H Motor]]
* [[Abgasuntersuchung DX Motor]]
* [[Abgasuntersuchung JH Motor]]

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Wissenwertes über AU und wie ich mit den Werten eine Diagnose stellen kann

2013-02-21T09:26:41Z

Ghost Rider:

Wieviele haben öfters Probleme, die AU zu bestehen. Dann fängt es meistens an, woran liegt es. Meist wird dann kein AU-Ausdruck gemacht, weil es heißt, hat ja eh nicht bestanden.

Hier kleiner Tip, im Vorfeld gleich sagen, man besteht auf alle Fälle auf einen Ausdruck, auch wenn die AU nicht bestanden ist. Gleich in der Auftragserteilung schriftlich festhalten lassen.

So könnt ihr mit dem Ausdruck, wenn AU nicht bestanden wird, eine Werkstatt suchen, oder hier im Forum fragen.

Aus den Werten kann man nämlich viel über dem Motor bzw wie er arbeitet oder halt nicht :D schliessen.

Die Abgaswerte nach Kat sind immer sehr interessant und aufschlußreich. Damit kann ich im Vorfeld den Fehler einkreisen und eine vernünftige Diagnose stellen.

Kommen wir als erstes zu den Abgaswerten, die mich ohne weiteres durch eine AU kommen lassen. Zur AU sagt man auch, man macht eine 4 Gas Messung, CO, CO2, O2 und HC Messung. Wobei die HC Messung nicht AU relavant ist. Ich habe schon Fahrzeuge ohne Probleme durch eine AU laufen lassen, deren HC Wert um die 400 ppm lagen. Also hier die Werte, die bei einer bestandenen AU gemessen werden müssen:

Nach dem Kat im Endrohr gemessen, sind folgende Werte:

CO : < 0,1%
CO2 : >15%
HC : < 20 ppm
O2: < 0,2 %

Dazu kommt noch der Lambdawert : dieser sollte zwischen 0,97 und 1,03 liegen. Wobei Werte unter 1 zeigen, das das Benzin/Luftgemisch fett ist und bei Werten über 1 zeigt, das das gemisch mager ist. Lambda 1 wäre rein theoretisch der beste Wert, aber im Fahrbetrieb, bzw unter Last, ist eher so 0,97 der bessere Wert, sogar 0,85 wird im Rennsport gefahren. So mal als kleine Anekdote.

Vorm Kat im CO Röhrchen gemessen, sind folgende Werte:

CO : 0,5 - 0,7 %, VW gibt hier noch ein + - 0,4% an,
manche Fahrzeuge fahren mit 1,2 % CO vorm Kat einfach besser, der G60 Motor mag es lieber so um die 1 bis 1,1 %
HC : < 100 ppm
CO2 : < 15 %
O2 : 0,5 bis 0,7 %
Lambdawert : 0,98 - 1,02 sagen die Hersteller, Gesetzgeber sagt 0,97 bis 1,03

Ganz interessant ist auch die Lambdasondenspannung. Lambdasonde abklemmen und wieder abklemmen ist doch eher Laiendiagnose :D Man muß es so hart sagen, da nehm ich auch kein Blatt vorm Mund. Um eine genaue Diagnose zu stellen, ist das einfach nichts.
Also zur Lambdasondenspannung, Man muß wissen, das eine Spannungssprungsonde, die ist in Fahrzeugen bis ca 1998 verbaut, Spannungssprungsonden wurden danach und bis heute nur noch als sogenannte Monitorsonde oder wie man allgemein sagt, als Nachkatsonde verwendet.
Arbeitsweise der Spannungssprundsonde:
Sie erzeugt eine Spannung in Abhängigkeit des Sauerstoffsgehalt im Abgas vorm Kat.

Da der Kat O2 brauch, um die Schadstoffe umzuwandeln, wird heutzutage eine Monitorsonde benutzt, um den Kat zu überwachen. Misst die Nachkatsonde mehr O2, weiß man, Kat ist defekt.

Die Lambdasondenspannung bei einer Spannungssprungsonde sollte zwischen 0,1 und 0,9 V pendelnd sein.

Kommen wir jetzt zu Fehlerbildern bzw zu falschen Werten und deren Auswertung:

1. Fahrzeug

CO : 0,562%
CO2 : 15,23%
HC: 171 ppm
O2 : 0,2%
Lambdawert : 0,989
Lambdaspannung : 0,450 V statisch (feststehend)

Schauen wir uns die Werte an. CO ist deutlich erhöht, CO2 ist im grünen Bereich, HC deutlich erhöht, O2 ist noch im grünen Bereich, Lambdawert ist auch noch im grünen Bereich aber zeigt ein fettes Gemisch an.
Die Lambdasondenspannung ist aber feststehend, sollte aber pendelnd sein.
Aus diesen Werten ist eindeutig erkennbar, das die Lambdasonde oder deren Verkabelung defekt ist.

2. Fahrzeug

CO : 0,002%
CO2 : 13,35%
HC : 12 ppm
O2 : 2,9%
Lambdawert : 1,157
Lambdaspannung : 0,19V

Hier sehen wir, das die Werte voll daneben sind. CO hat Traumwerte und HC auch, alle anderen sind voll daneben.

Hier ist ein Einspritzventil defekt, spritzt nicht ein. Das sieht man am Lambdawert und der Lambdaspannung. Das Gemisch ist mit Lambda 1,157zu mager, daher mißt die Lambdasonde mit 0,19 V auch mager.

3. Fahrzeug

CO : 0,014%
CO2 : 15,08%
HC : 895 bis 1200 ppm
O2 : 0,38%
Lambdawert : 0,988
Lambdaspannung : 0,1 bis 0,9 V pendelnd

Hier hab ich Zündaussetzer oder Kompression ist nicht mehr die beste oder ein hängendes Einspritzventil, welches durchgehen auf ist. Das erkennt man am HC Wert sehr deutlich. Am Lambdawert sieht man das auch, das das Gemisch zu fett ist.

Somit kann man anhand des AU Ausdruckes, eine Diagnose stellen. Also immer auf einen Ausdruck bestehen.

by Ghost

Wissenwertes über AU und wie ich mit den Werten eine Diagnose stellen kann

2013-02-21T09:25:36Z

Ghost Rider:

Wieviele haben öfters Probleme, die AU zu bestehen. Dann fängt es meistens an, woran liegt es. Meist wird dann kein AU-Ausdruck gemacht, weil es heißt, hat ja eh nicht bestanden.

Hier kleiner Tip, im Vorfeld gleich sagen, man besteht auf alle Fälle auf einen Ausdruck, auch wenn die AU nicht bestanden ist. Gleich in der Auftragserteilung schriftlich festhalten lassen.

So könnt ihr mit dem Ausdruck, wenn AU nicht bestanden wird, eine Werkstatt suchen, oder hier im Forum fragen.

Aus den Werten kann man nämlich viel über dem Motor bzw wie er arbeitet oder halt nicht :D schliessen.

Für mich als angehender Meister sind die Abgaswerte nach Kat immer sehr interessant und aufschlußreich. Damit kann ich im Vorfeld den Fehler einkreisen und eine vernünftige Diagnose stellen.

Kommen wir als erstes zu den Abgaswerten, die mich ohne weiteres durch eine AU kommen lassen. Zur AU sagt man auch, man macht eine 4 Gas Messung, CO, CO2, O2 und HC Messung. Wobei die HC Messung nicht AU relavant ist. Ich habe schon Fahrzeuge ohne Probleme durch eine AU laufen lassen, deren HC Wert um die 400 ppm lagen. Also hier die Werte, die bei einer bestandenen AU gemessen werden müssen:

Nach dem Kat im Endrohr gemessen, sind folgende Werte:

CO : < 0,1%
CO2 : >15%
HC : < 20 ppm
O2: < 0,2 %

Dazu kommt noch der Lambdawert : dieser sollte zwischen 0,97 und 1,03 liegen. Wobei Werte unter 1 zeigen, das das Benzin/Luftgemisch fett ist und bei Werten über 1 zeigt, das das gemisch mager ist. Lambda 1 wäre rein theoretisch der beste Wert, aber im Fahrbetrieb, bzw unter Last, ist eher so 0,97 der bessere Wert, sogar 0,85 wird im Rennsport gefahren. So mal als kleine Anekdote.

Vorm Kat im CO Röhrchen gemessen, sind folgende Werte:

CO : 0,5 - 0,7 %, VW gibt hier noch ein + - 0,4% an,
manche Fahrzeuge fahren mit 1,2 % CO vorm Kat einfach besser, der G60 Motor mag es lieber so um die 1 bis 1,1 %
HC : < 100 ppm
CO2 : < 15 %
O2 : 0,5 bis 0,7 %
Lambdawert : 0,98 - 1,02 sagen die Hersteller, Gesetzgeber sagt 0,97 bis 1,03

Ganz interessant ist auch die Lambdasondenspannung. Lambdasonde abklemmen und wieder abklemmen ist doch eher Laiendiagnose :D Man muß es so hart sagen, da nehm ich auch kein Blatt vorm Mund. Um eine genaue Diagnose zu stellen, ist das einfach nichts.
Also zur Lambdasondenspannung, Man muß wissen, das eine Spannungssprungsonde, die ist in Fahrzeugen bis ca 1998 verbaut, Spannungssprungsonden wurden danach und bis heute nur noch als sogenannte Monitorsonde oder wie man allgemein sagt, als Nachkatsonde verwendet.
Arbeitsweise der Spannungssprundsonde:
Sie erzeugt eine Spannung in Abhängigkeit des Sauerstoffsgehalt im Abgas vorm Kat.

Da der Kat O2 brauch, um die Schadstoffe umzuwandeln, wird heutzutage eine Monitorsonde benutzt, um den Kat zu überwachen. Misst die Nachkatsonde mehr O2, weiß man, Kat ist defekt.

Die Lambdasondenspannung bei einer Spannungssprungsonde sollte zwischen 0,1 und 0,9 V pendelnd sein.

Kommen wir jetzt zu Fehlerbildern bzw zu falschen Werten und deren Auswertung:

1. Fahrzeug

CO : 0,562%
CO2 : 15,23%
HC: 171 ppm
O2 : 0,2%
Lambdawert : 0,989
Lambdaspannung : 0,450 V statisch (feststehend)

Schauen wir uns die Werte an. CO ist deutlich erhöht, CO2 ist im grünen Bereich, HC deutlich erhöht, O2 ist noch im grünen Bereich, Lambdawert ist auch noch im grünen Bereich aber zeigt ein fettes Gemisch an.
Die Lambdasondenspannung ist aber feststehend, sollte aber pendelnd sein.
Aus diesen Werten ist eindeutig erkennbar, das die Lambdasonde oder deren Verkabelung defekt ist.

2. Fahrzeug

CO : 0,002%
CO2 : 13,35%
HC : 12 ppm
O2 : 2,9%
Lambdawert : 1,157
Lambdaspannung : 0,19V

Hier sehen wir, das die Werte voll daneben sind. CO hat Traumwerte und HC auch, alle anderen sind voll daneben.

Hier ist ein Einspritzventil defekt, spritzt nicht ein. Das sieht man am Lambdawert und der Lambdaspannung. Das Gemisch ist mit Lambda 1,157zu mager, daher mißt die Lambdasonde mit 0,19 V auch mager.

3. Fahrzeug

CO : 0,014%
CO2 : 15,08%
HC : 895 bis 1200 ppm
O2 : 0,38%
Lambdawert : 0,988
Lambdaspannung : 0,1 bis 0,9 V pendelnd

Hier hab ich Zündaussetzer oder Kompression ist nicht mehr die beste oder ein hängendes Einspritzventil, welches durchgehen auf ist. Das erkennt man am HC Wert sehr deutlich. Am Lambdawert sieht man das auch, das das Gemisch zu fett ist.

Somit kann man anhand des AU Ausdruckes, eine Diagnose stellen. Also immer auf einen Ausdruck bestehen.

by Ghost

Wissenwertes über AU und wie ich mit den Werten eine Diagnose stellen kann

2013-02-21T09:23:05Z

Ghost Rider: Die Seite wurde neu angelegt: „Wieviele haben öfters Probleme, die AU zu bestehen. Dann fängt es meistens an, woran liegt es. Meist wird dann kein AU-Ausdruck gemacht, weil es heißt, hat …“

Wieviele haben öfters Probleme, die AU zu bestehen. Dann fängt es meistens an, woran liegt es. Meist wird dann kein AU-Ausdruck gemacht, weil es heißt, hat ja eh nicht bestanden.

Hier kleiner Tip, im Vorfeld gleich sagen, man besteht auf alle Fälle auf einen Ausdruck, auch wenn die AU nicht bestanden ist. Gleich in der Auftragserteilung schriftlich festhalten lassen.

So könnt ihr mit dem Ausdruck, wenn AU nicht bestanden wird, eine Werkstatt suchen, oder hier im Forum fragen.

Aus den Werten kann man nämlich viel über dem Motor bzw wie er arbeitet oder halt nicht :D schliessen.

Für mich als angehender Meister sind die Abgaswerte nach Kat immer sehr interessant und aufschlußreich. Damit kann ich im Vorfeld den Fehler einkreisen und eine vernünftige Diagnose stellen.

Kommen wir als erstes zu den Abgaswerten, die mich ohne weiteres durch eine AU kommen lassen. Zur AU sagt man auch, man macht eine 4 Gas Messung, CO, CO2, O2 und HC Messung. Wobei die HC Messung nicht AU relavant ist. Ich habe schon Fahrzeuge ohne Probleme durch eine AU laufen lassen, deren HC Wert um die 400 ppm lagen. Also hier die Werte, die bei einer bestandenen AU gemessen werden müssen:

Nach dem Kat im Endrohr gemessen, sind folgende Werte:

CO : < 0,1%
CO2 : >15%
HC : < 20 ppm
O2: < 0,2 %

Dazu kommt noch der Lambdawert : dieser sollte zwischen 0,97 und 1,03 liegen. Wobei Werte unter 1 zeigen, das das Benzin/Luftgemisch fett ist und bei Werten über 1 zeigt, das das gemisch mager ist. Lambda 1 wäre rein theoretisch der beste Wert, aber im Fahrbetrieb, bzw unter Last, ist eher so 0,97 der bessere Wert, sogar 0,85 wird im Rennsport gefahren. So mal als kleine Anekdote.

Vorm Kat im CO Röhrchen gemessen, sind folgende Werte:

CO : 0,5 - 0,7 %, VW gibt hier noch ein + - 0,4% an,
manche Fahrzeuge fahren mit 1,2 % CO vorm Kat einfach besser, der G60 Motor mag es lieber so um die 1 bis 1,1 %
HC : < 100 ppm
CO2 : < 15 %
O2 : 0,5 bis 0,7 %
Lambdawert : 0,98 - 1,02 sagen die Hersteller, Gesetzgeber sagt 0,97 bis 1,03

Ganz interessant ist auch die Lambdasondenspannung. Lambdasonde abklemmen und wieder abklemmen ist doch eher Laiendiagnose :D Man muß es so hart sagen, da nehm ich auch kein Blatt vorm Mund. Um eine genaue Diagnose zu stellen, ist das einfach nichts.
Also zur Lambdasondenspannung, Man muß wissen, das eine Spannungssprungsonde, die ist in Fahrzeugen bis ca 1998 verbaut, Spannungssprungsonden wurden danach und bis heute nur noch als sogenannte Monitorsonde oder wie man allgemein sagt, als Nachkatsonde verwendet.
Arbeitsweise der Spannungssprundsonde:
Sie erzeugt eine Spannung in Abhängigkeit des Sauerstoffsgehalt im Abgas vorm Kat.

Da der Kat O2 brauch, um die Schadstoffe umzuwandeln, wird heutzutage eine Monitorsonde benutzt, um den Kat zu überwachen. Misst die Nachkatsonde mehr O2, weiß man, Kat ist defekt.

Die Lambdasondenspannung bei einer Spannungssprungsonde sollte zwischen 0,1 und 0,9 V pendelnd sein.

Kommen wir jetzt zu Fehlerbildern bzw zu falschen Werten und deren Auswertung:

1. Fahrzeug

CO : 0,562%
CO2 : 15,23%
HC: 171 ppm
O2 : 0,2%
Lambdawert : 0,989
Lambdaspannung : 0,450 V statisch (feststehend)

Schauen wir uns die Werte an. CO ist deutlich erhöht, CO2 ist im grünen Bereich, HC deutlich erhöht, O2 ist noch im grünen Bereich, Lambdawert ist auch noch im grünen Bereich aber zeigt ein fettes Gemisch an.
Die Lambdasondenspannung ist aber feststehend, sollte aber pendelnd sein.
Aus diesen Werten ist eindeutig erkennbar, das die Lambdasonde oder deren Verkabelung defekt ist.

2. Fahrzeug

CO : 0,002%
CO2 : 13,35%
HC : 12 ppm
O2 : 2,9%
Lambdawert : 1,157
Lambdaspannung : 0,19V

Hier sehen wir, das die Werte voll daneben sind. CO hat Traumwerte und HC auch, alle anderen sind voll daneben.
Hier ist ein Einspritzventil defekt, spritzt nicht ein. Das sieht man am Lambdawert und der Lambdaspannung. Das Gemisch ist mit Lambda 1,157zu mager, daher mißt die Lambdasonde mit 0,19 V auch mager.

3. Fahrzeug

CO : 0,014%
CO2 : 15,08%
HC : 895 bis 1200 ppm
O2 : 0,38%
Lambdawert : 0,988
Lambdaspannung : 0,1 bis 0,9 V pendelnd

Hier hab ich Zündaussetzer oder Kompression ist nicht mehr die beste oder ein hängendes Einspritzventil, welches durchgehen auf ist. Das erkennt man am HC Wert sehr deutlich. Am Lambdawert sieht man das auch, das das Gemisch zu fett ist.

Somit kann man anhand des AU Ausdruckes, eine Diagnose stellen. Also immer auf einen Ausdruck bestehen.

by Ghost

Umbau auf Golf 4 /Lupo Tacho

2012-04-27T17:32:03Z

Ghost Rider: /* Funktionstest */

[[Kategorie:Elektrik]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Golf I Cabrio
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' || alle
|-
|}

==Einführung==

Manchen sagt der originale Golf 1 Cabrio Tacho nicht zu. Man überlegt sich, welchen Tacho kann man ins Cabrio implatieren? Golf 3 oder Corrado Tacho, oder doch lieber moderneren Tacho und gleichzeitig blaue Tachobeleuchtung. Hier kommt man an einem Golf 4 oder Lupo Tacho nicht vorbei. Im Prinzip haben beide Tachos die gleichen Anschlußpins. Nur das dem Lupo Tacho die MFA fehlt.

Gerad wenn man den uralt Tacho, auch "Tittentacho" genannt, nachahmen möchte, sprich Retro Look in das originale Golf 1 Cabrio A Brett zaubern möchte, ist der Lupo Tacho wie geschaffen. Hier sollte man aber darauf achten, es gibt Benziner und Diesel beim Lupo. Natürlich nimmt man den vom Benziner.

Hier in dieser Anleitung, geht es in erster Linie um den Umbau auf den Lupo Tacho. Aber man kann die Anleitung teilweise auch auf den Golf 4 Tacho übertragen.

Hier mal 2 Bilder, eins vom Rohbau und eins wie es im Endeffekt aussieht.

<gallery perrow="1">
Bild:Main03.jpg|
</gallery>

<gallery perrow="1">
Bild:Main01.jpg|
</gallery>

==Benötigtes Material==

* Lupo Tacho vom Benziner,
* Stecker für den Tacho Teilenummer: 8L0 972 977 C , Preis bei VW : 9,00 Euro , oder man besorgt sich den Stecker mit Kabel vom Schrotthändler
* Kabelsatz für den Tachostecker, wenn man sich den Tachostecker nicht vom Schrott mit Kabeln holt,
* Lötkolben
* Seitenschneider
* Schrumpfschlauch
* diese Anleitung, wegen den Pinbelegungen
* 3 mm Stahlplatte, als Tachoblende
* eine Firma die die Stahlplatte auslasern kann, sowie die Tachoausschnitte Radio Ausschnitte und Schalter Ausschnitte
* Tachogeber vom Golf 3 für das 020er Getriebe, Teilenummer : 1H0 919 149 A, Preis bei VW 50 Euro
* Stecker für den Tachogeber Teilenummer : 357972753 , Preis bei VW : 6 Euro
* Kabel, 4 verschiedene Farben, ca 1 m pro Farbe
* Kabelsatz für den Tachostecker, Teilenummer : 000 979 133 E, Preis 2,50 5er Pack

==Pinbelegung Golf 1 Cabrio==

Hier mal die einzelnen Pinbelegungen vom Cabby, die mit X gekennzeichneten werden gebraucht, da der Lupo Tacho ja keine MFA mehr, sind die nicht gekennzeichnet:

Stecker 14-polig

* 01 - Externer Dimmpoti - Tachobeleuchtung (Klemme 58 )
* 02 - Masse X
* 03 - Tankgeber X
* 04 - Wassertemperatur X
* 05 - Klemme 1
* 06 - 12V für MFA (Klemme 30) X
* 07 - Fernlicht X
* 08 - Rollmode (Umschalten der MFA)
* 09 - Oeldruck 1,3 bar X
* 10 - Lamda/Vorglühen
* 11 - Oeldruck 0,3 bar X
* 12 - Ladekontrolle (Klemme 51) X
* 13 - Blinker (Klemme 43) wird nicht gebraucht, da der neue Tacho ja eine Kontrolllampe für rechts und links hat,einfach direkt vom Blinkerhebel sich das Signal holen
* 14 - 12V Plus (Klemme 15) X

Stecker 6-polig

* 01 Hallgeber
* 02 Sperrventil (Pirelli-GTI bzw. GLI)
* 03 Schaltanzeige (Pirelli-GTI bzw. GLI)
* 04 Öltemperatur
* 05 Aussentemperatur
* 06 Masse X

Unterdrucksensor an Tachorückseite für MFA (191 907 346D, Motometer)

* 01 Ausgang
* 02 Masse X
* 03 12V Plus

Hallgeber an Tachorückseite (321 907 345 B, Motometer)

* 01 12V Plus
* 02 Ausgang
* 03 Masse

So hier nochmal welche Kabel für den neuen Tacho benötigt werden.
Stecker 14-polig

* 01 - Externer Dimmpoti - Tachobeleuchtung (Klemme 58 ) X
* 02 - Masse X
* 03 - Tankgeber X
* 04 - Wassertemperatur X
* 06 - 12V für MFA (Klemme 30) X
* 07 - Fernlicht X
* 11 - Oeldruck 0,3 bar X
* 12 - Ladekontrolle (Klemme 51) X
* 14 - 12V Plus (Klemme 15) X
* 06 Masse X
Unterdrucksensor an Tachorückseite für MFA (191 907 346D, Motometer)
* 02 Masse X

Nicht wundern wegen 3 Mal Masse.Ihr werdet sehen warum.

==Pinbelegung Golf 4/Lupo==

Kommen wir nun zur Pinbelegung vom Lupo bzw Polo bzw Golf 4 Tacho, hier wiederum mit X gekennzeichnet, welche Pin unbedingt gebraucht werden und mit > gekennzeichnet welche man zusätzlich anklemmen kann.

Mehrfachsteckverbindung 32-fach, blau

* 1 - Klemme 15, Plus 12V X
* 2 - Kontrollleuchte (KL) für Blinker rechts X
* 3 - Ausgangssignal 1 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser X um eventuel ein Navi zu nutzen kann man hier das Tachosignal abgreifen
* 4 - frei
* 5 - Kraftstoffvorratsanzeige X hier zu muß am Tankgeber noch was geändert werden,da sonst die Tankanzeige verkehrt anzeigt, mehr dazu weiter unten
* 6 - Airbag X anklemmen und Kabel gegen Masse anschliessen damit die Kontrolllampe ausgeht
* 7 - Klemme 31, Gebermasse X anschliessen wenn man die Kühlmittelmangelanzeige nutzen will, gegen Pin 22 wenn man sie net nutzen möchte oder nicht hat, damit die Warnlampe ausgeht
* 8 - Kühlmitteltemperaturanzeige X
* 9 - Klemme 31, Masse X
* 10 - Öldruckschalter X
* 11 - Drehzahlsignal X hier das Kabel vom Zündmodul Pin 7 anschliessen
* 12 - KL für Generator, Klemme 61 X
* 13 - KL für Vorglühzeit
* 14 - KL für Nebelschlussleuchte > wenn man diese hat
* 15 - nicht belegt
* 16 - KL für offene Heckklappe >
* 17 - KL für Fernlicht, Klemme 56a X
* 18 - KL für Blinker links X
* 19 - ABS trotzdem anklemmen und Kabel gegen Masse anschliessen damit die Kontrolllampe ausgeht
* 20 - Tachobeleuchtung, Klemme 58b X
* 21 - Signal offene Fahrertür > wenn man es nutzen möchte einfach das Kabel vom Türkontaktschalter verlängern und hier anschliessen
* 22 - Kühlmittelmangelanzeige X anschliessen wenn man die Kühlmittelmangelanzeige nutzen will, gegen Pin 7 wenn man sie net nutzen möchte oder nicht hat, damit die Warnlampe ausgeht
* 23 - Klemme 30, Plus 12V X
* 24 - Klemme 31, Masse X
* * 25 - Eigendiagnose, K-Leitung > kann man nutzen einfach einen weiblichen OBD Stecker kaufen Plus und Minus auf den Stecker und die K Leitung vom Tacho auf den OBD Stecker.
* 26 - Parklicht rechts >
* 27 - Parklicht links >
* 28 - Eingangssignal vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser X hier kommt unsere Signalleitung vom Tachogeber dran
* 29 - KL für Bremsanlage X hier kommt das eine Kabel von der Handbremsleuchte dran, das vom Handbremshebel kommt
* 30 - S-Kontakt > kann man anschliessen muß man nicht, ich habe es nicht angeschlossen
* 31 - Sicherheitsgurt-Warnsystem X trotzdem anklemmen und Kabel gegen Masse anschliessen damit die Kontrolllampe ausgeht
* 32 - Abgaswarnleuchte

So nun nochmal welche Pinbelgungen unbedingt angeschlossen werden müssen.
* 1 - Klemme 15, Plus 12V X
* 2 - Kontrollleuchte (KL) für Blinker rechts X
* 5 - Kraftstoffvorratsanzeige X hier zu muß am Tankgeber noch was geändert werdenhier zu mal nen Link(Gizmo hoffe hast nix dagegen) http://www.golfeins.com/tip_tankumbau.php
* 6 - Airbag X anklemmen und Kabel gegen Masse anschliessen damit die Kontrolllampe ausgeht
* 7 - Klemme 31, Gebermasse X anschliessen wenn man die Kühlmittelmangelanzeige nutzen will, gegen Pin 22 wenn man sie net nutzen möchte oder nicht hat, damit die Warnlampe ausgeht
* 8 - Kühlmitteltemperaturanzeige X
* 9 - Klemme 31, Masse X
* 10 - Öldruckschalter X
* 11 - Drehzahlsignal X hier das Kabel vom Zündmodul Pin 7 anschliessen
* 12 - KL für Generator, Klemme 61 X
* 17 - KL für Fernlicht, Klemme 56a X
* 18 - KL für Blinker links X
* 19 - ABS X anklemmen und Kabel gegen Masse anschliessen damit die Kontrolllampe ausgeht
* 20 - Tachobeleuchtung, Klemme 58b X
* 22 - Kühlmittelmangelanzeige X anschliessen wenn man die Kühlmittelmangelanzeige nutzen will, gegen Pin 7 wenn man sie net nutzen möchte oder nicht hat, damit die Warnlampe ausgeht
* 23 - Klemme 30, Plus 12V X
* 24 - Klemme 31, Masse X
* 28 - Eingangssignal vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser X hier kommt unsere Signalleitung vom Tachogeber dran
* 29 - KL für Bremsanlage X hier kommt das eine Kabel von der Handbremsleuchte dran, das vom Handbremshebel kommt
* 31 - Sicherheitsgurt-Warnsystem X anklemmen und Kabel gegen Masse anschliessen damit die Kontrolllampe ausgeht

Hier die Pinbelegung, wenn man Zusatzfunktionen nutzen möchte:

* 3 - Ausgangssignal 1 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser X um eventuel ein Navi zu nutzen kann man hier das Tachosignal abgreifen
* 14 - KL für Nebelschlussleuchte > wenn man diese hat
* 16 - KL für offene Heckklappe >
* 21 - Signal offene Fahrertür > wenn man es nutzen möchte einfach das Kabel vom Türkontaktschalter verlängern und hier anschliessen
* 25 - Eigendiagnose, K-Leitung > kann man nutzen einfach einen weiblichen OBD Stecker kaufen Plus und Minus auf den Stecker und die K Leitung vom Tacho auf den OBD Stecker.
* 26 - Parklicht rechts >
* 27 - Parklicht links >
* 30 - S-Kontakt > kann man anschliessen muß man nicht, ich habe es nicht angeschlossen

==Tachogeber==

Es ist einfacher den Tachogeber vom Golf 3 zunehmen, als irgendwas aus dem alten Tacho sich zusammen zubasteln. Der Tachogeber passt für alle Tacho, die digital angesteuert werden. So nun kommen wir zu anschliesen des Gebers. Der Geber hat 3 Anschlüße, + - und A, A steht für Ausgang des Geber, also die Signalleitung zum Tacho. + und - einfach an Klemme 15 (an der Zündspule abgreifbar) für + und Klemme 31 (Masse) für - anschließen und A an den Eingang des Tachos anschließen, fertig.

==Drehzahlsignal==

Da Klemme 1 nicht ausreicht, um den Lupo/Golf 4 Drehzahlmesser zum anzeigen zu bewegen, muß man sich eine andere Quelle suchen. Nach langem suchen habe ich genau die richtige Quelle gefunden, die mir ein stabiles und sauberes Drehzahlsignal liefert. Das Zündmodul neben dem Motorsteuergerät. Hier brauche ich an Pin 7, der eh frei ist. Einfach Pin 7 mit einem Kabel verbinden, also heißt einen Kabelschuh in den freien Pin 7 stecken und zum Tacho die Leitung legen.

==Tankgeber==

Wie schon im Pinbelegungsplan angesprochen, passt das Signal nicht vom Tankgeber. Klemmt man die Kabel ohne Änderung an, zeigt die Tanknadel bei vollem Tank leer an und bei leerem Tank voll an. Sieht zwar lustig aus, aber ist so nicht gerad vorteilhaft. Daher muß man den Tangeber ändern. Man hat 2 Möglichkeiten, entweder man lötet sich ein Kabel ein, oder man dreht einfach den Schwimmerball, so hab ich es gemacht. So das die Nadel auf der Schleifbahn gederht ist. Dazu die Halteplatte entfernen, Schwimmerball drehen und wieder zusammen bauen. Bilder davon werden noch nach gereicht.

==Funktionstest==

Am Ende solcher Umbauten, folgt der Funktionstest. Wenn dann alles funktioniert, kann man sich über die originale blaue Beleuchtung freuen.

Wünsche viel Spaß beim umbauen.

'''Wichtiger Hinweis, mit dem Drehzahlsignal funktioniert nur mit dem externen Zündmodul und Pin 7. Ist ein G60 verbaut, funktioniert das nicht mit dem Pin 24 und Lupo Tacho. Nach einer Lösung suche ich zur Zeit noch.'''

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Scheibenbremsen hinten

2011-02-03T14:08:10Z

Ghost Rider: /* Druckminderer und HBZ austauschen */

[[Kategorie:Bremsen]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | alle
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

==Aufstellung benötigter Teile==
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-01.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-02.jpg
</gallery>

* 2 Bremssättel (hier 36er Girling; Horst hat die 38er verbaut, geht auch)
* 2 Achsschenkel
* 2 Wärmeschutzbleche
* 2 Bremsschläuche
* 2 Handbremsseile
* 2 Kappen (hier Messingfarben)
* 8 Schrauben mit Scheiben (für Achsschenkel) nur wenn die lten vergammelt sind
* 4 Schrauben für Bremssättel
* 2 Sätze Radlager
* 4 Bremsklötze
* 2 Bremsscheiben
* 2 Halter (Selbstbau wird weiter unten erläutert)
* Bremssattellack Foliatec
* Bremsflüssigkeit
* Hauptbremszylinder (22er)
* 2x 3/15er Druckminderer vom Scirocco 16V (gibt es mittlwereile wieder bei VW Classic Parts, zusammen ca. 200,-)
** ODER: 2x 3/15er Druckminderer von Peugeot (ca. 100,- zusammen, man braucht aber eine Adapterleitung da die Peugeotdruckminderer zum HBZ hin ein M12-Gewinde haben, der HBZ jedoch nur ein M10-Gewinde hat))
** ODER: 2x 3/20er Druckminderer von Opel
* 2 Klammern (Bremsleitung/Bremsschlauch - am neuen Halter)
* 2 Klammern (halten das Handremsseil am Bremssattel)
* 2 Bremsleitungs-Schrauben (nur wenn die alten "vergammelt sind)
* Kupferpaste
* Kriechöl zum Lösen alter Schrauben
* ...to be continued (Kleinteile)

Kosten ca 200 - 400 Euro (teilweise gebrauchte und teilweise neue Teile)

==Vorbereitende Arbeiten==
Zuerst habe ich die die "alten" Bremssättel mit Drahtbürsten gereiningt. Ist ein Job für jemand, "der Vater und Mutter erschlagen hat".
Hier ein Foto der beiden gereinigten Sättel:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-03.jpg
</gallery>

Dann die Sättel abkleben (alle Gummiteile, Schrauben etc.) Auch die Entlüftungsschraube abkleben, da diese sich nach Aushärten des Lacks sonst nicht mehr öffnen lässt (so stehts in der Anleitung von Foliatec).
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-04.jpg
</gallery>

Als nächster Schritt die Farbe anrühren. Dazu muss die Farbe (bei mir schwarz) mit dem mitgelieferten Härter vermischt werden. Dann geht's los mit der Bemalung der Bremssättel.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-05.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-06.jpg
</gallery>

==Trommelbremsen ausbauen==
Fahrzeug hinten aufbocken und Räder demontieren.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-07.jpg
</gallery>

Schutzkappe des Lagers abhebeln:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-08.jpg
</gallery>

Sicherungssplint entfernen und Lager ausbauen:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-09.jpg
</gallery>

Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-10.jpg
</gallery>

Bremsbeläge ausbauen:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-11.jpg
</gallery>

Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-12.jpg
</gallery>

===Bremsleitung===
Bremsleitung mit einem speziellen Bremsleitungsschlüssel abschrauben und die Bremsflüssigkeit auffangen.

Dann die 4 Schrauben des Achsschenkels auf jeder Seite mit Kriechöl einsprühen und abschrauben. Dann noch das Bremsseil aushängen, dann ist die alte Trommelbremse komplett demontiert.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-13.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-14.jpg
</gallery>

===Ergänzend...===
Bei meinem Golf gingen die 4 Schrauben des Achsschenkels auf jeder Seite problemlos auf. Horst hatte bei seinem kein "Glück" und musste die Schrauben teilweise aufbohren.

Einzigstes Problem bei mir war das Abschrauben der Bremsleitungen. Da bei mir erst vor ca. 6.000 km die Bremszylinder von meinem Vorbesitzer neu gemacht wurden, waren die Schrauben etwas rund und gingen nur mit einer Zange auf.

==Entrosten und lackieren==
Damit alles optisch schön aussieht und nicht weiter rostet, werden die Aufnahmen der Achsschenkel mit der Drahtbürste entrostet:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-15.jpg
</gallery>

Und danach in Schwarz lackiert:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-16.jpg
</gallery>

So, dann habe ich mal probeweise den Sattel und den Achsschenkel montiert (noch sind an den Sätteln die alten Bremsschläuche und Beläge drin - diese werden erst bei der Montage erneuert):

==Halter für Bremsschlauch anfertigen==
Die Halter für die Verbindung der Bremsschläuche zu den Bremsleitungen werden für jede Seite einzeln angefertigt.
Ausgangsmaterial ist ein flaches Stahlblech.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-17.jpg
</gallery>

Dieses wird entrostet. Danach haben wir mit einem Draht am Auto die richtige Länge und Biegung des Winkels "ausgemessen" und die Bleche dann nach dem "Musterdraht" gebogen.

In die Bleche wird dann eine 13mm Öffnung für den Bremsschlauch gebohrt und mit der Feile vorsichtig auf knapp 14mm erweitert - bis der Bremsschlauch ganz knapp in die Bohrung geht. Wenn die Öffnung zu groß wird - war alles umsonst.

Die Halter werden dann auf der Seite, wo Sie aufgeschweisst werden mit einer Innenrundung versehen.
So sehen dann die fertigen Halter aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-18.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-19.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-20.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-21.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-22.jpg
</gallery>

==Halter für Bremsschlauch anschweissen==
Die Position der Halter unterscheidet sich je nach verwendetem Bremssattel.
Girling 36 Bremssättel haben ihren Halter unten damit die Entlüftungsschraube oben liegt.
Girling 38 Bremssättel haben ihren Halter oben damit die Entlüftungsschrauben oben liegt.

'''Wichtig!'''
Es ist zwingend darauf zu achten, dass der Bremssattel richtig herum montiert ist, da andernfalls der Bremsbelag im Sattel verkannten kann.

===Halter für Bremsschlauch anschweissen (Girling 36)===
Die angefertigten Halter müssen nun an der Hinterachse angeschweißt werden. Dazu wird zuerst die Schweißstelle an der Achse von Farbe befreit (mit der Drahtbürste).

Im nächsten Schritt wird der Halter auf den Bremsschlauch lose aufgesteckt und der Schlauch so gebogen, dass der Halter lose an der richtigen Stelle der Achse (an der gesäuberten Stelle) aufliegt.
Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-23.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-24.jpg
</gallery>

Nach dem Anschweißen wieder schön alles mit der Drahtbürste reinigen und lackieren.

Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-25.jpg
</gallery>

===Halter für Bremsschlauch anschweissen (Girling 38)===
Die angefertigten Halter müssen nun an der Hinterachse angeschweißt werden. Dazu wird zuerst die Schweißstelle an der Achse von Farbe befreit (mit der Drahtbürste).

Im nächsten Schritt wird der Halter auf den Bremsschlauch lose aufgesteckt und der Schlauch so gebogen, dass der Halter lose an der richtigen Stelle der Achse (an der gesäuberten Stelle) aufliegt.
Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-26.jpg
</gallery>

So wie auf dem obigen Bild wird jetzt mit dem Schweißgerät der Halter auf der Achse "angepunktet".

Dann wird der Achsschenkel mit dem Bremssattel wieder demontiert, und der Halter endgültig angeschweißt.
Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-27.jpg
</gallery>

Nachdem beide Seiten fertig waren, kommt wieder das reinigen mit der Drahtbürste und das Lackieren.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-28.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-29.jpg
</gallery>

'''Hinweis'''
Beim reinigen darauf achten, dass keine Schweißkugeln in der Achse verbleiben, am besten mit Druckluft ausblasen.

Beim schweißen und lackieren drauf achten, dass das Federbein abgeklebt/abgedeckt ist.
Bremsleitung bördeln (Girling 36 & 38)
Nachfolgende Beschreibungen treffen bei beiden Bremssattelvarianten zu,
daher wird auf eine getrennte Beschreibung verzichtet

Da die alten Schrauben der Bremsleitung "vergammelt" waren, wurden die Enden der Leitung mit einem "Rohrschneider" sauber abgetrennt und die alte Schraube entfernt. Das Neu-Bördeln wird später noch detailliert gezeigt.

==Hitzeschutzbleche bearbeiten==
Leider haben meine neuen Bleche nicht gepasst, obwohl die Teilenummern stimmen. Deshalb wurden die Bleche einfach bearbeitet und passend gemacht. Einfach ein Stück links und rechts rausgenommen, die Kanten entgrated und neu lackiert.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-30.jpg
</gallery>

==Radlager montieren==
Pro Bremsscheibe müssen 2 Radlager (ein größeres und ein kleineres) eingepresst werden. Die Lager befinden sich in einem "Ring" und dieser Ring muss in die Scheibe rein.
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Bild:scheibenbremse_hinten-31.jpg
</gallery>

Bremsscheibe auf "weichen Untergrund", z. B. Holz legen und dann den Ring mit einem Durchschlag und einem Hammer in die Scheibe "einschlagen". Mit dem Durchschlag immer schön im Kreis gehen beim Einschlagen, damit der Lagerring gleichmässig eingepresst wird.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-32.jpg
</gallery>

Beim Einschlagen hört man am Klang, wenn der Ring in der Bremsscheibe am Anschlag eingepresst ist (es klingt dann heller).
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-33.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-34.jpg
</gallery>

==Handbremsseile==
Zuerst den Handbremshebel ausbauen (hat eine Sicherungsklammer auf der Beifahrerseite - diese abziehen).
Für jedes Handbremsseil Mutter und Kontermutter abschrauben und dann die beiden alten Seile entfernen.

Neue Handbremsseile einfädeln. Später werden die Seile an den fertig montierten Sättel befestigt und mit einer Klammer festgehalten.
Das sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-35.jpg
</gallery>

Dann die beiden Seilenden im Innenraum wieder mit der Handbremse montieren und einstellen.
So sieht das dann am Wagenboden von unten aus:
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Bild:scheibenbremse_hinten-36.jpg
</gallery>

und so im Innenraum:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-37.jpg
</gallery>

So nebenbei hier ein Foto einer Wiechers Sitzkonsole (klappbar). mit der man z. B. Schalensitze montieren kann, deren Rückenlehne nicht klappbar ist. Mit der Konsole wird dann der ganze Sitz nach vorne gekippt.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-38.jpg
</gallery>

==Bremsleitung bördeln==
Mit einem Bremsleitungsbördelgerät (Einsatz 4,75) die beiden Enden der Bremsleitung bördeln - vorher die neuen Befestigungsschrauben richtig herum auf die Leitung schieben.
Sieht dann auf beiden Seiten so aus:
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Bild:scheibenbremse_hinten-39.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-40.jpg
</gallery>

Die original Leitungslänge hat bei mir für die 36er Girling-Sättel ausgereicht. Ich habe nur deshalb bördeln müssen, weil die alten Schrauben vom Vorgänger schon etwas rund waren und der Bremsleitungsschlüssel durchgerutscht ist.
So sieht das dann mit den gebogenen Leitungen aus:
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Bild:scheibenbremse_hinten-41.jpg
</gallery>

==Bremse hinten fertig montieren==
So, jetzt endlich geht es an die Fertigstellung der hinteren Scheibenbremsen.

Zuerst die Achszapfen mit den Hitzeschutzblechen anschrauben (je 4 Schrauben mit gebogenen Unterlegscheiben (Achtung: ich hatte die 4 originalen Schrauben vom Scirocco 16V neu gekauft, die sind aber ca. 1 cm länger als die original am G1C verbauten Schrauben. Oben passen die, aber unten die beiden Schrauben habe ich die Alten verwenden müssen).
Diese werden mit dem Drehmomentschlüssel und 60 nm angezogen

<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-42.jpg
</gallery>

Dann die Schutzkappe auf den Achszapfen aufschlagen (feste) und zwar so tief, daß die provisorisch aufgesteckte Bremsscheibe nicht daran schleift.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-43.jpg
</gallery>

Dann die Rad-Lager ordentlich einfetten und in die Bremsscheibe montieren. Diese Teile sind zu montieren:
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Bild:scheibenbremse_hinten-44.jpg
</gallery>

Zuerst das große Rad-Lager für die Rückseite fetten und montieren.
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Bild:scheibenbremse_hinten-45.jpg
</gallery>

Dann den schwarzen Kunststoff-Simmering aufsetzen und eindrücken (dann kann das Lager nicht mehr herausfallen).
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-46.jpg
</gallery>

Zu guter letzt das kleinere Radlager auf der Vorderseite einfetten und einsetzen und dann die Bremsscheibe auf den Achszapfen aufstecken.
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Bild:scheibenbremse_hinten-47.jpg
</gallery>

Die große Scheibe einsetzen, da sieht dann so aus:
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-48.jpg
</gallery>

Die Mutter aufschrauben. Die Mutter wird so fest geschraubt, dass die Scheibe sich noch mit einem Schraubendreher auf ihrer Achse verschieben lässt. Später nach ca. 100-200 km muss dieses Rad-Lager-Spiel nochmal eingestellt werden.
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Bild:scheibenbremse_hinten-49.jpg
</gallery>

Zahnkranz drauf, eine Position finden, wo der Splint durch geht, dann Splint reinstecken und dessen Enden umbiegen.
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Bild:scheibenbremse_hinten-50.jpg
</gallery>

Schutzkappe aufschlagen und erstmal fertig.
Hinweis: mit einer sehr grußen Nuss, die knapp über die Schutzkappe geht, ist das aufschlagen sehr einfach.
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Bild:scheibenbremse_hinten-51.jpg
</gallery>

Montage der Girling 36 Bremssättel
Zuerst die Bremssättel auseinander nehmen (2 Schrauben rausdrehen) und die Auflageflächen der Beläge reinigen (mit Dremel sehr einfach) und mit Kupferpaste bestreichen.
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Bild:scheibenbremse_hinten-52.jpg
</gallery>

Den Zylinder mit einem Inbusschlüssel fast ganz reindrehen
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Bild:scheibenbremse_hinten-53.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-54.jpg
</gallery>

Dann den Bügel des Bremssattels am Achszapfen mit 2 Imbusschrauben festschrauben und mit Drehmomentschlüssel und 60nm anziehen.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-55.jpg
</gallery>

Bremsklötze aufstecken und die Spreizklammern an den Klötzen mittig justieren.
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-56.jpg
</gallery>

Dann den Bremssattel oben mit der ersten Schraube handfest anschrauben und nach unten drücken. Dann das Maß zwischen Bremsbeläge und Bremskolben mit einer Fühler-Lehre messen, dies soll 1 mm betragen. Gegebenenfalls den Sattel wieder hochheben und mit dem Inbus den Kolben rein oder rausdrehen. Dann Sattel wieder nach unten drücken und erneut messen, das ganze solange, bis die 1mm Abstand erreicht sind. Dann auch die untere Schraube montieren und mit dem Drehmomentschlüssel (35nm) anziehen.
Beidseitig...
<gallery perrow="3">
Bild:scheibenbremse_hinten-57.jpg
Bild:scheibenbremse_hinten-58.jpg
</gallery>

Zum Schluss Bremsseile einhängen und die Klammern drauf machen
(weiter oben schon beschrieben) und die Bremsschläuche festschrauben (Klammer auf der Bremsleitungsseite nicht vergessen).

==Druckminderer und HBZ austauschen==
Zusätzlich muss, der Hauptbremszylinder (HBZ), sofern ein 20er montiert ist, gegen einen größeren (22er) gewechselt werden.
Außerdem müssen UNBEDINGT die alten 3/35er Druckminderer gegen 3/15er oder 3/20er Druckinderer getauscht werden!

'''Warum ist das so?'''
* Der größere Hauptbremszylinder sorgt dafür daß der Bremspedalweg wieder stimmt. Ohne den großen HBZ würde man das Pedal erst sehr weit rein treten müssen bis die Bremsleistung anfängt
* Die 3/15er Druckminderer sorgen dafür daß die Bremskraft im richtigen Verhältnis auf Vorder- und Hinterachse verteilt wird. Wenn man die alten 3/35er Druckminderer dran lassen würde, dann würde viel zu viel Bremskraft auf die Hinterachse gelangen. Damit würden die Hinterräder dann viel zu früh blockieren und der Wagen bricht aus.

Um es ganz deutlich zu sagen:

'''Scheibenbremsen auf der Hinterachse mit 3/35er Druckminderern sind LEBENSGEFÄHRLICH!!! Bitte unbedingt 3/15er nehmen'''

Die Anleitung zum Wechsel des HBZ gibt es hier: [[Hauptbremszylinder]]

Hat man den 22er Hauptbremszylinder montiert, dann müssen noch die 3/15er bzw 3/20er Druckminderer eingeschraubt werden. Nimmt man die Druckminderer vom Scirocco 16V (3/15) oder von Opel (3/20), dann muss man nichts weiter beachten, diese passen Plug&Play.
Wenn man die Druckminderer von Peugeot (3/15) verwendet, dann benötigt man eine Adapterleitung. Die folgende Grafik verdeutlich dies:
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:Adapterleitung Peugeot Minderer.jpg|500px|thumb|left]]
|}
Folgendes Material wird zum anfertigen der Adapterleitung für die Peugeot Bremsdruckminderer benötigt:
* 2 x ca 8 bis 10 cm lange Bremsleitungen
* 2 x Bremsleitungsverschraubung Bördel F M10 Gewinde für 4,75er Bremsleitung
* 2 x Bremsleitungsverschraubung Bördel F M12 Gewinde für 4,75er Bremsleitung ( aber vorsichtig, die Verschraubung mit M12 Gewinde gibt es auch für 6 mm Bremsleitungen, die sind aber falsch)

'''Abschluß'''
Nach dem Wechsel der Bremsen muss das gesamte System entlüftet werden!

== Referenzen & Weblinks ==

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Umbau auf Golf 4 /Lupo Tacho

2011-01-20T15:34:23Z

Ghost Rider: Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Elektrik {| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;" ! colspan="2" align="center" width="200pt" style="backgro…“

Datei:Main01.jpg

2011-01-20T14:34:02Z

Ghost Rider:

Datei:Main04.jpg

2011-01-20T14:33:14Z

Ghost Rider:

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2011-01-20T14:31:37Z

Ghost Rider:

A-Säulen ledern

2010-12-06T11:16:55Z

Ghost Rider: /* Demontage */

[[Kategorie:Innenraum]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Cabrio
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' || alle
|-
|}

==Benötigtes Material==

* Leder in der gewünschten Farbe
* die alte Verkleidung als Schablone
* Schneiderschere
* Pinsel
* Kleber ( Colle de Cologne)
* Bügeleisen
* Trockentuch
* Stift.

==Demontage==

Um die alte Verkleidung abzumachen müßt ihr die umlaufende Türrahmendichtung abziehen und oben das Gegenstück der Verdeckverriegelung abschrauben. Dann die Dichtung abnehmen. Zusätzlich ist die Verkleidung noch unter der Frontscheibe reingeklemmt. Beim abnehmen könnt ihr einfach ziehen. Oder die Frontscheibe komplett demontieren.

==Schablone==

Nachdem ihr die alte Verkleidung abgenommen habt, dient sie nun als Schablone

<gallery perrow="1">
Bild:A Säule ledern 1.jpg|
</gallery>

==Vorbereitung==

Bitte vorher glätten (hat sich nach der Zeit der Biegung an der A Säule angepasst) ! Hier hab ich einfach ein Bügeleisen und ein Trockentuch genommen. Alte Verkleidung auf einen Tisch legen, dann Trockentuch drauf und los gehts. So nachdem ihr die "Schablone" glatt gebügelt habt, könnt ihr sie nutzen.

<gallery perrow="1">
Bild:A Säule ledern 2.jpg|
</gallery>

==Neue Verkleidung anfertigen==

Nun schneidet ihr großzügig ein Stück Leder zurecht.

===Anzeichen===
Dazu legt ihr das neue Leder auf den Tisch, mit der Sichtseite nach oben. Alte Verkleidung auf das Leder legen und groß drum rum zeichen, ruhig etwas Luft zur Kante lassen.

<gallery perrow="1">
Bild:A Säule ledern 3.jpg|
</gallery>

<gallery perrow="1">
Bild:A Säule ledern 4.jpg|
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<gallery perrow="1">
Bild:A Säule ledern 5.jpg|
</gallery>

<gallery perrow="1">
Bild:A Säule ledern 6.jpg|
</gallery>

===Ausschneiden===

Jetzt einfach den gezeichneten Linie entlang die neuen Verkleidungsteile ausschneiden.
<gallery perrow="1">
Bild:A Säule ledern 8.jpg|
</gallery>

<gallery perrow="1">
Bild:A Säule ledern 7.jpg|
</gallery>

==Neue Verkleidung ankleben==

Für diejenigen die eine neue Scheibe einsetzen ist es einfacher Verkleidung ins Cabrio zuverkleben. Einfach alte Scheibe raus, dann den neuen Leder Bezug einkleben, die Kanten schön fest andrücken etwas warten und Scheibe reinziehen.
Für die jenigen die die Scheibe drin lassen ist es schwieriger, da ihr die neue Verkleidung unter die Scheibendichtung klemmen müßt. Mit etwas Geschick klappt das. Um den Bezug anzukleben, erstmal die A Säule mit Verdünnung reinigen und etwas anschleifen, damit der Kleber besser haftet. Anschleifen, nicht bis aufs Blech schleifen. Dann die A Säule mit dem Kleber einpinseln und den neuen Lederbezug auch. Das ganze gut ablüften (ca.10 min) lassen. Danach die neue Verkleidung an die A Säule dücken. Je fester ihr drückt um so besser haftet der Kleber an der A Säule.
Als Kleber habe ich diesen verwendet.

<gallery perrow="1">
Bild:A Säule ledern 9.jpg|
</gallery>

==Andere Seite genauso vorgehen==
Nun das ganze für die andere A Säule durchführen.

==Endergebniss==

So sieht es dann später aus.

<gallery perrow="1">
Bild:A Säule ledern 10.jpg|
</gallery>

Das Ganze funktioniert auch mit Alcantara oder auch anderen Stoffen wie Jeans, Cord usw. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche.

Wünsche viel Spaß beim beziehen.

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A-Säulen ledern

2010-12-06T11:13:36Z

Ghost Rider: /* Endergebniss */

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! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
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| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Cabrio
|-
| '''Motor:''' || alle
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| '''Baujahr:''' || alle
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| '''Sonstiges:''' || alle
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==Benötigtes Material==

* Leder in der gewünschten Farbe
* die alte Verkleidung als Schablone
* Schneiderschere
* Pinsel
* Kleber ( Colle de Cologne)
* Bügeleisen
* Trockentuch
* Stift.

==Demontage==

Um die alte Verkleidung abzumachen müßt ihr die umlaufende Türrahmendichtung abziehen und oben das Gegenstück der Verdeckverriegelung abschrauben. Dann die Dichtung abnehmen. Zusätzlich ist die Verkleidung noch unter der Frontscheibe reingeklemmt. Beim abnehmen könnt ihr einfach ziehen.

==Schablone==

Nachdem ihr die alte Verkleidung abgenommen habt, dient sie nun als Schablone

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Bild:A Säule ledern 1.jpg|
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==Vorbereitung==

Bitte vorher glätten (hat sich nach der Zeit der Biegung an der A Säule angepasst) ! Hier hab ich einfach ein Bügeleisen und ein Trockentuch genommen. Alte Verkleidung auf einen Tisch legen, dann Trockentuch drauf und los gehts. So nachdem ihr die "Schablone" glatt gebügelt habt, könnt ihr sie nutzen.

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Bild:A Säule ledern 2.jpg|
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==Neue Verkleidung anfertigen==

Nun schneidet ihr großzügig ein Stück Leder zurecht.

===Anzeichen===
Dazu legt ihr das neue Leder auf den Tisch, mit der Sichtseite nach oben. Alte Verkleidung auf das Leder legen und groß drum rum zeichen, ruhig etwas Luft zur Kante lassen.

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===Ausschneiden===

Jetzt einfach den gezeichneten Linie entlang die neuen Verkleidungsteile ausschneiden.
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Bild:A Säule ledern 8.jpg|
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==Neue Verkleidung ankleben==

Für diejenigen die eine neue Scheibe einsetzen ist es einfacher Verkleidung ins Cabrio zuverkleben. Einfach alte Scheibe raus, dann den neuen Leder Bezug einkleben, die Kanten schön fest andrücken etwas warten und Scheibe reinziehen.
Für die jenigen die die Scheibe drin lassen ist es schwieriger, da ihr die neue Verkleidung unter die Scheibendichtung klemmen müßt. Mit etwas Geschick klappt das. Um den Bezug anzukleben, erstmal die A Säule mit Verdünnung reinigen und etwas anschleifen, damit der Kleber besser haftet. Anschleifen, nicht bis aufs Blech schleifen. Dann die A Säule mit dem Kleber einpinseln und den neuen Lederbezug auch. Das ganze gut ablüften (ca.10 min) lassen. Danach die neue Verkleidung an die A Säule dücken. Je fester ihr drückt um so besser haftet der Kleber an der A Säule.
Als Kleber habe ich diesen verwendet.

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==Andere Seite genauso vorgehen==
Nun das ganze für die andere A Säule durchführen.

==Endergebniss==

So sieht es dann später aus.

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Das Ganze funktioniert auch mit Alcantara oder auch anderen Stoffen wie Jeans, Cord usw. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche.

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==Benötigtes Material==

* Leder in der gewünschten Farbe
* die alte Verkleidung als Schablone
* Schneiderschere
* Pinsel
* Kleber ( Colle de Cologne)
* Bügeleisen
* Trockentuch
* Stift.

==Demontage==

Um die alte Verkleidung abzumachen müßt ihr die umlaufende Türrahmendichtung abziehen und oben das Gegenstück der Verdeckverriegelung abschrauben. Dann die Dichtung abnehmen. Zusätzlich ist die Verkleidung noch unter der Frontscheibe reingeklemmt. Beim abnehmen könnt ihr einfach ziehen.

==Schablone==

Nachdem ihr die alte Verkleidung abgenommen habt, dient sie nun als Schablone

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Bild:A Säule ledern 1.jpg|
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==Vorbereitung==

Bitte vorher glätten (hat sich nach der Zeit der Biegung an der A Säule angepasst) ! Hier hab ich einfach ein Bügeleisen und ein Trockentuch genommen. Alte Verkleidung auf einen Tisch legen, dann Trockentuch drauf und los gehts. So nachdem ihr die "Schablone" glatt gebügelt habt, könnt ihr sie nutzen.

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Bild:A Säule ledern 2.jpg|
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==Neue Verkleidung anfertigen==

Nun schneidet ihr großzügig ein Stück Leder zurecht.

===Anzeichen===
Dazu legt ihr das neue Leder auf den Tisch, mit der Sichtseite nach oben. Alte Verkleidung auf das Leder legen und groß drum rum zeichen, ruhig etwas Luft zur Kante lassen.

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Bild:A Säule ledern 3.jpg|
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===Ausschneiden===

Jetzt einfach den gezeichneten Linie entlang die neuen Verkleidungsteile ausschneiden.
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Bild:A Säule ledern 8.jpg|
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Bild:A Säule ledern 7.jpg|
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==Neue Verkleidung ankleben==

Für diejenigen die eine neue Scheibe einsetzen ist es einfacher Verkleidung ins Cabrio zuverkleben. Einfach alte Scheibe raus, dann den neuen Leder Bezug einkleben, die Kanten schön fest andrücken etwas warten und Scheibe reinziehen.
Für die jenigen die die Scheibe drin lassen ist es schwieriger, da ihr die neue Verkleidung unter die Scheibendichtung klemmen müßt. Mit etwas Geschick klappt das. Um den Bezug anzukleben, erstmal die A Säule mit Verdünnung reinigen und etwas anschleifen, damit der Kleber besser haftet. Anschleifen, nicht bis aufs Blech schleifen. Dann die A Säule mit dem Kleber einpinseln und den neuen Lederbezug auch. Das ganze gut ablüften (ca.10 min) lassen. Danach die neue Verkleidung an die A Säule dücken. Je fester ihr drückt um so besser haftet der Kleber an der A Säule.
Als Kleber habe ich diesen verwendet.

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==Andere Seite genauso vorgehen==
Nun das ganze für die andere A Säule durchführen.

==Endergebniss==

So sieht es dann später aus.

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|-
| '''Baujahr:''' || alle
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| '''Sonstiges:''' || alle
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==A-Säulen ledern==

Benötigt wird:
* Leder in der gewünschten Farbe
* die alte Verkleidung als Schablone
* Schneiderschere
* Pinsel
* Kleber ( Colle de Cologne)
* Bügeleisen
* Trockentuch
* Stift.

==Demontage==

Um die alte Verkleidung abzumachen müßt ihr die umlaufende Türrahmendichtung abziehen und oben das Gegenstück der Verdeckverriegelung abschrauben. Dann die Dichtung abnehmen. Zusätzlich ist die Verkleidung noch unter der Frontscheibe reingeklemmt. Beim abnehmen könnt ihr einfach ziehen.

==Schablone==

Nachdem ihr die alte Verkleidung abgenommen habt, dient sie nun als Schablone

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==Vorbereitung==

Bitte vorher glätten (hat sich nach der Zeit der Biegung an der A Säule angepasst) ! Hier hab ich einfach ein Bügeleisen und ein Trockentuch genommen. Alte Verkleidung auf einen Tisch legen, dann Trockentuch drauf und los gehts. So nachdem ihr die "Schablone" glatt gebügelt habt, könnt ihr sie nutzen.

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==Neue Verkleidung anfertigen==

Nun schneidet ihr großzügig ein Stück Leder zurecht.

===Anzeichen===
Dazu legt ihr das neue Leder auf den Tisch, mit der Sichtseite nach oben. Alte Verkleidung auf das Leder legen und groß drum rum zeichen, ruhig etwas Luft zur Kante lassen.

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Bild:A Säule ledern 3.jpg|
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Bild:A Säule ledern 4.jpg|
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Bild:A Säule ledern 5.jpg|
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Bild:A Säule ledern 6.jpg|
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===Ausschneiden===

Jetzt einfach den gezeichneten Linie entlang die neuen Verkleidungsteile ausschneiden.
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Bild:A Säule ledern 7.jpg|
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==Neue Verkleidung ankleben==

Für diejenigen die eine neue Scheibe einsetzen ist es einfacher Verkleidung ins Cabrio zuverkleben. Einfach alte Scheibe raus, dann den neuen Leder Bezug einkleben, die Kanten schön fest andrücken etwas warten und Scheibe reinziehen.
Für die jenigen die die Scheibe drin lassen ist es schwieriger, da ihr die neue Verkleidung unter die Scheibendichtung klemmen müßt. Mit etwas Geschick klappt das. Um den Bezug anzukleben, erstmal die A Säule mit Verdünnung reinigen und etwas anschleifen, damit der Kleber besser haftet. Anschleifen, nicht bis aufs Blech schleifen. Dann die A Säule mit dem Kleber einpinseln und den neuen Lederbezug auch. Das ganze gut ablüften (ca.10 min) lassen. Danach die neue Verkleidung an die A Säule dücken. Je fester ihr drückt um so besser haftet der Kleber an der A Säule.
Als Kleber habe ich diesen verwendet.

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==Andere Seite genauso vorgehen==
Nun das ganze für die andere A Säule durchführen.

==Endergebniss==

So sieht es dann später aus.

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