https://www.golf1wiki.de/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Christi88 2026-04-28T23:52:58Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.43.6 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=4624 2015-11-06T06:40:56Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im Unterschied zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Dies betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen Teilen) kann es leicht zu einem Kabelbrand/Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mit dem Anlasser. D. h. von der Batterie geht eine 16-mm²-Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10-mm²-Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser haben jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden. Wenn ihr die Zusatzsicherungshalter nutzen wollt (z.B. für Scheinwerfer-Relaissatz), dann nehmt den passenden Stecker vom Spender auch gleich noch mit (alternativ unter TN 1J0 937 773 bestellbar, Pins muss euer freundlicher die passenden raussuchen). Alternativ würden auch 6,3-mm-Flachstecker gehen.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 C für 44-Ah-Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 D für 60- und 70-Ah-Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 E für 80-Ah-Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2 m Kabel 16 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> 2 m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)<br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW zu bekommen)<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> An sich muss man zur Verkabelung selbst nicht allzuviel sagen. Im Prinzip wird der alte Kabelbaum, der Anlasser Lima und Batterie verbindet ausgebaut und komplett ersetzt.<br /> <br /> Der Sicherungskasten muss zunächst auf die Batterie geklipst werden, dann können von dort aus die neuen Anschlüsse gelegt werden:<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungskasten.JPG|300px|thumb|left|Sicherungskasten auf der Batterie]]<br /> |}<br /> <br /> Ein Kabel 16 mm² zum Anlasser<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Anlasser.JPG|300px|thumb|left|Anlasseranschluss]]<br /> |}<br /> <br /> <br /> Anmerkung Ulridos: so wünschenswert wie es auch ist, den Anlasser auch abzusichern ... am Golf 4 ist das auch nicht vorgesehen. Ich fürchte, der Sicherungskasten ist der Belastung durch den Anlasser nicht auf Dauer gewachsen.<br /> <br /> Um Ulridos' Anmerkung in meinem Wiki zu relativieren:<br /> Im Golf 4 ist zwar der Anlasser nicht abgesichert, korrekt. Dafür aber die 120-A-Lima, und da gibt es selbst bei Dauerbelastung mit 150-A-Sicherung keine Probleme.<br /> Der Sicherungskasten kann den 2H-Anlasser also locker dauerhaft vertragen.<br /> <br /> Erfahrungen Stand 11/2015: Seit Juni 2014 habe ich mein Fahrzeug auf den 2E Motor umgerüstet. In deisem Zuge kam auch der Diesel Anlasser mit 1,7 KW zum Einsatz. Demnach habe ich den Kabelquerschnitt auf 25mm² erhöht. Die Absicherung liegt nun bei 150A. Bisher konnte ich keinerlei Probleme bzw. Beschädigungen des Sicherungskastens durch den Anlasser erkennen können. Somit aus meiner Sicht &quot;dauerfest&quot;<br /> <br /> <br /> Ein Kabel 10 mm² zur Lichtmaschine<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Lima.JPG|300px|thumb|left|Lichtmaschinenanschluss]]<br /> |}<br /> <br /> Die Kabelschuhe entsprechend beidseitig aufquetschen und dabei auf festen Sitz achten.<br /> <br /> <br /> Das 6-mm²-Kabel vom Innenraum wird mit einem neuen Kabelschuh versehen und ebenfalls am Sicherungskasten aufgeklemmt.<br /> <br /> Zusätzlich bietet der Kasten die Möglichkeit noch 3 Flachsicherungen einzubauen. Die Anschlüsse habe ich für die Scheinwerfer-Ralissätze und meine Kofferraumsteckdose verwendet.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Schaltplan_Sicherungskasten.jpg|500px|thumb|left|Schaltplan Übersicht]]<br /> |}<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Die Sicherungen hängen natürlich immer davon ab, welche Bauteile und Verbraucher ihr dran hängt. Für meine Konfiguration mit Standard-2H-Motor, Anlasser und 55-Ah-Lima sowie Scheinwerfer-Relaissatz (die werden also nicht mehr über die ZE gespeist) habe ich die folgende Konfiguration gewählt:<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungsuebersicht.jpg|500px|thumb|left|Sicherungen im Sicherungskasten]]<br /> |}<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> <br /> Für Schäden, die durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=4623 2015-11-06T06:31:54Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im Unterschied zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Dies betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen Teilen) kann es leicht zu einem Kabelbrand/Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mit dem Anlasser. D. h. von der Batterie geht eine 16-mm²-Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10-mm²-Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser haben jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden. Wenn ihr die Zusatzsicherungshalter nutzen wollt (z.B. für Scheinwerfer-Relaissatz), dann nehmt den passenden Stecker vom Spender auch gleich noch mit (alternativ unter TN 1J0 937 773 bestellbar, Pins muss euer freundlicher die passenden raussuchen). Alternativ würden auch 6,3-mm-Flachstecker gehen.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 C für 44-Ah-Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 D für 60- und 70-Ah-Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 E für 80-Ah-Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2 m Kabel 16 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> 2 m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)<br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW zu bekommen)<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> An sich muss man zur Verkabelung selbst nicht allzuviel sagen. Im Prinzip wird der alte Kabelbaum, der Anlasser Lima und Batterie verbindet ausgebaut und komplett ersetzt.<br /> <br /> Der Sicherungskasten muss zunächst auf die Batterie geklipst werden, dann können von dort aus die neuen Anschlüsse gelegt werden:<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungskasten.JPG|300px|thumb|left|Sicherungskasten auf der Batterie]]<br /> |}<br /> <br /> Ein Kabel 16 mm² zum Anlasser<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Anlasser.JPG|300px|thumb|left|Anlasseranschluss]]<br /> |}<br /> <br /> <br /> Anmerkung Ulridos: so wünschenswert wie es auch ist, den Anlasser auch abzusichern ... am Golf 4 ist das auch nicht vorgesehen. Ich fürchte, der Sicherungskasten ist der Belastung durch den Anlasser nicht auf Dauer gewachsen.<br /> <br /> Um Ulridos' Anmerkung in meinem Wiki zu relativieren:<br /> Im Golf 4 ist zwar der Anlasser nicht abgesichert, korrekt. Dafür aber die 120-A-Lima, und da gibt es selbst bei Dauerbelastung mit 150-A-Sicherung keine Probleme.<br /> Der Sicherungskasten kann den 2H-Anlasser also locker dauerhaft vertragen.<br /> Erfahrungen Stand 11/2015: Seit Juni 2014 habe ich mein Fahrzeug auf den 2E Motor umgerüstet. In deisem Zuge kam auch der Diesel Anlasser mit 1,7 KW zum Einsatz. Demnach habe ich den Kabelquerschnitt auf 25mm² erhöht. Die Absicherung liegt nun bei 150A. Bisher konnte ich keinerlei Probleme bzw. Beschädigungen des Sicherungskastens durch den Anlasser erkennen können. Somit aus meiner Sicht &quot;dauerfest&quot;<br /> <br /> <br /> Ein Kabel 10 mm² zur Lichtmaschine<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Lima.JPG|300px|thumb|left|Lichtmaschinenanschluss]]<br /> |}<br /> <br /> Die Kabelschuhe entsprechend beidseitig aufquetschen und dabei auf festen Sitz achten.<br /> <br /> <br /> Das 6-mm²-Kabel vom Innenraum wird mit einem neuen Kabelschuh versehen und ebenfalls am Sicherungskasten aufgeklemmt.<br /> <br /> Zusätzlich bietet der Kasten die Möglichkeit noch 3 Flachsicherungen einzubauen. Die Anschlüsse habe ich für die Scheinwerfer-Ralissätze und meine Kofferraumsteckdose verwendet.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Schaltplan_Sicherungskasten.jpg|500px|thumb|left|Schaltplan Übersicht]]<br /> |}<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Die Sicherungen hängen natürlich immer davon ab, welche Bauteile und Verbraucher ihr dran hängt. Für meine Konfiguration mit Standard-2H-Motor, Anlasser und 55-Ah-Lima sowie Scheinwerfer-Relaissatz (die werden also nicht mehr über die ZE gespeist) habe ich die folgende Konfiguration gewählt:<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungsuebersicht.jpg|500px|thumb|left|Sicherungen im Sicherungskasten]]<br /> |}<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> <br /> Für Schäden, die durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Schl%C3%A4uche_an_Benzintank,_Pumpe_und_Benzinfilter&diff=4622 2015-11-02T09:37:12Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div>[[Kategorie:Kraftstoffversorgung]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || 2H<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || Einspritzer<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Die Schläuche im Bereich des Benzintankes und der Benzinpumpe werden oft missachtet. Hier kann es aber oftmals zu Undichtigkeiten kommen. Insbesondere an den Schlauchenden kommt es häufig zu Rissbildung und Undichtigkeiten. Auch das S-Metallrohr ist nach den Jahren im Einsatz oft stark angefressen oder sogar schon undicht.<br /> <br /> <br /> == Übersicht ==<br /> <br /> [[Datei:KraftstoffanlageGolf.jpeg|600px|thumb|right|Übersicht Leitungen]]<br /> <br /> Im Bild seht ihr, was bei VW entfallen ist, und einige Maße von Schläuchen etc.<br /> <br /> Problematisch ist eingentlich nur das U-Stück zwischen Filter und dem Plastikrohr. Das darf halt nicht abkbnicken. Im Teilekatalog nicht separat aufgeführt, nur gemeinsam mit einem sogenannten Kraftstoffrohr, welches entfallen ist.<br /> <br /> Den Schlauch bekommt man als Meterware beim Händler um die Ecke oder auch im Internet. Wichtig ist nur, dass der Schlauch druckfest (8 Bar) ist!<br /> <br /> Schellen habe ich jetzt nicht alle aufgeführt. Da waren verschiedene im Spiel. <br /> Bei den Schellen sollte man unbedingt auf vernünftige Schlauchschellen mit Schraube achten (siehe Bild). Die billigen Blechschellen aus dem Baumarkt mit Schneckengewinde sind Mist. Idealerweise sollten die Schellen aus Edelstahl (V2A) sein.<br /> <br /> Das Stück Schlauch 9/11 habe ich mit einem Heißluftfön erhitzt und dann mit etwas Silikonöl auf die Benzinpumpe gewürgt.<br /> <br /> Rot = Entfallen<br /> <br /> Blau = bekommt man im Zubehör/ VW.<br /> <br /> Der Cachetank ist inzwischen wieder über Classicparts erhältlich. <br /> Das S-Rohr bekommt man als Nachbau aus Edelstahl übers GolfCabrio.de Forum oder bei Werk34.<br /> <br /> [[Datei:Kraftstoffanlage.png|500px|thumb|right|Übersicht Bauteile]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Ausbau ==<br /> <br /> Zum Austausch der Leitungen müssen zuerst die Leitungen oben an der Vorförderpumpe entfernt werden. Diese ist unter der Sitzbank zu finden. Andernfalls läuft euch der komplette Tank leer wenn ihr unten einen Schlauch abzieht.<br /> <br /> Die Schläuche von der Vorförderpumpe zum Cachetank unten können ausgebaut werden, ohne dass der Tank ausgebaut werden muss. Diese können von oben durchgefädelt werden.<br /> <br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * Inspiriert und übernommen aus avopmap's Forenbeitrag<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/110685-%C3%9Cbersicht-Schlauchgeraffel-Kraftstoffversorgung-2H-%28vielleicht-f%C3%BCrs-Wiki-%29 Forumslink]</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Schl%C3%A4uche_an_Benzintank,_Pumpe_und_Benzinfilter&diff=4621 2015-10-30T06:26:31Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div>[[Kategorie:Kraftstoffversorgung]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || 2H<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || Einspritzer<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Die Schläuche im Bereich des Benzintankes und der Benzinpumpe werden oft missachtet. Hier kann es aber oftmals zu Undichtigkeiten kommen. Insbesondere an den Schlauchenden kommt es häufig zu Rissbildung und Undichtigkeiten. Auch das S-Metallrohr ist nach den Jahren im Einsatz oft stark angefressen oder sogar schon undicht.<br /> <br /> <br /> == Übersicht ==<br /> <br /> [[Datei:KraftstoffanlageGolf.jpeg|600px|thumb|right|Übersicht Leitungen]]<br /> <br /> Im Bild seht ihr, was bei VW entfallen ist, und einige Maße von Schläuchen etc.<br /> <br /> Problematisch ist eingentlich nur das U-Stück zwischen Filter und dem Plastikrohr. Das darf halt nicht abkbnicken. Im Teilekatalog nicht separat aufgeführt, nur gemeinsam mit einem sogenannten Kraftstoffrohr, welches entfallen ist.<br /> <br /> Schellen habe ich jetzt nicht alle aufgeführt. Da waren verschiedene im Spiel. <br /> Bei den Schellen sollte man unbedingt auf vernünftige Schlauchschellen mit Schraube achten (siehe Bild). Die billigen Blechschellen aus dem Baumarkt mit Schneckengewinde sind Mist. Idealerweise sollten die Schellen aus Edelstahl (V2A) sein.<br /> <br /> Das Stück Schlauch 9/11 habe ich mit einem Heißluftfön erhitzt und dann mit etwas Silikonöl auf die Benzinpumpe gewürgt.<br /> <br /> Rot = Entfallen<br /> <br /> Blau = bekommt man im Zubehör/ VW.<br /> <br /> Der Cachetank ist inzwischen wieder über Classicparts erhältlich. <br /> Das S-Rohr bekommt man als Nachbau aus Edelstahl übers GolfCabrio.de Forum oder bei Werk34.<br /> <br /> [[Datei:Kraftstoffanlage.png|500px|thumb|right|Übersicht Bauteile]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Ausbau ==<br /> <br /> Zum Austausch der Leitungen müssen zuerst die Leitungen oben an der Vorförderpumpe entfernt werden. Diese ist unter der Sitzbank zu finden. Andernfalls läuft euch der komplette Tank leer wenn ihr unten einen Schlauch abzieht.<br /> <br /> Die Schläuche von der Vorförderpumpe zum Cachetank unten können ausgebaut werden, ohne dass der Tank ausgebaut werden muss. Diese können von oben durchgefädelt werden.<br /> <br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * Inspiriert und übernommen aus avopmap's Forenbeitrag<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/110685-%C3%9Cbersicht-Schlauchgeraffel-Kraftstoffversorgung-2H-%28vielleicht-f%C3%BCrs-Wiki-%29 Forumslink]</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Schl%C3%A4uche_an_Benzintank,_Pumpe_und_Benzinfilter&diff=4620 2015-10-29T17:38:46Z

<p>Christi88: Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Kraftstoffversorgung {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot; ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot;…“</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Kraftstoffversorgung]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || 2H<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || Einspritzer<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Die Schläuche im Bereich des Benzintankes und der Benzinpumpe werden oft missachtet. Hier kann es aber oftmals zu undichtigkeiten kommen. Insbesondere an den Schlauchenden kommt es häufig zu Rissbildung und Undichtigkeiten. Auch das S-Metallrohr ist nach den Jahren im Einsatz oft stark angefressen oder sogar schon undicht.<br /> <br /> <br /> == Übersicht ==<br /> <br /> [[Datei:KraftstoffanlageGolf.jpeg|600px|thumb|right|Übersicht Leitungen]]<br /> <br /> Im Bild seht ihr, was bei VW entfallen ist, und einige Maße von Schläuchen etc.<br /> <br /> Problematisch ist eingentlich nur das U-Stück zwischen Filter und dem Plastikrohr. Das darf halt nicht abkbnicken. Im Teilekatalog nicht separat aufgeführt, nur gemeinsam mit einem sogenannten Kraftstoffrohr, welches entfallen ist.<br /> <br /> Schellen habe ich jetzt nicht alle aufgeführt. Da waren verschiedene im Spiel. <br /> Bei den Schellen sollte man unbedingt auf vernünftige Schrauchschellen mit Schraube achten (siehe Bild). Die billigen Blechschellen aus dem Baumark mit Schneckengewinde sind Mist. Idealerweise sollten die Schellen aus Edelstahl (V2A) sein.<br /> <br /> Das Stück Schlauch 9/11 habe ich mit einem Heißluftfön erhitzt und dann mit etwas Silikonöl auf die Benzinpumpe gewürgt.<br /> <br /> Rot = Entfallen<br /> Blau = bekommt man im Zubehör/ VW.<br /> <br /> Der Cachetank ist inzwischen wieder über Classicparts erhältlich. <br /> Das S-Rohr bekommt man als Nachbau aus Edelstahl übers GolfCabrio.de Forum oder bei Werk34.<br /> <br /> [[Datei:Kraftstoffanlage.png|500px|thumb|right|Übersicht Bauteile]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Ausbau ==<br /> <br /> Zum Austausch der Leitungen müssen zuerst die Leitungen oben an der Vorförderpumpe entfernt werden. Diese ist unter der Sitzbank zu finden. Andernfalls läuft euch der komplette Tank leer wenn ihr unten einen Schlauch abzieht.<br /> <br /> Die Schläuche von der Vorförderpumpe zum Cachetank unten können ausgebaut werden, ohne dass der Tank ausgebaut werden muss. Diese können von oben durchgefädelt werden.<br /> <br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * Inspiriert und übernommen aus avopmap's Forenbeitrag<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/110685-%C3%9Cbersicht-Schlauchgeraffel-Kraftstoffversorgung-2H-%28vielleicht-f%C3%BCrs-Wiki-%29 Forumslink]</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Datei:KraftstoffanlageGolf.jpeg&diff=4619 2015-10-29T17:31:53Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div></div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Datei:Kraftstoffanlage.png&diff=4618 2015-10-29T17:31:08Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div></div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Golf_1_und_Golf_Cabrio_Wiki:Schl%C3%A4uche_an_Benzintank,_Pumpe_und_Benzinfilter&diff=4616 2015-10-28T07:14:43Z

<p>Christi88: Christi88 verschob die Seite Schläcuhe an Benzintank, Pumpe und Benzinfilter nach Golf 1 und Golf Cabrio Wiki:Schläuche an Benzintank, Pumpe und Benzinfilter: Schreibfehler</p> <hr /> <div>Platzhalter</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Golf_1_und_Golf_Cabrio_Wiki:Schl%C3%A4uche_an_Benzintank,_Pumpe_und_Benzinfilter&diff=4615 2015-10-28T07:11:49Z

<p>Christi88: Die Seite wurde neu angelegt: „Platzhalter“</p> <hr /> <div>Platzhalter</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=MFA_Platine_reparieren&diff=4454 2014-03-13T17:45:43Z

<p>Christi88: /* Bauteile tauschen */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio, Limousine<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || ab 1982<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> Dieser Artikel beschreibt die Reparatur der MFA Platine. <br /> <br /> <br /> <br /> == Fehlerbild und Hintergrund==<br /> Auf der MFA Platine befinden sich zahlreiche Transistoren, Elkos und Widerstände. Da diese Bauteile auch einer gewissen Alterung unterliegen verlieren diese Ihre spezifischen Eigenschaften. <br /> <br /> Meist ist eine schleichende Verschlechterung der MFA-Funktionalität zu beobachten. Anzeichen für defekte Elkos/Transistoren/Widerstände sind:<br /> <br /> <br /> - MFA springt selbständig wieder zurück auf die Uhrzeit<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich erst mit mehrmaligen drücken umschalten<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich gar nicht mehr umschalten<br /> <br /> <br /> Zunächst passiert das meist sporadisch, endet aber darin, dass sie sich gar nicht mehr umschalten lässt.<br /> <br /> Mit etwas Begabung lassen sich die fehlerhaften Bauteile auslöten und durch neue (bessere) ersetzen. Ich habe das ganze bereits an 3 Tachos von Motometer erfolgreich durchgeführt.<br /> <br /> <br /> == Stückliste und benötigtes Werkzeug ==<br /> <br /> '''Teile:'''<br /> <br /> A. 2 Elkos (Elektrolyt Kondensator) zu je 100uf am besten bis 105°C<br /> <br /> B. 1 Elko mit 10uF am besten bis 105°C<br /> <br /> C. 2 Transistoren des Typs BC556B und<br /> <br /> D. 2 Transistoren des Typs BC546B (bitte nicht wundern wenn bei euch auf dem Teil eine andere Endnummer steht. Die 6'er sind etwas belastbarer aber sonst ist alles gleich)<br /> <br /> E. 1 Widerstand 39 Ohm bei 5% Tolleranz, 1Watt<br /> <br /> <br /> <br /> '''Werkzeuge:'''<br /> <br /> Es geht jetzt rein um das Zerlegen des Tachos, den Ausbau werde ich nicht beschreiben:<br /> <br /> Kombizange<br /> <br /> Kleiner Schlitzschraubendreher<br /> <br /> Kleiner Kreuzschlitz<br /> <br /> 7 mm Außensechskant<br /> <br /> 6,5 mm Außensechskant<br /> <br /> Lötkolben mit feiner Spitze oder noch besser regelbare Lötstation<br /> <br /> Lötzinn dünn<br /> <br /> Entlötpumpe oder Litze<br /> <br /> Evtl. Bohrmaschine mit 1 mm Bohrer um die Löcher in der Platine frei zu machen<br /> <br /> <br /> <br /> == Tacho zerlegen ==<br /> <br /> Die Nummern spiegeln die Bauteile auf dem Bild wieder<br /> <br /> 1. Glühbirnen durch drehen um 90 Grad einfernen (1)<br /> <br /> 2. Unterdrucksensor (grün) mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (2)<br /> <br /> 3. Hallgeber mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (3)<br /> <br /> 4. Steckergehäuse entfernen (sind nur geklippst) (4)<br /> <br /> 5. Stecker entfernen (vorsichtig damit kein Kontakt kaputt geht) (5)<br /> <br /> 6. Spannungskonstanter Schlitzschraube entfernen (6)<br /> <br /> 7. Gehäuseschrauben und Stromanschlüsse entfernen (7)<br /> <br /> 8. Leiterfolie vorsichtig abnehmen, dabei die verbleibenden Stecker (8) ebenfalls sehr vorsichtig abziehen. Dann Tachometer vorsichtig herausziegen aus dem Gehäuse.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> [[Datei:Tachohinten.JPG|300px|thumb|left|Tacho von hinten]]<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 9. Drehzahlmesser mit MFA vorsichtig heraisziehen<br /> <br /> 10. Die 3 Schlitzschrauben auf der Rückseite des Drehzahlmessergehäuses herausdrehen und Gehäusehälfte entfernen (10). Jetzt lässt sich der komplette Drehzahlmesser vorsichtig herausnehmen<br /> <br /> [[Datei:Tachozerlegt.JPG|300px|thumb|left|Tacho zerlegt]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 11. MFA Platine losschrauben (3 mal Schlitz) (11) und herausnehmen<br /> <br /> [[Datei:MFAPlatine.JPG|300px|thumb|left|Tacho MFA Platine]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Bauteile lokalisieren ==<br /> <br /> Meistens ist der Widerstand in der Nähe des baluen Steckers defekt:<br /> <br /> [[Datei:WiderstandMFA.JPG|300px|thumb|left|Defekter Widerstand]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Die weiteren zu tauschenden Bauteile liegen an folgenden Positionen:<br /> <br /> [[Datei:DefekteBauteile.JPG|300px|thumb|left|Defekte Bauteile, der Widerstand oben wurde bereits getauscht]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Bauteile tauschen ==<br /> <br /> Auf den verbauten Bauteilen steht jeweils die Bezeichnung. Unbedingt darauf achten, dass ihr nacher das Richtige Bauteil an der richtigen Stelle wieder verlötet. Dazu also am besten ein Teil nach dem anderen herausnehmen und tauschen.<br /> <br /> Beim Löten muss man unbedingt darauf achten, dass das Bauteil und die Umgebung nicht zu heiß wird. Ansonsten ist der nächste Defekt vorprogrammiert. Ich habe erst das alte BAuteil herausgelötet, hierbei ist eine Entlötpumpe eine super Hilfe. Dann das Loch mit einem 1 mm Bohrer gereinigt und danach das neue Bauteil mit frischem Lötzinn verlötet.<br /> <br /> == Zusammenbau ==<br /> <br /> In umgekehrter Reihenfolge.<br /> <br /> <br /> == Referenzen und Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/92217-MFA-Transistor-defekt Entsprechender Forumsthread]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht! powered by Christi88</div>

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<p>Christi88: /* Bauteile tauschen */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio, Limousine<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || ab 1982<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> Dieser Artikel beschreibt die Reparatur der MFA Platine. <br /> <br /> <br /> <br /> == Fehlerbild und Hintergrund==<br /> Auf der MFA Platine befinden sich zahlreiche Transistoren, Elkos und Widerstände. Da diese Bauteile auch einer gewissen Alterung unterliegen verlieren diese Ihre spezifischen Eigenschaften. <br /> <br /> Meist ist eine schleichende Verschlechterung der MFA-Funktionalität zu beobachten. Anzeichen für defekte Elkos/Transistoren/Widerstände sind:<br /> <br /> <br /> - MFA springt selbständig wieder zurück auf die Uhrzeit<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich erst mit mehrmaligen drücken umschalten<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich gar nicht mehr umschalten<br /> <br /> <br /> Zunächst passiert das meist sporadisch, endet aber darin, dass sie sich gar nicht mehr umschalten lässt.<br /> <br /> Mit etwas Begabung lassen sich die fehlerhaften Bauteile auslöten und durch neue (bessere) ersetzen. Ich habe das ganze bereits an 3 Tachos von Motometer erfolgreich durchgeführt.<br /> <br /> <br /> == Stückliste und benötigtes Werkzeug ==<br /> <br /> '''Teile:'''<br /> <br /> A. 2 Elkos (Elektrolyt Kondensator) zu je 100uf am besten bis 105°C<br /> <br /> B. 1 Elko mit 10uF am besten bis 105°C<br /> <br /> C. 2 Transistoren des Typs BC556B und<br /> <br /> D. 2 Transistoren des Typs BC546B (bitte nicht wundern wenn bei euch auf dem Teil eine andere Endnummer steht. Die 6'er sind etwas belastbarer aber sonst ist alles gleich)<br /> <br /> E. 1 Widerstand 39 Ohm bei 5% Tolleranz, 1Watt<br /> <br /> <br /> <br /> '''Werkzeuge:'''<br /> <br /> Es geht jetzt rein um das Zerlegen des Tachos, den Ausbau werde ich nicht beschreiben:<br /> <br /> Kombizange<br /> <br /> Kleiner Schlitzschraubendreher<br /> <br /> Kleiner Kreuzschlitz<br /> <br /> 7 mm Außensechskant<br /> <br /> 6,5 mm Außensechskant<br /> <br /> Lötkolben mit feiner Spitze oder noch besser regelbare Lötstation<br /> <br /> Lötzinn dünn<br /> <br /> Entlötpumpe oder Litze<br /> <br /> Evtl. Bohrmaschine mit 1 mm Bohrer um die Löcher in der Platine frei zu machen<br /> <br /> <br /> <br /> == Tacho zerlegen ==<br /> <br /> Die Nummern spiegeln die Bauteile auf dem Bild wieder<br /> <br /> 1. Glühbirnen durch drehen um 90 Grad einfernen (1)<br /> <br /> 2. Unterdrucksensor (grün) mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (2)<br /> <br /> 3. Hallgeber mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (3)<br /> <br /> 4. Steckergehäuse entfernen (sind nur geklippst) (4)<br /> <br /> 5. Stecker entfernen (vorsichtig damit kein Kontakt kaputt geht) (5)<br /> <br /> 6. Spannungskonstanter Schlitzschraube entfernen (6)<br /> <br /> 7. Gehäuseschrauben und Stromanschlüsse entfernen (7)<br /> <br /> 8. Leiterfolie vorsichtig abnehmen, dabei die verbleibenden Stecker (8) ebenfalls sehr vorsichtig abziehen. Dann Tachometer vorsichtig herausziegen aus dem Gehäuse.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> [[Datei:Tachohinten.JPG|300px|thumb|left|Tacho von hinten]]<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 9. Drehzahlmesser mit MFA vorsichtig heraisziehen<br /> <br /> 10. 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MFA Platine losschrauben (3 mal Schlitz) (11) und herausnehmen<br /> <br /> [[Datei:MFAPlatine.JPG|300px|thumb|left|Tacho MFA Platine]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Bauteile lokalisieren ==<br /> <br /> Meistens ist der Widerstand in der Nähe des baluen Steckers defekt:<br /> <br /> [[Datei:WiderstandMFA.JPG|300px|thumb|left|Defekter Widerstand]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Die weiteren zu tauschenden Bauteile liegen an folgenden Positionen:<br /> <br /> [[Datei:DefekteBauteile.JPG|300px|thumb|left|Defekte Bauteile, der Widerstand oben wurde bereits getauscht]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Bauteile tauschen ==<br /> <br /> Auf den verbauten Bauteilen steht jeweils die Bezeichnung. Unbedingt darauf achten, dass ihr nacher das Richtige Bauteil an der richtigen Stelle wieder verlötet. Dazu also am besten ein Teil nach dem anderen herausnehmen und tauschen.<br /> <br /> Beim Löten muss man unbedingt darauf achten, dass das Bauteil und die Umgebung nicht zu heiß wird. Ansonsten ist der nächste Defekt vorprogrammiert. Ich habe erst das alte BAuteil herausgelötet, hierbei ist eine Entlötpumpe eine super Hilfe. Dann das Loch mit einem 1 mm Bohrer gereinigt und danach das neue Bauteil mit frischem Lötzinn verlötet.<br /> <br /> == Zusammenbau ==<br /> <br /> In umgekehrter Reihenfolge.<br /> <br /> <br /> == Referenzen und Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/92217-MFA-Transistor-defekt Entsprechender Forumsthread]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht! powered by Christi88</div>

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<p>Christi88: /* Bauteile lokalisieren */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio, Limousine<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || ab 1982<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> Dieser Artikel beschreibt die Reparatur der MFA Platine. <br /> <br /> <br /> <br /> == Fehlerbild und Hintergrund==<br /> Auf der MFA Platine befinden sich zahlreiche Transistoren, Elkos und Widerstände. Da diese Bauteile auch einer gewissen Alterung unterliegen verlieren diese Ihre spezifischen Eigenschaften. <br /> <br /> Meist ist eine schleichende Verschlechterung der MFA-Funktionalität zu beobachten. Anzeichen für defekte Elkos/Transistoren/Widerstände sind:<br /> <br /> <br /> - MFA springt selbständig wieder zurück auf die Uhrzeit<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich erst mit mehrmaligen drücken umschalten<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich gar nicht mehr umschalten<br /> <br /> <br /> Zunächst passiert das meist sporadisch, endet aber darin, dass sie sich gar nicht mehr umschalten lässt.<br /> <br /> Mit etwas Begabung lassen sich die fehlerhaften Bauteile auslöten und durch neue (bessere) ersetzen. Ich habe das ganze bereits an 3 Tachos von Motometer erfolgreich durchgeführt.<br /> <br /> <br /> == Stückliste und benötigtes Werkzeug ==<br /> <br /> '''Teile:'''<br /> <br /> A. 2 Elkos (Elektrolyt Kondensator) zu je 100uf am besten bis 105°C<br /> <br /> B. 1 Elko mit 10uF am besten bis 105°C<br /> <br /> C. 2 Transistoren des Typs BC556B und<br /> <br /> D. 2 Transistoren des Typs BC546B (bitte nicht wundern wenn bei euch auf dem Teil eine andere Endnummer steht. Die 6'er sind etwas belastbarer aber sonst ist alles gleich)<br /> <br /> E. 1 Widerstand 39 Ohm bei 5% Tolleranz, 1Watt<br /> <br /> <br /> <br /> '''Werkzeuge:'''<br /> <br /> Es geht jetzt rein um das Zerlegen des Tachos, den Ausbau werde ich nicht beschreiben:<br /> <br /> Kombizange<br /> <br /> Kleiner Schlitzschraubendreher<br /> <br /> Kleiner Kreuzschlitz<br /> <br /> 7 mm Außensechskant<br /> <br /> 6,5 mm Außensechskant<br /> <br /> Lötkolben mit feiner Spitze oder noch besser regelbare Lötstation<br /> <br /> Lötzinn dünn<br /> <br /> Entlötpumpe oder Litze<br /> <br /> Evtl. Bohrmaschine mit 1 mm Bohrer um die Löcher in der Platine frei zu machen<br /> <br /> <br /> <br /> == Tacho zerlegen ==<br /> <br /> Die Nummern spiegeln die Bauteile auf dem Bild wieder<br /> <br /> 1. Glühbirnen durch drehen um 90 Grad einfernen (1)<br /> <br /> 2. Unterdrucksensor (grün) mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (2)<br /> <br /> 3. Hallgeber mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (3)<br /> <br /> 4. Steckergehäuse entfernen (sind nur geklippst) (4)<br /> <br /> 5. Stecker entfernen (vorsichtig damit kein Kontakt kaputt geht) (5)<br /> <br /> 6. Spannungskonstanter Schlitzschraube entfernen (6)<br /> <br /> 7. Gehäuseschrauben und Stromanschlüsse entfernen (7)<br /> <br /> 8. Leiterfolie vorsichtig abnehmen, dabei die verbleibenden Stecker (8) ebenfalls sehr vorsichtig abziehen. Dann Tachometer vorsichtig herausziegen aus dem Gehäuse.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> [[Datei:Tachohinten.JPG|300px|thumb|left|Tacho von hinten]]<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 9. Drehzahlmesser mit MFA vorsichtig heraisziehen<br /> <br /> 10. Die 3 Schlitzschrauben auf der Rückseite des Drehzahlmessergehäuses herausdrehen und Gehäusehälfte entfernen (10). Jetzt lässt sich der komplette Drehzahlmesser vorsichtig herausnehmen<br /> <br /> [[Datei:Tachozerlegt.JPG|300px|thumb|left|Tacho zerlegt]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 11. MFA Platine losschrauben (3 mal Schlitz) (11) und herausnehmen<br /> <br /> [[Datei:MFAPlatine.JPG|300px|thumb|left|Tacho MFA Platine]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Bauteile lokalisieren ==<br /> <br /> Meistens ist der Widerstand in der Nähe des baluen Steckers defekt:<br /> <br /> [[Datei:WiderstandMFA.JPG|300px|thumb|left|Defekter Widerstand]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Die weiteren zu tauschenden Bauteile liegen an folgenden Positionen:<br /> <br /> [[Datei:DefekteBauteile.JPG|300px|thumb|left|Defekte Bauteile, der Widerstand oben wurde bereits getauscht]]<br /> <br /> == Bauteile tauschen ==<br /> <br /> Auf den verbauten Bauteilen steht jeweils die Bezeichnung. Unbedingt darauf achten, dass ihr nacher das Richtige Bauteil an der richtigen Stelle wieder verlötet. Dazu also am besten ein Teil nach dem anderen herausnehmen und tauschen.<br /> <br /> Beim Löten muss man unbedingt darauf achten, dass das Bauteil und die Umgebung nicht zu heiß wird. Ansonsten ist der nächste Defekt vorprogrammiert. Ich habe erst das alte BAuteil herausgelötet, hierbei ist eine Entlötpumpe eine super Hilfe. Dann das Loch mit einem 1 mm Bohrer gereinigt und danach das neue Bauteil mit frischem Lötzinn verlötet.<br /> <br /> <br /> == Zusammenbau ==<br /> <br /> In umgekehrter Reihenfolge.<br /> <br /> <br /> == Referenzen und Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/92217-MFA-Transistor-defekt Entsprechender Forumsthread]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht! powered by Christi88</div>

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<p>Christi88: /* Bauteile lokalisieren */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio, Limousine<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || ab 1982<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> Dieser Artikel beschreibt die Reparatur der MFA Platine. <br /> <br /> <br /> <br /> == Fehlerbild und Hintergrund==<br /> Auf der MFA Platine befinden sich zahlreiche Transistoren, Elkos und Widerstände. Da diese Bauteile auch einer gewissen Alterung unterliegen verlieren diese Ihre spezifischen Eigenschaften. <br /> <br /> Meist ist eine schleichende Verschlechterung der MFA-Funktionalität zu beobachten. Anzeichen für defekte Elkos/Transistoren/Widerstände sind:<br /> <br /> <br /> - MFA springt selbständig wieder zurück auf die Uhrzeit<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich erst mit mehrmaligen drücken umschalten<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich gar nicht mehr umschalten<br /> <br /> <br /> Zunächst passiert das meist sporadisch, endet aber darin, dass sie sich gar nicht mehr umschalten lässt.<br /> <br /> Mit etwas Begabung lassen sich die fehlerhaften Bauteile auslöten und durch neue (bessere) ersetzen. Ich habe das ganze bereits an 3 Tachos von Motometer erfolgreich durchgeführt.<br /> <br /> <br /> == Stückliste und benötigtes Werkzeug ==<br /> <br /> '''Teile:'''<br /> <br /> A. 2 Elkos (Elektrolyt Kondensator) zu je 100uf am besten bis 105°C<br /> <br /> B. 1 Elko mit 10uF am besten bis 105°C<br /> <br /> C. 2 Transistoren des Typs BC556B und<br /> <br /> D. 2 Transistoren des Typs BC546B (bitte nicht wundern wenn bei euch auf dem Teil eine andere Endnummer steht. Die 6'er sind etwas belastbarer aber sonst ist alles gleich)<br /> <br /> E. 1 Widerstand 39 Ohm bei 5% Tolleranz, 1Watt<br /> <br /> <br /> <br /> '''Werkzeuge:'''<br /> <br /> Es geht jetzt rein um das Zerlegen des Tachos, den Ausbau werde ich nicht beschreiben:<br /> <br /> Kombizange<br /> <br /> Kleiner Schlitzschraubendreher<br /> <br /> Kleiner Kreuzschlitz<br /> <br /> 7 mm Außensechskant<br /> <br /> 6,5 mm Außensechskant<br /> <br /> Lötkolben mit feiner Spitze oder noch besser regelbare Lötstation<br /> <br /> Lötzinn dünn<br /> <br /> Entlötpumpe oder Litze<br /> <br /> Evtl. Bohrmaschine mit 1 mm Bohrer um die Löcher in der Platine frei zu machen<br /> <br /> <br /> <br /> == Tacho zerlegen ==<br /> <br /> Die Nummern spiegeln die Bauteile auf dem Bild wieder<br /> <br /> 1. Glühbirnen durch drehen um 90 Grad einfernen (1)<br /> <br /> 2. Unterdrucksensor (grün) mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (2)<br /> <br /> 3. Hallgeber mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (3)<br /> <br /> 4. Steckergehäuse entfernen (sind nur geklippst) (4)<br /> <br /> 5. Stecker entfernen (vorsichtig damit kein Kontakt kaputt geht) (5)<br /> <br /> 6. Spannungskonstanter Schlitzschraube entfernen (6)<br /> <br /> 7. Gehäuseschrauben und Stromanschlüsse entfernen (7)<br /> <br /> 8. Leiterfolie vorsichtig abnehmen, dabei die verbleibenden Stecker (8) ebenfalls sehr vorsichtig abziehen. Dann Tachometer vorsichtig herausziegen aus dem Gehäuse.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> [[Datei:Tachohinten.JPG|300px|thumb|left|Tacho von hinten]]<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 9. Drehzahlmesser mit MFA vorsichtig heraisziehen<br /> <br /> 10. Die 3 Schlitzschrauben auf der Rückseite des Drehzahlmessergehäuses herausdrehen und Gehäusehälfte entfernen (10). Jetzt lässt sich der komplette Drehzahlmesser vorsichtig herausnehmen<br /> <br /> [[Datei:Tachozerlegt.JPG|300px|thumb|left|Tacho zerlegt]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 11. MFA Platine losschrauben (3 mal Schlitz) (11) und herausnehmen<br /> <br /> [[Datei:MFAPlatine.JPG|300px|thumb|left|Tacho MFA Platine]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Bauteile lokalisieren ==<br /> <br /> Meistens ist der Widerstand in der Nähe des baluen Steckers defekt:<br /> <br /> [[Datei:WiderstandMFA.JPG|300px|thumb|left|Defekter Widerstand]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Die weiteren zu tauschenden Bauteile liegen an folgenden Positionen:<br /> <br /> [[Datei:DefekteBauteile.JPG|500px|thumb|left|Defekte Bauteile, der Widerstand oben wurde bereits getauscht]]<br /> <br /> == Bauteile tauschen ==<br /> <br /> Auf den verbauten Bauteilen steht jeweils die Bezeichnung. Unbedingt darauf achten, dass ihr nacher das Richtige Bauteil an der richtigen Stelle wieder verlötet. Dazu also am besten ein Teil nach dem anderen herausnehmen und tauschen.<br /> <br /> Beim Löten muss man unbedingt darauf achten, dass das Bauteil und die Umgebung nicht zu heiß wird. Ansonsten ist der nächste Defekt vorprogrammiert. Ich habe erst das alte BAuteil herausgelötet, hierbei ist eine Entlötpumpe eine super Hilfe. Dann das Loch mit einem 1 mm Bohrer gereinigt und danach das neue Bauteil mit frischem Lötzinn verlötet.<br /> <br /> <br /> == Zusammenbau ==<br /> <br /> In umgekehrter Reihenfolge.<br /> <br /> <br /> == Referenzen und Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/92217-MFA-Transistor-defekt Entsprechender Forumsthread]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht! powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=MFA_Platine_reparieren&diff=4450 2014-03-13T17:44:00Z

<p>Christi88: /* Tacho zerlegen */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio, Limousine<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || ab 1982<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> Dieser Artikel beschreibt die Reparatur der MFA Platine. <br /> <br /> <br /> <br /> == Fehlerbild und Hintergrund==<br /> Auf der MFA Platine befinden sich zahlreiche Transistoren, Elkos und Widerstände. Da diese Bauteile auch einer gewissen Alterung unterliegen verlieren diese Ihre spezifischen Eigenschaften. <br /> <br /> Meist ist eine schleichende Verschlechterung der MFA-Funktionalität zu beobachten. Anzeichen für defekte Elkos/Transistoren/Widerstände sind:<br /> <br /> <br /> - MFA springt selbständig wieder zurück auf die Uhrzeit<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich erst mit mehrmaligen drücken umschalten<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich gar nicht mehr umschalten<br /> <br /> <br /> Zunächst passiert das meist sporadisch, endet aber darin, dass sie sich gar nicht mehr umschalten lässt.<br /> <br /> Mit etwas Begabung lassen sich die fehlerhaften Bauteile auslöten und durch neue (bessere) ersetzen. Ich habe das ganze bereits an 3 Tachos von Motometer erfolgreich durchgeführt.<br /> <br /> <br /> == Stückliste und benötigtes Werkzeug ==<br /> <br /> '''Teile:'''<br /> <br /> A. 2 Elkos (Elektrolyt Kondensator) zu je 100uf am besten bis 105°C<br /> <br /> B. 1 Elko mit 10uF am besten bis 105°C<br /> <br /> C. 2 Transistoren des Typs BC556B und<br /> <br /> D. 2 Transistoren des Typs BC546B (bitte nicht wundern wenn bei euch auf dem Teil eine andere Endnummer steht. Die 6'er sind etwas belastbarer aber sonst ist alles gleich)<br /> <br /> E. 1 Widerstand 39 Ohm bei 5% Tolleranz, 1Watt<br /> <br /> <br /> <br /> '''Werkzeuge:'''<br /> <br /> Es geht jetzt rein um das Zerlegen des Tachos, den Ausbau werde ich nicht beschreiben:<br /> <br /> Kombizange<br /> <br /> Kleiner Schlitzschraubendreher<br /> <br /> Kleiner Kreuzschlitz<br /> <br /> 7 mm Außensechskant<br /> <br /> 6,5 mm Außensechskant<br /> <br /> Lötkolben mit feiner Spitze oder noch besser regelbare Lötstation<br /> <br /> Lötzinn dünn<br /> <br /> Entlötpumpe oder Litze<br /> <br /> Evtl. Bohrmaschine mit 1 mm Bohrer um die Löcher in der Platine frei zu machen<br /> <br /> <br /> <br /> == Tacho zerlegen ==<br /> <br /> Die Nummern spiegeln die Bauteile auf dem Bild wieder<br /> <br /> 1. Glühbirnen durch drehen um 90 Grad einfernen (1)<br /> <br /> 2. Unterdrucksensor (grün) mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (2)<br /> <br /> 3. Hallgeber mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (3)<br /> <br /> 4. Steckergehäuse entfernen (sind nur geklippst) (4)<br /> <br /> 5. Stecker entfernen (vorsichtig damit kein Kontakt kaputt geht) (5)<br /> <br /> 6. Spannungskonstanter Schlitzschraube entfernen (6)<br /> <br /> 7. Gehäuseschrauben und Stromanschlüsse entfernen (7)<br /> <br /> 8. Leiterfolie vorsichtig abnehmen, dabei die verbleibenden Stecker (8) ebenfalls sehr vorsichtig abziehen. Dann Tachometer vorsichtig herausziegen aus dem Gehäuse.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> [[Datei:Tachohinten.JPG|300px|thumb|left|Tacho von hinten]]<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 9. Drehzahlmesser mit MFA vorsichtig heraisziehen<br /> <br /> 10. Die 3 Schlitzschrauben auf der Rückseite des Drehzahlmessergehäuses herausdrehen und Gehäusehälfte entfernen (10). Jetzt lässt sich der komplette Drehzahlmesser vorsichtig herausnehmen<br /> <br /> [[Datei:Tachozerlegt.JPG|300px|thumb|left|Tacho zerlegt]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 11. MFA Platine losschrauben (3 mal Schlitz) (11) und herausnehmen<br /> <br /> [[Datei:MFAPlatine.JPG|300px|thumb|left|Tacho MFA Platine]]<br /> <br /> == Bauteile lokalisieren ==<br /> <br /> Meistens ist der Widerstand in der Nähe des baluen Steckers defekt:<br /> <br /> [[Datei:WiderstandMFA.JPG|300px|thumb|left|Defekter Widerstand]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Die weiteren zu tauschenden Bauteile liegen an folgenden Positionen:<br /> <br /> [[Datei:DefekteBauteile.JPG|500px|thumb|left|Defekte Bauteile, der Widerstand oben wurde bereits getauscht]]<br /> <br /> == Bauteile tauschen ==<br /> <br /> Auf den verbauten Bauteilen steht jeweils die Bezeichnung. Unbedingt darauf achten, dass ihr nacher das Richtige Bauteil an der richtigen Stelle wieder verlötet. Dazu also am besten ein Teil nach dem anderen herausnehmen und tauschen.<br /> <br /> Beim Löten muss man unbedingt darauf achten, dass das Bauteil und die Umgebung nicht zu heiß wird. Ansonsten ist der nächste Defekt vorprogrammiert. Ich habe erst das alte BAuteil herausgelötet, hierbei ist eine Entlötpumpe eine super Hilfe. Dann das Loch mit einem 1 mm Bohrer gereinigt und danach das neue Bauteil mit frischem Lötzinn verlötet.<br /> <br /> <br /> == Zusammenbau ==<br /> <br /> In umgekehrter Reihenfolge.<br /> <br /> <br /> == Referenzen und Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/92217-MFA-Transistor-defekt Entsprechender Forumsthread]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht! powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=MFA_Platine_reparieren&diff=4449 2014-03-13T17:42:47Z

<p>Christi88: /* Bauteile lokalisieren */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio, Limousine<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || ab 1982<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> Dieser Artikel beschreibt die Reparatur der MFA Platine. <br /> <br /> <br /> <br /> == Fehlerbild und Hintergrund==<br /> Auf der MFA Platine befinden sich zahlreiche Transistoren, Elkos und Widerstände. Da diese Bauteile auch einer gewissen Alterung unterliegen verlieren diese Ihre spezifischen Eigenschaften. <br /> <br /> Meist ist eine schleichende Verschlechterung der MFA-Funktionalität zu beobachten. Anzeichen für defekte Elkos/Transistoren/Widerstände sind:<br /> <br /> <br /> - MFA springt selbständig wieder zurück auf die Uhrzeit<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich erst mit mehrmaligen drücken umschalten<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich gar nicht mehr umschalten<br /> <br /> <br /> Zunächst passiert das meist sporadisch, endet aber darin, dass sie sich gar nicht mehr umschalten lässt.<br /> <br /> Mit etwas Begabung lassen sich die fehlerhaften Bauteile auslöten und durch neue (bessere) ersetzen. Ich habe das ganze bereits an 3 Tachos von Motometer erfolgreich durchgeführt.<br /> <br /> <br /> == Stückliste und benötigtes Werkzeug ==<br /> <br /> '''Teile:'''<br /> <br /> A. 2 Elkos (Elektrolyt Kondensator) zu je 100uf am besten bis 105°C<br /> <br /> B. 1 Elko mit 10uF am besten bis 105°C<br /> <br /> C. 2 Transistoren des Typs BC556B und<br /> <br /> D. 2 Transistoren des Typs BC546B (bitte nicht wundern wenn bei euch auf dem Teil eine andere Endnummer steht. Die 6'er sind etwas belastbarer aber sonst ist alles gleich)<br /> <br /> E. 1 Widerstand 39 Ohm bei 5% Tolleranz, 1Watt<br /> <br /> <br /> <br /> '''Werkzeuge:'''<br /> <br /> Es geht jetzt rein um das Zerlegen des Tachos, den Ausbau werde ich nicht beschreiben:<br /> <br /> Kombizange<br /> <br /> Kleiner Schlitzschraubendreher<br /> <br /> Kleiner Kreuzschlitz<br /> <br /> 7 mm Außensechskant<br /> <br /> 6,5 mm Außensechskant<br /> <br /> Lötkolben mit feiner Spitze oder noch besser regelbare Lötstation<br /> <br /> Lötzinn dünn<br /> <br /> Entlötpumpe oder Litze<br /> <br /> Evtl. Bohrmaschine mit 1 mm Bohrer um die Löcher in der Platine frei zu machen<br /> <br /> <br /> <br /> == Tacho zerlegen ==<br /> <br /> Die Nummern spiegeln die Bauteile auf dem Bild wieder<br /> <br /> 1. Glühbirnen durch drehen um 90 Grad einfernen (1)<br /> <br /> 2. Unterdrucksensor (grün) mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (2)<br /> <br /> 3. Hallgeber mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (3)<br /> <br /> 4. Steckergehäuse entfernen (sind nur geklippst) (4)<br /> <br /> 5. Stecker entfernen (vorsichtig damit kein Kontakt kaputt geht) (5)<br /> <br /> 6. Spannungskonstanter Schlitzschraube entfernen (6)<br /> <br /> 7. Gehäuseschrauben und Stromanschlüsse entfernen (7)<br /> <br /> 8. Leiterfolie vorsichtig abnehmen, dabei die verbleibenden Stecker (8) ebenfalls sehr vorsichtig abziehen. Dann Tachometer vorsichtig herausziegen aus dem Gehäuse.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> [[Datei:Tachohinten.JPG|500px|thumb|left|Tacho von hinten]]<br /> |}<br /> <br /> 9. Drehzahlmesser mit MFA vorsichtig heraisziehen<br /> <br /> 10. Die 3 Schlitzschrauben auf der Rückseite des Drehzahlmessergehäuses herausdrehen und Gehäusehälfte entfernen (10). Jetzt lässt sich der komplette Drehzahlmesser vorsichtig herausnehmen<br /> <br /> [[Datei:Tachozerlegt.JPG|300px|thumb|left|Tacho zerlegt]]<br /> <br /> <br /> <br /> 11. MFA Platine losschrauben (3 mal Schlitz) (11) und herausnehmen<br /> <br /> [[Datei:MFAPlatine.JPG|300px|thumb|left|Tacho MFA Platine]]<br /> <br /> <br /> <br /> == Bauteile lokalisieren ==<br /> <br /> Meistens ist der Widerstand in der Nähe des baluen Steckers defekt:<br /> <br /> [[Datei:WiderstandMFA.JPG|300px|thumb|left|Defekter Widerstand]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Die weiteren zu tauschenden Bauteile liegen an folgenden Positionen:<br /> <br /> [[Datei:DefekteBauteile.JPG|500px|thumb|left|Defekte Bauteile, der Widerstand oben wurde bereits getauscht]]<br /> <br /> == Bauteile tauschen ==<br /> <br /> Auf den verbauten Bauteilen steht jeweils die Bezeichnung. Unbedingt darauf achten, dass ihr nacher das Richtige Bauteil an der richtigen Stelle wieder verlötet. Dazu also am besten ein Teil nach dem anderen herausnehmen und tauschen.<br /> <br /> Beim Löten muss man unbedingt darauf achten, dass das Bauteil und die Umgebung nicht zu heiß wird. Ansonsten ist der nächste Defekt vorprogrammiert. Ich habe erst das alte BAuteil herausgelötet, hierbei ist eine Entlötpumpe eine super Hilfe. Dann das Loch mit einem 1 mm Bohrer gereinigt und danach das neue Bauteil mit frischem Lötzinn verlötet.<br /> <br /> <br /> == Zusammenbau ==<br /> <br /> In umgekehrter Reihenfolge.<br /> <br /> <br /> == Referenzen und Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/92217-MFA-Transistor-defekt Entsprechender Forumsthread]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht! powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=MFA_Platine_reparieren&diff=4448 2014-03-13T17:41:45Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio, Limousine<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || ab 1982<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> Dieser Artikel beschreibt die Reparatur der MFA Platine. <br /> <br /> <br /> <br /> == Fehlerbild und Hintergrund==<br /> Auf der MFA Platine befinden sich zahlreiche Transistoren, Elkos und Widerstände. Da diese Bauteile auch einer gewissen Alterung unterliegen verlieren diese Ihre spezifischen Eigenschaften. <br /> <br /> Meist ist eine schleichende Verschlechterung der MFA-Funktionalität zu beobachten. Anzeichen für defekte Elkos/Transistoren/Widerstände sind:<br /> <br /> <br /> - MFA springt selbständig wieder zurück auf die Uhrzeit<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich erst mit mehrmaligen drücken umschalten<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich gar nicht mehr umschalten<br /> <br /> <br /> Zunächst passiert das meist sporadisch, endet aber darin, dass sie sich gar nicht mehr umschalten lässt.<br /> <br /> Mit etwas Begabung lassen sich die fehlerhaften Bauteile auslöten und durch neue (bessere) ersetzen. Ich habe das ganze bereits an 3 Tachos von Motometer erfolgreich durchgeführt.<br /> <br /> <br /> == Stückliste und benötigtes Werkzeug ==<br /> <br /> '''Teile:'''<br /> <br /> A. 2 Elkos (Elektrolyt Kondensator) zu je 100uf am besten bis 105°C<br /> <br /> B. 1 Elko mit 10uF am besten bis 105°C<br /> <br /> C. 2 Transistoren des Typs BC556B und<br /> <br /> D. 2 Transistoren des Typs BC546B (bitte nicht wundern wenn bei euch auf dem Teil eine andere Endnummer steht. Die 6'er sind etwas belastbarer aber sonst ist alles gleich)<br /> <br /> E. 1 Widerstand 39 Ohm bei 5% Tolleranz, 1Watt<br /> <br /> <br /> <br /> '''Werkzeuge:'''<br /> <br /> Es geht jetzt rein um das Zerlegen des Tachos, den Ausbau werde ich nicht beschreiben:<br /> <br /> Kombizange<br /> <br /> Kleiner Schlitzschraubendreher<br /> <br /> Kleiner Kreuzschlitz<br /> <br /> 7 mm Außensechskant<br /> <br /> 6,5 mm Außensechskant<br /> <br /> Lötkolben mit feiner Spitze oder noch besser regelbare Lötstation<br /> <br /> Lötzinn dünn<br /> <br /> Entlötpumpe oder Litze<br /> <br /> Evtl. Bohrmaschine mit 1 mm Bohrer um die Löcher in der Platine frei zu machen<br /> <br /> <br /> <br /> == Tacho zerlegen ==<br /> <br /> Die Nummern spiegeln die Bauteile auf dem Bild wieder<br /> <br /> 1. Glühbirnen durch drehen um 90 Grad einfernen (1)<br /> <br /> 2. Unterdrucksensor (grün) mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (2)<br /> <br /> 3. Hallgeber mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (3)<br /> <br /> 4. Steckergehäuse entfernen (sind nur geklippst) (4)<br /> <br /> 5. Stecker entfernen (vorsichtig damit kein Kontakt kaputt geht) (5)<br /> <br /> 6. Spannungskonstanter Schlitzschraube entfernen (6)<br /> <br /> 7. Gehäuseschrauben und Stromanschlüsse entfernen (7)<br /> <br /> 8. Leiterfolie vorsichtig abnehmen, dabei die verbleibenden Stecker (8) ebenfalls sehr vorsichtig abziehen. Dann Tachometer vorsichtig herausziegen aus dem Gehäuse.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> [[Datei:Tachohinten.JPG|500px|thumb|left|Tacho von hinten]]<br /> |}<br /> <br /> 9. Drehzahlmesser mit MFA vorsichtig heraisziehen<br /> <br /> 10. Die 3 Schlitzschrauben auf der Rückseite des Drehzahlmessergehäuses herausdrehen und Gehäusehälfte entfernen (10). Jetzt lässt sich der komplette Drehzahlmesser vorsichtig herausnehmen<br /> <br /> [[Datei:Tachozerlegt.JPG|300px|thumb|left|Tacho zerlegt]]<br /> <br /> <br /> <br /> 11. MFA Platine losschrauben (3 mal Schlitz) (11) und herausnehmen<br /> <br /> [[Datei:MFAPlatine.JPG|300px|thumb|left|Tacho MFA Platine]]<br /> <br /> <br /> <br /> == Bauteile lokalisieren ==<br /> <br /> Meistens ist der Widerstand in der Nähe des baluen Steckers defekt:<br /> [[Datei:WiderstandMFA.JPG|300px|thumb|left|Defekter Widerstand]]<br /> <br /> Die weiteren zu tauschenden Bauteile liegen an folgenden Positionen:<br /> [[Datei:DefekteBauteile.JPG|500px|thumb|left|Defekte Bauteile, der Widerstand oben wurde bereits getauscht]]<br /> <br /> <br /> <br /> == Bauteile tauschen ==<br /> <br /> Auf den verbauten Bauteilen steht jeweils die Bezeichnung. Unbedingt darauf achten, dass ihr nacher das Richtige Bauteil an der richtigen Stelle wieder verlötet. Dazu also am besten ein Teil nach dem anderen herausnehmen und tauschen.<br /> <br /> Beim Löten muss man unbedingt darauf achten, dass das Bauteil und die Umgebung nicht zu heiß wird. Ansonsten ist der nächste Defekt vorprogrammiert. Ich habe erst das alte BAuteil herausgelötet, hierbei ist eine Entlötpumpe eine super Hilfe. Dann das Loch mit einem 1 mm Bohrer gereinigt und danach das neue Bauteil mit frischem Lötzinn verlötet.<br /> <br /> <br /> == Zusammenbau ==<br /> <br /> In umgekehrter Reihenfolge.<br /> <br /> <br /> == Referenzen und Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/92217-MFA-Transistor-defekt Entsprechender Forumsthread]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht! powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Datei:DefekteBauteile.JPG&diff=4447 2014-03-13T17:37:46Z

<p>Christi88: Defekter Widerstand</p> <hr /> <div>Defekter Widerstand</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Datei:WiderstandMFA.JPG&diff=4446 2014-03-13T17:35:45Z

<p>Christi88: Defekter Widerstand</p> <hr /> <div>Defekter Widerstand</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Datei:MFAPlatine.JPG&diff=4445 2014-03-13T17:34:27Z

<p>Christi88: Tacho zerlegt</p> <hr /> <div>Tacho zerlegt</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Datei:Tachozerlegt.JPG&diff=4444 2014-03-13T17:33:28Z

<p>Christi88: Tacho zerlegt</p> <hr /> <div>Tacho zerlegt</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Datei:Tachohinten.JPG&diff=4443 2014-03-13T17:30:07Z

<p>Christi88: Tacho von hinten</p> <hr /> <div>Tacho von hinten</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=MFA_Platine_reparieren&diff=4442 2014-03-13T17:23:02Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio, Limousine<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || ab 1982<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> Dieser Artikel beschreibt die Reparatur der MFA Platine. <br /> <br /> <br /> <br /> == Fehlerbild und Hintergrund==<br /> Auf der MFA Platine befinden sich zahlreiche Transistoren, Elkos und Widerstände. Da diese Bauteile auch einer gewissen Alterung unterliegen verlieren diese Ihre spezifischen Eigenschaften. <br /> <br /> Meist ist eine schleichende Verschlechterung der MFA-Funktionalität zu beobachten. Anzeichen für defekte Elkos/Transistoren/Widerstände sind:<br /> <br /> <br /> - MFA springt selbständig wieder zurück auf die Uhrzeit<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich erst mit mehrmaligen drücken umschalten<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich gar nicht mehr umschalten<br /> <br /> <br /> Zunächst passiert das meist sporadisch, endet aber darin, dass sie sich gar nicht mehr umschalten lässt.<br /> <br /> Mit etwas Begabung lassen sich die fehlerhaften Bauteile auslöten und durch neue (bessere) ersetzen. Ich habe das ganze bereits an 3 Tachos von Motometer erfolgreich durchgeführt.<br /> <br /> <br /> == Stückliste und benötigtes Werkzeug ==<br /> <br /> '''Teile:'''<br /> <br /> A. 2 Elkos (Elektrolyt Kondensator) zu je 100uf am besten bis 105°C<br /> <br /> B. 1 Elko mit 10uF am besten bis 105°C<br /> <br /> C. 2 Transistoren des Typs BC556B und<br /> <br /> D. 2 Transistoren des Typs BC546B (bitte nicht wundern wenn bei euch auf dem Teil eine andere Endnummer steht. Die 6'er sind etwas belastbarer aber sonst ist alles gleich)<br /> <br /> E. 1 Widerstand 39 Ohm bei 5% Tolleranz, 1Watt<br /> <br /> <br /> <br /> '''Werkzeuge:'''<br /> <br /> Es geht jetzt rein um das Zerlegen des Tachos, den Ausbau werde ich nicht beschreiben:<br /> <br /> Kombizange<br /> <br /> Kleiner Schlitzschraubendreher<br /> <br /> Kleiner Kreuzschlitz<br /> <br /> 7 mm Außensechskant<br /> <br /> 6,5 mm Außensechskant<br /> <br /> Lötkolben mit feiner Spitze oder noch besser regelbare Lötstation<br /> <br /> Lötzinn dünn<br /> <br /> Entlötpumpe oder Litze<br /> <br /> Evtl. Bohrmaschine mit 1 mm Bohrer um die Löcher in der Platine frei zu machen<br /> <br /> <br /> <br /> == Tacho zerlegen ==<br /> <br /> Die Nummern spiegeln die Bauteile auf dem Bild wieder<br /> <br /> 1. Glühbirnen durch drehen um 90 Grad einfernen (1)<br /> <br /> 2. Unterdrucksensor (grün) mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (2)<br /> <br /> 3. Hallgeber mit kleinen Kreuzschlitz entfernen (3)<br /> <br /> 4. Steckergehäuse entfernen (sind nur geklippst) (4)<br /> <br /> 5. Stecker entfernen (vorsichtig damit kein Kontakt kaputt geht) (5)<br /> <br /> 6. Spannungskonstanter Schlitzschraube entfernen (6)<br /> <br /> 7. Gehäuseschrauben und Stromanschlüsse entfernen (7)<br /> <br /> <br /> 8. Tachometer vorsichtig herausziegen aus dem gehäuse<br /> <br /> 9. Drehzahlmesser mit MFA vorsichtig heraisziehen<br /> <br /> 10. Die 3 Schlitzschrauben auf der Rückseite des Drehzahlmessergehäuses herausdrehen und Gehäusehälfte entfernen (10). Jetzt lässt sich der komplette Drehzahlmesser vorsichtig herausnehmen<br /> <br /> 11. MFA Platine losschrauben (3 mal Schlitz) (11) und herausnehmen<br /> <br /> <br /> <br /> == Bauteile lokalisieren ==<br /> <br /> Meistens ist der Widerstand in der Nähe des baluen Steckers defekt:<br /> <br /> <br /> Die weiteren zu tauschenden Bauteile liegen an folgenden Positionen:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Bauteile tauschen ==<br /> <br /> Auf den verbauten Bauteilen steht jeweils die Bezeichnung. Unbedingt darauf achten, dass ihr nacher das Richtige Bauteil an der richtigen Stelle wieder verlötet. Dazu also am besten ein Teil nach dem anderen herausnehmen und tauschen.<br /> <br /> Beim Löten muss man unbedingt darauf achten, dass das Bauteil und die Umgebung nicht zu heiß wird. Ansonsten ist der nächste Defekt vorprogrammiert. Ich habe erst das alte BAuteil herausgelötet, hierbei ist eine Entlötpumpe eine super Hilfe. Dann das Loch mit einem 1 mm Bohrer gereinigt und danach das neue Bauteil mit frischem Lötzinn verlötet.<br /> <br /> <br /> == Zusammenbau ==<br /> <br /> In umgekehrter Reihenfolge.<br /> <br /> <br /> == Referenzen und Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/92217-MFA-Transistor-defekt Entsprechender Forumsthread]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht! powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=MFA_Platine_reparieren&diff=4441 2014-03-13T07:41:34Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio, Limousine<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || ab 1982<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> Dieser Artikel beschreibt die Reparatur der MFA Platine. <br /> <br /> <br /> <br /> == Fehlerbild und Hintergrund==<br /> Auf der MFA Platine befinden sich zahlreiche Transistoren, Elkos und Widerstände. Da diese Bauteile auch einer gewissen Alterung unterliegen verlieren diese Ihre spezifischen Eigenschaften. <br /> <br /> Meist ist eine schleichende Verschlechterung der MFA-Funktionalität zu beobachten. Anzeichen für defekte Elkos/Transistoren/Widerstände sind:<br /> <br /> <br /> - MFA springt selbständig wieder zurück auf die Uhrzeit<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich erst mit mehrmaligen drücken umschalten<br /> <br /> - MFA Funktion lässt sich gar nicht mehr umschalten<br /> <br /> <br /> Zunächst passiert das meist sporadisch, endet aber darin, dass sie sich gar nicht mehr umschalten lässt.<br /> <br /> Mit etwas Begabung lassen sich die fehlerhaften Bauteile auslöten und durch neue (bessere) ersetzen. Ich habe das ganze bereits an 3 Tachos von Motometer erfolgreich durchgeführt.<br /> <br /> <br /> == Stückliste und benötigtes Werkzeug ==<br /> <br /> '''Teile:'''<br /> <br /> A. 2 Elkos (Elektrolyt Kondensator) zu je 100uf<br /> <br /> B. 1 Elko mit 10uF<br /> <br /> C. 2 Transistoren des Typs BC556B und<br /> <br /> D. 2 Transistoren des Typs BC546B (bitte nicht wundern wenn bei euch auf dem Teil eine andere Endnummer steht. Die 6'er sind etwas belastbarer aber sonst ist alles gleich)<br /> <br /> E. 1 Widerstand 39 Ohm bei 5% Tolleranz, 1Watt<br /> <br /> <br /> <br /> '''Werkzeuge:'''<br /> <br /> Es geht jetzt rein um das Zerlegen des Tachos, den Ausbau werde ich nicht beschreiben:<br /> <br /> Kombizange<br /> <br /> Kleiner Schlitzschraubendreher<br /> <br /> Kleiner Kreuzschlitz<br /> <br /> 7 mm Außensechskant<br /> <br /> 6,5 mm Außensechskant<br /> <br /> Lötkolben mit feiner Spitze oder noch besser regelbare Lötstation<br /> <br /> Lötzinn dünn<br /> <br /> Entlötpumpe oder Litze<br /> <br /> Evtl. Bohrmaschine mit 1 mm Bohrer um die Löcher in der Platine frei zu machen<br /> <br /> <br /> <br /> == Tacho zerlegen ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Referenzen und Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/92217-MFA-Transistor-defekt Entsprechender Forumsthread]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht! powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=MFA_Platine_reparieren&diff=4440 2014-03-13T06:43:08Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio, Limousine<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || ab 1982<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> = Platzhalter =<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Platzhalter, hier kommt bald die Beschreibung wie man die MFA Platine repariert.</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=MFA_Platine_reparieren&diff=4439 2014-03-13T06:41:56Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div>[[Kategorie:Motor]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio, Limousine<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || ab 1982<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> = Platzhalter =<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Platzhalter, hier kommt bald die Beschreibung wie man die MFA Platine repariert.</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=MFA_Platine_reparieren&diff=4438 2014-03-13T06:39:41Z

<p>Christi88: Die Seite wurde neu angelegt: „Platzhalter, hier kommt bald die Beschreibung wie man die MFA Platine repariert.“</p> <hr /> <div>Platzhalter, hier kommt bald die Beschreibung wie man die MFA Platine repariert.</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Waeco_MS-400_GRA_mit_original_Bedienhebel&diff=4437 2014-01-31T07:00:30Z

<p>Christi88: /* Einbau Elektrik */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || 2H<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || auch andere Motoren in Golf 1 und Cabrio<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Dieser Artikel beschreibt den Einbau der Waeco MS-400 GRA in ein Golf 1 Cabrio mit 2H Motor.<br /> Als Bedienhebel wird der originale GRA Bedienhebel von VW verwendet. Dieser kann aktuell noch über VW Classicparts neu bezogen werden. Der Preis liegt aktuell bei etwa 90 Euro (8/2013)<br /> <br /> * [http://www.golfcabriowiki.de/index.php/Geschwindigkeitsregelanlage_%28GRA%29_nachr%C3%BCsten Teilenummern]<br /> <br /> Die Anleitung lässt sich teilweise auch auf die günstigere Waeco MS-50 übertragen.<br /> <br /> == Funktionsweise ==<br /> <br /> Generell ist die Funktion aller Tempomaten (GRA GeschwindigkeitsRegelAnlage) gleich. Ein Steuergerät wertet die aktuell gefahrene Geschwindigkeit aus und regelt dann entsprechend das Gas nach. Bei modernen Fahrzeugen erfolgt dies direkt über das Motorsteuergerät elektronisch (bei Fahrzeugen mit E-Gas). Da das Golf 1 Cabrio allerdings noch einen mechanischen Gaszug hat ist hier etwas mehr Aufwand nötig.<br /> <br /> Die Waeco Tempomaten MS-50 und MS-400 sind vom Grundaufbau identisch zu der original bei VW verbauten Anlage. Grundsätzlich besteht der Tempomat aus 4 Grundbausteinen: Bedienhebel, Steuergerät, Pneumatisch betätigtes Stellelement und mechanischer Bowdenzug zur Anbindung an den vorhandenen Gaszug.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:MS-400.jpg|100px|thumb|left|MS-400]]<br /> |}<br /> <br /> Im Gegensatz zu der originalen VW Anlage bietet die Waeco Anlage ein paar Funktionen mehr:<br /> Einschalten<br /> Ausschalten<br /> Geschwindigkeit halten<br /> Geschwindigkeit wieder aufnehmen<br /> Geschwindigkeit Erhöhen<br /> Geschwindigkeit verringern<br /> Abschalten durch betätigen der Kupplung (Zusätzlicher Kupplugsschalter)<br /> Abschalten durch betätigen der Bremse (Bremslichtschalter)<br /> Abschalten durch erhöhte Motordrehzahl (Anschluss an Zündverteiler - Alternative zur Kupplung)<br /> <br /> == Stückliste und benötigtes Werkzeug ==<br /> <br /> '''Teile:'''<br /> <br /> 1x Waeco Tempomat MS-400 oder MS-50 (der 400er ist das Premiummodell und regelt etwas sauberer und sanfter)<br /> <br /> 1x VW Tempomathebel * [http://www.golfcabriowiki.de/index.php/Geschwindigkeitsregelanlage_%28GRA%29_nachr%C3%BCsten Teilenummern] oder alternativ ein Bedienteil von Waeco<br /> <br /> 1x Pedalkontakt / Belüftungsventil, VW Nr. 811 907 343 B (für das Kupplungspedal) + Halteklammern<br /> <br /> 1x Stecker mit Gegenstück, ggf. original VW oder ais dem Zubehör<br /> <br /> 2x 6,3 mm Flachstecker zum abgreifen von Masse und Zündung an der ZE<br /> <br /> 2x 2,8 mm Flachstecker zum Anschluss des neuen Pedalkontaktes am Kupplungspedal<br /> <br /> Div. Elektro-Kleinmaterial wie Lötzinn, Quetschverbinder, Kabelbinder, Isolierband, etc. je nach Einbau<br /> <br /> <br /> '''Werkzeuge:'''<br /> <br /> Das hängt jetzt natürlich immer davon ab wie ihr den Tempomat letztlich einbaut. Deswegen nur als groben Überblick:<br /> <br /> Kombizange<br /> <br /> Abisolierzange<br /> <br /> Bohrmaschine mit div. Bohrern<br /> <br /> Nietzange<br /> <br /> Lötkolben<br /> <br /> Versch. Schraubenzieher<br /> <br /> Versch. Gabelschlüssel<br /> <br /> Versch. Inbusschlüssel<br /> <br /> == Einbau Mechanik ==<br /> <br /> Der mechanische Einbau ist schon etwas schwierig. Wichtig ist, dass der Bowdenzug des Stellers nicht geknickt wird. Außerdem sollte der Biegeradiius nicht zu klein sein. Aufgrund der Länge des Seilzuges habe ich mich dazu entschieden den Steller im Wasserkasten unter der Kunststoffabdeckung zu platzieren. Wichtig ist, dass der Steller gut befestigt wird. Ich habe ihn mit der Spritzwand verschraubt.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Steller.JPG|200px|thumb|left|Steller im Wasserkasten]]<br /> |}<br /> <br /> Den Bowdenzug habe ich dann über ein Loch in der Spitzwand nach vorne zum Ventildeckel gelegt. Dadurch ist zum einen der Steller nicht mehr sichtbar und zum anderen ist der Biegeradius des Seilzuges ok.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Verlegung.JPG|200px|thumb|left|Seilzug]]<br /> |}<br /> <br /> Jetzt kommt der kniffeligste Teil. Hier habe ich mich bewusst für eine &quot;quick and dirty&quot; Lösung entschieden, da der Umbau auf den 2E Motor mit G60 Ventildeckel ansteht. Deswegen habe ich den Seilzug jetzt erstmal mit dem bestehenden Gaszug mit den mitgelieferten Klipps verbunden. Als Lagerpunkt habe ich ein Stück der Waeco Halterung abgesägt und mit dem Gaszughalter am Ventildeckel vernietet.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Lagerbock.JPG|200px|thumb|left|Lagerbock und Vebindung]]<br /> |}<br /> Damit wäre der mechanische Einbau erstmal erledigt. Der Seilzug muss dann so eingestellt werden, dass er leicht &quot;angelegt&quot; ist.<br /> <br /> == Einbau Pneumatik ==<br /> <br /> Das ist der einfachere Teil. Für die Betätigung des Seilzuges benötigt der Steller Unterdruck. Den kann man an verschiedenen Stellen im Motorraum abgreifen. Ich habe mich dazu entschieden den Unterdruck am vorhandenen Kaltlaufregleranschluss abzugreifen (also am Abgang der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker). Waeco liefert diverse T-Adapter mit so dass man sicher einen geeigneten Abgriff finden wird.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Unterdruck.JPG|200px|thumb|left|Unterdruck T-Stück]]<br /> |}<br /> <br /> == Einbau Bedienhebel ==<br /> <br /> Zum Einbau des Bedienhebels muss das Lenkrad demontiert werden. Dazu muss der Hupenknopf herausgehebelt werden und die darunterliegende 24er Mutter gelöst werden. Jetzt am besten die Stellung des Lenkrades markieren, damit es später wieder in der richtigen Lage montiert werden kann. Außerdem muss die Lenkstockverkleidung demontiert werden. Diese wird von unten mit Kreuzschlitzschrauben zusammengehalten.<br /> <br /> Unter dem Lenkrad kommen 2 Schlitzschrauben zum Vorschein. Diese müssen gelöst werden. Dann kann auch schon der Blinkerhebel vorsichtig herausgezogen werden. Vorsicht bei den Plastikklipps!<br /> <br /> Den neuen Hebel dann in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Zuerst aufstecken, dann verschrauben. Im Gegensatz zum normalen Blinkerhebel hat dieser noch ein zusätzliches 4-poliges Kabel mit einem Molex-Stecker. Dieser sieht zwar ähnlich aus wie die bekannten PC-Stecker, hat aber leider dünnere Kontakte und ist deswegen nicht kompatibel zu den PC-Steckern. Ich hatte diese Kombination zuerst verbaut, hatte aber immer wieder Probleme mit der Kontaktierung.<br /> <br /> Ich habe mich dann entschieden einfach einen komplett neuen Stecker dran zu machen. Im freien Zubehör gibt es ja einiges an Auswahl.<br /> <br /> Bevor das Lenkrad und die Lenksäulenverkleidung wieder montiert wird gehen wir an die Elektrik und den Pedalkontakt.<br /> <br /> == Einbau Pedalkontakt ==<br /> <br /> Das ist eine echte Gedultsprobe. Am besten seit ihr dafür zu zweit. Einer legt sich in den Fußraum und versucht den Schalter in den vorgesehenen Halter zu schieben und mit den Klammern zu sichern. Die zweite Person drückt solange die Kupplung. Der Schalter muss so eingestellt werden, dass der bei unbetätigter Kupplung komplett gedrückt wird.<br /> <br /> Der Anschluss des Schalters erfolgt über 2 Stück Flachstecker mit 2,8 mm Breite.<br /> <br /> == Einbau Elektrik ==<br /> <br /> Nun zum letzten Schritt, der Elektrik.<br /> <br /> Das Steuergerät selbst habe ich im Bereich der ZE hinter dem Armaturenbrett verstaut. Befestigt habe ich das ganze mit Montageband. Am Steuergerät gehen verschiedene Kabelstränge weg. Der erste ist 4-Polig und kann direkt mit dem Steller im Motorraum verbunden werden. Dazu habe ich ihn durch eine Öffnung in der Spritzwand gezogen.<br /> <br /> Der zweite Strang ist 8-polig und geht normalerweise zum original Waeco Bedienteil. Da wir aber den original VW Hebel verwenden muss der Stecker abgetrennt werden. Der Originalhebel wird dann gemäß dem angehängten Schaltplan verkabelt. Die Übrigen Leitungen müssen isoliert werden und bleiben ungebraucht. Hier habe ich auch den Molex Stecker dann verbaut. D. h. Waeco Stecker abtrennen und die entsprechenden Leitungen mit dem Molex Stecker verlöten. Danach kann deas Kabel einfach am Hebel eingesteckt werden (auf die richtige Belegung achten!)<br /> <br /> Zu guter letzt fehlen noch die Leitungen für Energieversorgung (Massepunkt über ZE und Zündung über G2 und Zusatzsicherung) sowie die Signalleitungen für die Pedalkontakte (Braun/Braun-Weiß, Abgriff erfolgt am Bremspedalkontaktschalter und wird dann durch den Kupplungspedalschalter geschleift), das Geschwindigkeitssignal (Blau, abzugreifen am Radio Gelb-Weiß GALA) und Drehzahl (Gelb) an der Zündspule Klemme 1.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Klemme_1.JPG|200px|thumb|left|Abgriff Klemme 1]]<br /> |}<br /> <br /> Hier noch einmal die Übersicht in einem Schaltplan:<br /> <br /> ACHTUNG: im Schaltplan ist ein Fehler drin! Die korrekte Belegung des Hebels muss lauten:<br /> weiß-braun<br /> schwarz-orange<br /> rot-gelb<br /> blau-grau<br /> Ich werde den Schaltplan schnellstmöglich erneuern<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Tempomat.JPG|500px|thumb|left|Schaltplan Tempomat Waeco MS-400]]<br /> |}<br /> <br /> Nach Abschluss der Elektrik kann jetzt die Lenksäulenverkleidung wieder eingebaut werden. Danach wird das Lenkrad aufgesetzt und mit 70 Nm wieder fest gezogen. Hupe drauf und fertig.<br /> <br /> == Einlernvorgang ==<br /> <br /> Der Einlernvorgang ist etwas komplex. Man muss immer wieder fahren, lernen, anhalten und speichern. Das ganze ist im Waeco Handbuch ganz gut beschrieben. Die MS-50 wird soweit ich weiß über Drahtbrücken angelernt. Hier ist die MS-400 also doch einiges komfortabler.<br /> <br /> '''Generell kann man folgende Werte feinjustieren:'''<br /> <br /> Quelle Geschwindigkeitssignal (GALA oder Zündspule/Drehzahl)<br /> <br /> Reaktionsgeschwindigkeit<br /> <br /> Regelcharakteristik<br /> <br /> Das muss jeder einfach ein wenig ausprobieren. Die Grundeinstellung tut zwar erstmal, ist aber nicht die optimalste, also unbedingt sauber einstellen!<br /> <br /> == Bedienung ==<br /> <br /> Dazu gibt es nicht viel zu Sagen, allzuviele Knöpfe gibt es ja nicht.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Gra_5_hebel.jpg|200px|thumb|left|Fertig montierter Hebel]]<br /> |}<br /> <br /> Generell gibt es die Stellungen &quot;An&quot; und &quot;Aus&quot; welche das System komplett ein- und ausschalten.<br /> <br /> Über &quot;Set&quot; kann die aktuelle Geschwindigkeit gesetzt werden und erhöht werden<br /> <br /> Über &quot;Aufn&quot; kann die zuletzt gesetzte Geschwindigkeit wieder aufgenommen werden sowie verzögert werden.<br /> <br /> Bei Betätigung von Kupplung und/oder Bremse wird die GRA sofort deaktiviert.<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/99198-Erfahrungsbericht-nachr%C3%BCst-GRA-von-Waeco Erfahrungsbericht von user cabbity]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Waeco_MS-400_GRA_mit_original_Bedienhebel&diff=4436 2014-01-31T06:58:53Z

<p>Christi88: /* Einbau Bedienhebel */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || 2H<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || auch andere Motoren in Golf 1 und Cabrio<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Dieser Artikel beschreibt den Einbau der Waeco MS-400 GRA in ein Golf 1 Cabrio mit 2H Motor.<br /> Als Bedienhebel wird der originale GRA Bedienhebel von VW verwendet. Dieser kann aktuell noch über VW Classicparts neu bezogen werden. Der Preis liegt aktuell bei etwa 90 Euro (8/2013)<br /> <br /> * [http://www.golfcabriowiki.de/index.php/Geschwindigkeitsregelanlage_%28GRA%29_nachr%C3%BCsten Teilenummern]<br /> <br /> Die Anleitung lässt sich teilweise auch auf die günstigere Waeco MS-50 übertragen.<br /> <br /> == Funktionsweise ==<br /> <br /> Generell ist die Funktion aller Tempomaten (GRA GeschwindigkeitsRegelAnlage) gleich. Ein Steuergerät wertet die aktuell gefahrene Geschwindigkeit aus und regelt dann entsprechend das Gas nach. Bei modernen Fahrzeugen erfolgt dies direkt über das Motorsteuergerät elektronisch (bei Fahrzeugen mit E-Gas). Da das Golf 1 Cabrio allerdings noch einen mechanischen Gaszug hat ist hier etwas mehr Aufwand nötig.<br /> <br /> Die Waeco Tempomaten MS-50 und MS-400 sind vom Grundaufbau identisch zu der original bei VW verbauten Anlage. Grundsätzlich besteht der Tempomat aus 4 Grundbausteinen: Bedienhebel, Steuergerät, Pneumatisch betätigtes Stellelement und mechanischer Bowdenzug zur Anbindung an den vorhandenen Gaszug.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:MS-400.jpg|100px|thumb|left|MS-400]]<br /> |}<br /> <br /> Im Gegensatz zu der originalen VW Anlage bietet die Waeco Anlage ein paar Funktionen mehr:<br /> Einschalten<br /> Ausschalten<br /> Geschwindigkeit halten<br /> Geschwindigkeit wieder aufnehmen<br /> Geschwindigkeit Erhöhen<br /> Geschwindigkeit verringern<br /> Abschalten durch betätigen der Kupplung (Zusätzlicher Kupplugsschalter)<br /> Abschalten durch betätigen der Bremse (Bremslichtschalter)<br /> Abschalten durch erhöhte Motordrehzahl (Anschluss an Zündverteiler - Alternative zur Kupplung)<br /> <br /> == Stückliste und benötigtes Werkzeug ==<br /> <br /> '''Teile:'''<br /> <br /> 1x Waeco Tempomat MS-400 oder MS-50 (der 400er ist das Premiummodell und regelt etwas sauberer und sanfter)<br /> <br /> 1x VW Tempomathebel * [http://www.golfcabriowiki.de/index.php/Geschwindigkeitsregelanlage_%28GRA%29_nachr%C3%BCsten Teilenummern] oder alternativ ein Bedienteil von Waeco<br /> <br /> 1x Pedalkontakt / Belüftungsventil, VW Nr. 811 907 343 B (für das Kupplungspedal) + Halteklammern<br /> <br /> 1x Stecker mit Gegenstück, ggf. original VW oder ais dem Zubehör<br /> <br /> 2x 6,3 mm Flachstecker zum abgreifen von Masse und Zündung an der ZE<br /> <br /> 2x 2,8 mm Flachstecker zum Anschluss des neuen Pedalkontaktes am Kupplungspedal<br /> <br /> Div. Elektro-Kleinmaterial wie Lötzinn, Quetschverbinder, Kabelbinder, Isolierband, etc. je nach Einbau<br /> <br /> <br /> '''Werkzeuge:'''<br /> <br /> Das hängt jetzt natürlich immer davon ab wie ihr den Tempomat letztlich einbaut. Deswegen nur als groben Überblick:<br /> <br /> Kombizange<br /> <br /> Abisolierzange<br /> <br /> Bohrmaschine mit div. Bohrern<br /> <br /> Nietzange<br /> <br /> Lötkolben<br /> <br /> Versch. Schraubenzieher<br /> <br /> Versch. Gabelschlüssel<br /> <br /> Versch. Inbusschlüssel<br /> <br /> == Einbau Mechanik ==<br /> <br /> Der mechanische Einbau ist schon etwas schwierig. Wichtig ist, dass der Bowdenzug des Stellers nicht geknickt wird. Außerdem sollte der Biegeradiius nicht zu klein sein. Aufgrund der Länge des Seilzuges habe ich mich dazu entschieden den Steller im Wasserkasten unter der Kunststoffabdeckung zu platzieren. Wichtig ist, dass der Steller gut befestigt wird. Ich habe ihn mit der Spritzwand verschraubt.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Steller.JPG|200px|thumb|left|Steller im Wasserkasten]]<br /> |}<br /> <br /> Den Bowdenzug habe ich dann über ein Loch in der Spitzwand nach vorne zum Ventildeckel gelegt. Dadurch ist zum einen der Steller nicht mehr sichtbar und zum anderen ist der Biegeradius des Seilzuges ok.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Verlegung.JPG|200px|thumb|left|Seilzug]]<br /> |}<br /> <br /> Jetzt kommt der kniffeligste Teil. Hier habe ich mich bewusst für eine &quot;quick and dirty&quot; Lösung entschieden, da der Umbau auf den 2E Motor mit G60 Ventildeckel ansteht. Deswegen habe ich den Seilzug jetzt erstmal mit dem bestehenden Gaszug mit den mitgelieferten Klipps verbunden. Als Lagerpunkt habe ich ein Stück der Waeco Halterung abgesägt und mit dem Gaszughalter am Ventildeckel vernietet.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Lagerbock.JPG|200px|thumb|left|Lagerbock und Vebindung]]<br /> |}<br /> Damit wäre der mechanische Einbau erstmal erledigt. Der Seilzug muss dann so eingestellt werden, dass er leicht &quot;angelegt&quot; ist.<br /> <br /> == Einbau Pneumatik ==<br /> <br /> Das ist der einfachere Teil. Für die Betätigung des Seilzuges benötigt der Steller Unterdruck. Den kann man an verschiedenen Stellen im Motorraum abgreifen. Ich habe mich dazu entschieden den Unterdruck am vorhandenen Kaltlaufregleranschluss abzugreifen (also am Abgang der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker). Waeco liefert diverse T-Adapter mit so dass man sicher einen geeigneten Abgriff finden wird.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Unterdruck.JPG|200px|thumb|left|Unterdruck T-Stück]]<br /> |}<br /> <br /> == Einbau Bedienhebel ==<br /> <br /> Zum Einbau des Bedienhebels muss das Lenkrad demontiert werden. Dazu muss der Hupenknopf herausgehebelt werden und die darunterliegende 24er Mutter gelöst werden. Jetzt am besten die Stellung des Lenkrades markieren, damit es später wieder in der richtigen Lage montiert werden kann. Außerdem muss die Lenkstockverkleidung demontiert werden. Diese wird von unten mit Kreuzschlitzschrauben zusammengehalten.<br /> <br /> Unter dem Lenkrad kommen 2 Schlitzschrauben zum Vorschein. Diese müssen gelöst werden. Dann kann auch schon der Blinkerhebel vorsichtig herausgezogen werden. Vorsicht bei den Plastikklipps!<br /> <br /> Den neuen Hebel dann in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Zuerst aufstecken, dann verschrauben. Im Gegensatz zum normalen Blinkerhebel hat dieser noch ein zusätzliches 4-poliges Kabel mit einem Molex-Stecker. Dieser sieht zwar ähnlich aus wie die bekannten PC-Stecker, hat aber leider dünnere Kontakte und ist deswegen nicht kompatibel zu den PC-Steckern. Ich hatte diese Kombination zuerst verbaut, hatte aber immer wieder Probleme mit der Kontaktierung.<br /> <br /> Ich habe mich dann entschieden einfach einen komplett neuen Stecker dran zu machen. Im freien Zubehör gibt es ja einiges an Auswahl.<br /> <br /> Bevor das Lenkrad und die Lenksäulenverkleidung wieder montiert wird gehen wir an die Elektrik und den Pedalkontakt.<br /> <br /> == Einbau Pedalkontakt ==<br /> <br /> Das ist eine echte Gedultsprobe. Am besten seit ihr dafür zu zweit. Einer legt sich in den Fußraum und versucht den Schalter in den vorgesehenen Halter zu schieben und mit den Klammern zu sichern. Die zweite Person drückt solange die Kupplung. Der Schalter muss so eingestellt werden, dass der bei unbetätigter Kupplung komplett gedrückt wird.<br /> <br /> Der Anschluss des Schalters erfolgt über 2 Stück Flachstecker mit 2,8 mm Breite.<br /> <br /> == Einbau Elektrik ==<br /> <br /> Nun zum letzten Schritt, der Elektrik.<br /> <br /> Das Steuergerät selbst habe ich im Bereich der ZE hinter dem Armaturenbrett verstaut. Befestigt habe ich das ganze mit Montageband. Am Steuergerät gehen verschiedene Kabelstränge weg. Der erste ist 4-Polig und kann direkt mit dem Steller im Motorraum verbunden werden. Dazu habe ich ihn durch eine Öffnung in der Spritzwand gezogen.<br /> <br /> Der zweite Strang ist 8-polig und geht normalerweise zum original Waeco Bedienteil. Da wir aber den original VW Hebel verwenden muss der Stecker abgetrennt werden. Der Originalhebel wird dann gemäß dem angehängten Schaltplan verkabelt. Die Übrigen Leitungen müssen isoliert werden und bleiben ungebraucht. Hier habe ich auch den Molex Stecker dann verbaut. D. h. Waeco Stecker abtrennen und die entsprechenden Leitungen mit dem Molex Stecker verlöten. Danach kann deas Kabel einfach am Hebel eingesteckt werden (auf die richtige Belegung achten!)<br /> <br /> Zu guter letzt fehlen noch die Leitungen für Energieversorgung (Massepunkt über ZE und Zündung über G2 und Zusatzsicherung) sowie die Signalleitungen für die Pedalkontakte (Braun/Braun-Weiß, Abgriff erfolgt am Bremspedalkontaktschalter und wird dann durch den Kupplungspedalschalter geschleift), das Geschwindigkeitssignal (Blau, abzugreifen am Radio Gelb-Weiß GALA) und Drehzahl (Gelb) an der Zündspule Klemme 1.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Klemme_1.JPG|200px|thumb|left|Abgriff Klemme 1]]<br /> |}<br /> <br /> Hier noch einmal die Übersicht in einem Schaltplan:<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Tempomat.JPG|500px|thumb|left|Schaltplan Tempomat Waeco MS-400]]<br /> |}<br /> <br /> Nach Abschluss der Elektrik kann jetzt die Lenksäulenverkleidung wieder eingebaut werden. Danach wird das Lenkrad aufgesetzt und mit 70 Nm wieder fest gezogen. Hupe drauf und fertig.<br /> <br /> == Einlernvorgang ==<br /> <br /> Der Einlernvorgang ist etwas komplex. Man muss immer wieder fahren, lernen, anhalten und speichern. Das ganze ist im Waeco Handbuch ganz gut beschrieben. Die MS-50 wird soweit ich weiß über Drahtbrücken angelernt. Hier ist die MS-400 also doch einiges komfortabler.<br /> <br /> '''Generell kann man folgende Werte feinjustieren:'''<br /> <br /> Quelle Geschwindigkeitssignal (GALA oder Zündspule/Drehzahl)<br /> <br /> Reaktionsgeschwindigkeit<br /> <br /> Regelcharakteristik<br /> <br /> Das muss jeder einfach ein wenig ausprobieren. Die Grundeinstellung tut zwar erstmal, ist aber nicht die optimalste, also unbedingt sauber einstellen!<br /> <br /> == Bedienung ==<br /> <br /> Dazu gibt es nicht viel zu Sagen, allzuviele Knöpfe gibt es ja nicht.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Gra_5_hebel.jpg|200px|thumb|left|Fertig montierter Hebel]]<br /> |}<br /> <br /> Generell gibt es die Stellungen &quot;An&quot; und &quot;Aus&quot; welche das System komplett ein- und ausschalten.<br /> <br /> Über &quot;Set&quot; kann die aktuelle Geschwindigkeit gesetzt werden und erhöht werden<br /> <br /> Über &quot;Aufn&quot; kann die zuletzt gesetzte Geschwindigkeit wieder aufgenommen werden sowie verzögert werden.<br /> <br /> Bei Betätigung von Kupplung und/oder Bremse wird die GRA sofort deaktiviert.<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/99198-Erfahrungsbericht-nachr%C3%BCst-GRA-von-Waeco Erfahrungsbericht von user cabbity]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Waeco_MS-400_GRA_mit_original_Bedienhebel&diff=4435 2014-01-31T06:56:09Z

<p>Christi88: /* Stückliste und benötigtes Werkzeug */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || 2H<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || auch andere Motoren in Golf 1 und Cabrio<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Dieser Artikel beschreibt den Einbau der Waeco MS-400 GRA in ein Golf 1 Cabrio mit 2H Motor.<br /> Als Bedienhebel wird der originale GRA Bedienhebel von VW verwendet. Dieser kann aktuell noch über VW Classicparts neu bezogen werden. Der Preis liegt aktuell bei etwa 90 Euro (8/2013)<br /> <br /> * [http://www.golfcabriowiki.de/index.php/Geschwindigkeitsregelanlage_%28GRA%29_nachr%C3%BCsten Teilenummern]<br /> <br /> Die Anleitung lässt sich teilweise auch auf die günstigere Waeco MS-50 übertragen.<br /> <br /> == Funktionsweise ==<br /> <br /> Generell ist die Funktion aller Tempomaten (GRA GeschwindigkeitsRegelAnlage) gleich. Ein Steuergerät wertet die aktuell gefahrene Geschwindigkeit aus und regelt dann entsprechend das Gas nach. Bei modernen Fahrzeugen erfolgt dies direkt über das Motorsteuergerät elektronisch (bei Fahrzeugen mit E-Gas). Da das Golf 1 Cabrio allerdings noch einen mechanischen Gaszug hat ist hier etwas mehr Aufwand nötig.<br /> <br /> Die Waeco Tempomaten MS-50 und MS-400 sind vom Grundaufbau identisch zu der original bei VW verbauten Anlage. Grundsätzlich besteht der Tempomat aus 4 Grundbausteinen: Bedienhebel, Steuergerät, Pneumatisch betätigtes Stellelement und mechanischer Bowdenzug zur Anbindung an den vorhandenen Gaszug.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:MS-400.jpg|100px|thumb|left|MS-400]]<br /> |}<br /> <br /> Im Gegensatz zu der originalen VW Anlage bietet die Waeco Anlage ein paar Funktionen mehr:<br /> Einschalten<br /> Ausschalten<br /> Geschwindigkeit halten<br /> Geschwindigkeit wieder aufnehmen<br /> Geschwindigkeit Erhöhen<br /> Geschwindigkeit verringern<br /> Abschalten durch betätigen der Kupplung (Zusätzlicher Kupplugsschalter)<br /> Abschalten durch betätigen der Bremse (Bremslichtschalter)<br /> Abschalten durch erhöhte Motordrehzahl (Anschluss an Zündverteiler - Alternative zur Kupplung)<br /> <br /> == Stückliste und benötigtes Werkzeug ==<br /> <br /> '''Teile:'''<br /> <br /> 1x Waeco Tempomat MS-400 oder MS-50 (der 400er ist das Premiummodell und regelt etwas sauberer und sanfter)<br /> <br /> 1x VW Tempomathebel * [http://www.golfcabriowiki.de/index.php/Geschwindigkeitsregelanlage_%28GRA%29_nachr%C3%BCsten Teilenummern] oder alternativ ein Bedienteil von Waeco<br /> <br /> 1x Pedalkontakt / Belüftungsventil, VW Nr. 811 907 343 B (für das Kupplungspedal) + Halteklammern<br /> <br /> 1x Stecker mit Gegenstück, ggf. original VW oder ais dem Zubehör<br /> <br /> 2x 6,3 mm Flachstecker zum abgreifen von Masse und Zündung an der ZE<br /> <br /> 2x 2,8 mm Flachstecker zum Anschluss des neuen Pedalkontaktes am Kupplungspedal<br /> <br /> Div. Elektro-Kleinmaterial wie Lötzinn, Quetschverbinder, Kabelbinder, Isolierband, etc. je nach Einbau<br /> <br /> <br /> '''Werkzeuge:'''<br /> <br /> Das hängt jetzt natürlich immer davon ab wie ihr den Tempomat letztlich einbaut. Deswegen nur als groben Überblick:<br /> <br /> Kombizange<br /> <br /> Abisolierzange<br /> <br /> Bohrmaschine mit div. Bohrern<br /> <br /> Nietzange<br /> <br /> Lötkolben<br /> <br /> Versch. Schraubenzieher<br /> <br /> Versch. Gabelschlüssel<br /> <br /> Versch. Inbusschlüssel<br /> <br /> == Einbau Mechanik ==<br /> <br /> Der mechanische Einbau ist schon etwas schwierig. Wichtig ist, dass der Bowdenzug des Stellers nicht geknickt wird. Außerdem sollte der Biegeradiius nicht zu klein sein. Aufgrund der Länge des Seilzuges habe ich mich dazu entschieden den Steller im Wasserkasten unter der Kunststoffabdeckung zu platzieren. Wichtig ist, dass der Steller gut befestigt wird. Ich habe ihn mit der Spritzwand verschraubt.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Steller.JPG|200px|thumb|left|Steller im Wasserkasten]]<br /> |}<br /> <br /> Den Bowdenzug habe ich dann über ein Loch in der Spitzwand nach vorne zum Ventildeckel gelegt. Dadurch ist zum einen der Steller nicht mehr sichtbar und zum anderen ist der Biegeradius des Seilzuges ok.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Verlegung.JPG|200px|thumb|left|Seilzug]]<br /> |}<br /> <br /> Jetzt kommt der kniffeligste Teil. Hier habe ich mich bewusst für eine &quot;quick and dirty&quot; Lösung entschieden, da der Umbau auf den 2E Motor mit G60 Ventildeckel ansteht. Deswegen habe ich den Seilzug jetzt erstmal mit dem bestehenden Gaszug mit den mitgelieferten Klipps verbunden. Als Lagerpunkt habe ich ein Stück der Waeco Halterung abgesägt und mit dem Gaszughalter am Ventildeckel vernietet.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Lagerbock.JPG|200px|thumb|left|Lagerbock und Vebindung]]<br /> |}<br /> Damit wäre der mechanische Einbau erstmal erledigt. Der Seilzug muss dann so eingestellt werden, dass er leicht &quot;angelegt&quot; ist.<br /> <br /> == Einbau Pneumatik ==<br /> <br /> Das ist der einfachere Teil. Für die Betätigung des Seilzuges benötigt der Steller Unterdruck. Den kann man an verschiedenen Stellen im Motorraum abgreifen. Ich habe mich dazu entschieden den Unterdruck am vorhandenen Kaltlaufregleranschluss abzugreifen (also am Abgang der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker). Waeco liefert diverse T-Adapter mit so dass man sicher einen geeigneten Abgriff finden wird.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Unterdruck.JPG|200px|thumb|left|Unterdruck T-Stück]]<br /> |}<br /> <br /> == Einbau Bedienhebel ==<br /> <br /> Zum Einbau des Bedienhebels muss das Lenkrad demontiert werden. Dazu muss der Hupenknopf herausgehebelt werden und die darunterliegende 24er Mutter gelöst werden. Jetzt am besten die Stellung des Lenkrades markieren, damit es später wieder in der richtigen Lage montiert werden kann. Außerdem muss die Lenkstockverkleidung demontiert werden. Diese wird von unten mit Kreuzschlitzschrauben zusammengehalten.<br /> <br /> Unter dem Lenkrad kommen 2 Schlitzschrauben zum Vorschein. Diese müssen gelöst werden. Dann kann auch schon der Blinkerhebel vorsichtig herausgezogen werden. Vorsicht bei den Plastikklipps!<br /> <br /> Den neuen Hebel dann in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Zuerst aufstecken, dann verschrauben. Im Gegensatz zum normalen Blinkerhebel hat dieser noch ein zusätzliches 4-poliges Kabel mit einem Molex-Stecker. Dieser dürfte einigen aus dem PC Bereich vertraut sein.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Molex.JPG|200px|thumb|left|Molex Stecker als Gegenstück zum Hebel]]<br /> |}<br /> <br /> Ein passendes Gegenstück zum Stecker am GRA Hebel sollte also aufzutreiben sein, z.B. einen alten PC, oder einen Lüfteradapter. Dieser wird dann (beschrieben im Kapitel Einbau Elektrik) mit dem Waeco Kabel verlötet. Dadurch kann man den originalen Stecker am Hebel beibehalten.<br /> <br /> Bevor das Lenkrad und die Lenksäulenverkleidung wieder montiert wird gehen wir an die Elektrik und den Pedalkontakt.<br /> <br /> == Einbau Pedalkontakt ==<br /> <br /> Das ist eine echte Gedultsprobe. Am besten seit ihr dafür zu zweit. Einer legt sich in den Fußraum und versucht den Schalter in den vorgesehenen Halter zu schieben und mit den Klammern zu sichern. Die zweite Person drückt solange die Kupplung. Der Schalter muss so eingestellt werden, dass der bei unbetätigter Kupplung komplett gedrückt wird.<br /> <br /> Der Anschluss des Schalters erfolgt über 2 Stück Flachstecker mit 2,8 mm Breite.<br /> <br /> == Einbau Elektrik ==<br /> <br /> Nun zum letzten Schritt, der Elektrik.<br /> <br /> Das Steuergerät selbst habe ich im Bereich der ZE hinter dem Armaturenbrett verstaut. Befestigt habe ich das ganze mit Montageband. Am Steuergerät gehen verschiedene Kabelstränge weg. Der erste ist 4-Polig und kann direkt mit dem Steller im Motorraum verbunden werden. Dazu habe ich ihn durch eine Öffnung in der Spritzwand gezogen.<br /> <br /> Der zweite Strang ist 8-polig und geht normalerweise zum original Waeco Bedienteil. Da wir aber den original VW Hebel verwenden muss der Stecker abgetrennt werden. Der Originalhebel wird dann gemäß dem angehängten Schaltplan verkabelt. Die Übrigen Leitungen müssen isoliert werden und bleiben ungebraucht. Hier habe ich auch den Molex Stecker dann verbaut. D. h. Waeco Stecker abtrennen und die entsprechenden Leitungen mit dem Molex Stecker verlöten. Danach kann deas Kabel einfach am Hebel eingesteckt werden (auf die richtige Belegung achten!)<br /> <br /> Zu guter letzt fehlen noch die Leitungen für Energieversorgung (Massepunkt über ZE und Zündung über G2 und Zusatzsicherung) sowie die Signalleitungen für die Pedalkontakte (Braun/Braun-Weiß, Abgriff erfolgt am Bremspedalkontaktschalter und wird dann durch den Kupplungspedalschalter geschleift), das Geschwindigkeitssignal (Blau, abzugreifen am Radio Gelb-Weiß GALA) und Drehzahl (Gelb) an der Zündspule Klemme 1.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Klemme_1.JPG|200px|thumb|left|Abgriff Klemme 1]]<br /> |}<br /> <br /> Hier noch einmal die Übersicht in einem Schaltplan:<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Tempomat.JPG|500px|thumb|left|Schaltplan Tempomat Waeco MS-400]]<br /> |}<br /> <br /> Nach Abschluss der Elektrik kann jetzt die Lenksäulenverkleidung wieder eingebaut werden. Danach wird das Lenkrad aufgesetzt und mit 70 Nm wieder fest gezogen. Hupe drauf und fertig.<br /> <br /> == Einlernvorgang ==<br /> <br /> Der Einlernvorgang ist etwas komplex. Man muss immer wieder fahren, lernen, anhalten und speichern. Das ganze ist im Waeco Handbuch ganz gut beschrieben. Die MS-50 wird soweit ich weiß über Drahtbrücken angelernt. Hier ist die MS-400 also doch einiges komfortabler.<br /> <br /> '''Generell kann man folgende Werte feinjustieren:'''<br /> <br /> Quelle Geschwindigkeitssignal (GALA oder Zündspule/Drehzahl)<br /> <br /> Reaktionsgeschwindigkeit<br /> <br /> Regelcharakteristik<br /> <br /> Das muss jeder einfach ein wenig ausprobieren. Die Grundeinstellung tut zwar erstmal, ist aber nicht die optimalste, also unbedingt sauber einstellen!<br /> <br /> == Bedienung ==<br /> <br /> Dazu gibt es nicht viel zu Sagen, allzuviele Knöpfe gibt es ja nicht.<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Gra_5_hebel.jpg|200px|thumb|left|Fertig montierter Hebel]]<br /> |}<br /> <br /> Generell gibt es die Stellungen &quot;An&quot; und &quot;Aus&quot; welche das System komplett ein- und ausschalten.<br /> <br /> Über &quot;Set&quot; kann die aktuelle Geschwindigkeit gesetzt werden und erhöht werden<br /> <br /> Über &quot;Aufn&quot; kann die zuletzt gesetzte Geschwindigkeit wieder aufgenommen werden sowie verzögert werden.<br /> <br /> Bei Betätigung von Kupplung und/oder Bremse wird die GRA sofort deaktiviert.<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/99198-Erfahrungsbericht-nachr%C3%BCst-GRA-von-Waeco Erfahrungsbericht von user cabbity]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=4416 2013-09-21T10:41:06Z

<p>Christi88: /* Stückliste */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Dies betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen Teilen) kann es leicht zu einem Kabelbrand/Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mit dem Anlasser. D. h. von der Batterie geht eine 16 mm² Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10 mm² Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser hat jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden. Wenn ihr die Zusatzsicherungshalter nutzen wollt (z.B. für Scheinwerfer Relaissatz) dann nehmt den Passenden Stecker vom Spender auch gleich noch mit (alternativ unter TN 1J0 937 773 bestellbar, Pins muss euer freundlicher die passenden raussuchen). Alternativ würden auch 6,3 mm Flachstecker gehen.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 C für 44 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 D für 60/70 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 E für 80 AH Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2 m Kabel 16 mm² für dem Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> 2 m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)<br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW zu bekommen)<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> An sich muss man zur Verkabelung selbst nicht allzuviel sagen. Im Prinzip wird der alte Kabelbaum, der Anlasser Lima und Batterie verbindet ausgebaut und komplett ersetzt.<br /> <br /> Der Sicherungskasten muss zunächst auf die Batterie geklippst werden, dann können von dort aus die neuen Anschlüsse gelegt werden:<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungskasten.JPG|300px|thumb|left|Sicherungskasten auf der Batterie]]<br /> |}<br /> <br /> Ein Kabel 16 mm² zum Anlasser<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Anlasser.JPG|300px|thumb|left|Anlasseranschluss]]<br /> |}<br /> <br /> <br /> Anmerkung Ulridos : so wünschenswert wie es auch ist den Anlasser auch abzusichern ..... am Golf4 ist das auch nicht vorgesehen . Ich fürchte, der Sicherungskasten ist der Belastung durch den Anlasser nicht auf Dauer gewachsen ....<br /> <br /> Um Ulridos' Anmerkung in meinem Wiki zu relativieren:<br /> Im Golf 4 ist zwar der Anlasser nicht abgesichert, korrekt. Dafür aber die 120A Lima und da gibt es selbst bei Dauerbelastung mit 150A Sicherung keine Probleme.<br /> Der Sicherungskasten kann den 2H Anlasser also locker dauerhaft vertragen.<br /> <br /> <br /> <br /> Ein Kabel 10 mm² zur Lichtmaschine<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Lima.JPG|300px|thumb|left|Lichtmaschinenanschluss]]<br /> |}<br /> <br /> Die Kabelschuhe entsprechend beidseitig aufquetschen und dabei auf festen Sitz achten.<br /> <br /> <br /> Das 6 mm² Kabel vom Innenraum wird mit einem neuen Kabelschuh versehen ebenfalls am Sicherungskasten aufgeklemmt.<br /> <br /> Zusätzlich bietet der Kasten die Möglichkeit noch 3 Flachsicherungen einzubauen. Die Anschlüsse habe ich für die Scheinwerfer-Ralissätze verwendet und meine Kofferraumsteckdose.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Schaltplan_Sicherungskasten.jpg|500px|thumb|left|Schaltplan Übersicht]]<br /> |}<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Die Sicherungen hängen natürlich immer davon ab, welche Bauteile und Verbraucher ihr dran hängt. Für meine Konfiguration mit Standard 2H Motor, Anlasser und 55 AH Lima sowie Scheinwerfer Relaissatz (die werden also nicht mehr über die ZE gespeist) habe ich die folgende Konfiguration gewählt:<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungsuebersicht.jpg|500px|thumb|left|Sicherungen im Sicherungskasten]]<br /> |}<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=4412 2013-09-16T05:26:49Z

<p>Christi88: /* Verkabelung */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Dies betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen Teilen) kann es leicht zu einem Kabelbrand/Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mit dem Anlasser. D. h. von der Batterie geht eine 16 mm² Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10 mm² Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser hat jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden. Wenn ihr die Zusatzsicherungshalter nutzen wollt (z.B. für Scheinwerfer Relaissatz) dann nehmt den Passenden Stecker vom Spender auch gleich noch mit. Alternativ würden auch 6,3 mm Flachstecker gehen.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 C für 44 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 D für 60/70 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 E für 80 AH Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2 m Kabel 16 mm² für dem Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> 2 m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)<br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW zu bekommen)<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> An sich muss man zur Verkabelung selbst nicht allzuviel sagen. Im Prinzip wird der alte Kabelbaum, der Anlasser Lima und Batterie verbindet ausgebaut und komplett ersetzt.<br /> <br /> Der Sicherungskasten muss zunächst auf die Batterie geklippst werden, dann können von dort aus die neuen Anschlüsse gelegt werden:<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungskasten.JPG|300px|thumb|left|Sicherungskasten auf der Batterie]]<br /> |}<br /> <br /> Ein Kabel 16 mm² zum Anlasser<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Anlasser.JPG|300px|thumb|left|Anlasseranschluss]]<br /> |}<br /> <br /> <br /> Anmerkung Ulridos : so wünschenswert wie es auch ist den Anlasser auch abzusichern ..... am Golf4 ist das auch nicht vorgesehen . Ich fürchte, der Sicherungskasten ist der Belastung durch den Anlasser nicht auf Dauer gewachsen ....<br /> <br /> Um Ulridos' Anmerkung in meinem Wiki zu relativieren:<br /> Im Golf 4 ist zwar der Anlasser nicht abgesichert, korrekt. Dafür aber die 120A Lima und da gibt es selbst bei Dauerbelastung mit 150A Sicherung keine Probleme.<br /> Der Sicherungskasten kann den 2H Anlasser also locker dauerhaft vertragen.<br /> <br /> <br /> <br /> Ein Kabel 10 mm² zur Lichtmaschine<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Lima.JPG|300px|thumb|left|Lichtmaschinenanschluss]]<br /> |}<br /> <br /> Die Kabelschuhe entsprechend beidseitig aufquetschen und dabei auf festen Sitz achten.<br /> <br /> <br /> Das 6 mm² Kabel vom Innenraum wird mit einem neuen Kabelschuh versehen ebenfalls am Sicherungskasten aufgeklemmt.<br /> <br /> Zusätzlich bietet der Kasten die Möglichkeit noch 3 Flachsicherungen einzubauen. Die Anschlüsse habe ich für die Scheinwerfer-Ralissätze verwendet und meine Kofferraumsteckdose.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Schaltplan_Sicherungskasten.jpg|500px|thumb|left|Schaltplan Übersicht]]<br /> |}<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Die Sicherungen hängen natürlich immer davon ab, welche Bauteile und Verbraucher ihr dran hängt. Für meine Konfiguration mit Standard 2H Motor, Anlasser und 55 AH Lima sowie Scheinwerfer Relaissatz (die werden also nicht mehr über die ZE gespeist) habe ich die folgende Konfiguration gewählt:<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungsuebersicht.jpg|500px|thumb|left|Sicherungen im Sicherungskasten]]<br /> |}<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=4411 2013-09-16T05:26:27Z

<p>Christi88: /* Verkabelung */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Dies betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen Teilen) kann es leicht zu einem Kabelbrand/Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mit dem Anlasser. D. h. von der Batterie geht eine 16 mm² Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10 mm² Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser hat jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden. Wenn ihr die Zusatzsicherungshalter nutzen wollt (z.B. für Scheinwerfer Relaissatz) dann nehmt den Passenden Stecker vom Spender auch gleich noch mit. Alternativ würden auch 6,3 mm Flachstecker gehen.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 C für 44 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 D für 60/70 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 E für 80 AH Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2 m Kabel 16 mm² für dem Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> 2 m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)<br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW zu bekommen)<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> An sich muss man zur Verkabelung selbst nicht allzuviel sagen. Im Prinzip wird der alte Kabelbaum, der Anlasser Lima und Batterie verbindet ausgebaut und komplett ersetzt.<br /> <br /> Der Sicherungskasten muss zunächst auf die Batterie geklippst werden, dann können von dort aus die neuen Anschlüsse gelegt werden:<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungskasten.JPG|300px|thumb|left|Sicherungskasten auf der Batterie]]<br /> |}<br /> <br /> Ein Kabel 16 mm² zum Anlasser<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Anlasser.JPG|300px|thumb|left|Anlasseranschluss]]<br /> |}<br /> <br /> <br /> Anmerkung Ulridos : so wünschenswert wie es auch ist den Anlasser auch abzusichern ..... am Golf4 ist das auch nicht vorgesehen . Ich fürchte, der Sicherungskasten ist der Belastung durch den Anlasser nicht auf Dauer gewachsen ....<br /> Um Ulridos' Anmerkung in meinem Wiki zu relativieren:<br /> Im Golf 4 ist zwar der Anlasser nicht abgesichert, korrekt. Dafür aber die 120A Lima und da gibt es selbst bei Dauerbelastung mit 150A Sicherung keine Probleme.<br /> Der Sicherungskasten kann den 2H Anlasser also locker dauerhaft vertragen.<br /> <br /> <br /> <br /> Ein Kabel 10 mm² zur Lichtmaschine<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Lima.JPG|300px|thumb|left|Lichtmaschinenanschluss]]<br /> |}<br /> <br /> Die Kabelschuhe entsprechend beidseitig aufquetschen und dabei auf festen Sitz achten.<br /> <br /> <br /> Das 6 mm² Kabel vom Innenraum wird mit einem neuen Kabelschuh versehen ebenfalls am Sicherungskasten aufgeklemmt.<br /> <br /> Zusätzlich bietet der Kasten die Möglichkeit noch 3 Flachsicherungen einzubauen. Die Anschlüsse habe ich für die Scheinwerfer-Ralissätze verwendet und meine Kofferraumsteckdose.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Schaltplan_Sicherungskasten.jpg|500px|thumb|left|Schaltplan Übersicht]]<br /> |}<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Die Sicherungen hängen natürlich immer davon ab, welche Bauteile und Verbraucher ihr dran hängt. Für meine Konfiguration mit Standard 2H Motor, Anlasser und 55 AH Lima sowie Scheinwerfer Relaissatz (die werden also nicht mehr über die ZE gespeist) habe ich die folgende Konfiguration gewählt:<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungsuebersicht.jpg|500px|thumb|left|Sicherungen im Sicherungskasten]]<br /> |}<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=4377 2013-05-05T09:15:08Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Dies betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen Teilen) kann es leicht zu einem Kabelbrand/Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mit dem Anlasser. D. h. von der Batterie geht eine 16 mm² Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10 mm² Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser hat jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden. Wenn ihr die Zusatzsicherungshalter nutzen wollt (z.B. für Scheinwerfer Relaissatz) dann nehmt den Passenden Stecker vom Spender auch gleich noch mit. Alternativ würden auch 6,3 mm Flachstecker gehen.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 C für 44 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 D für 60/70 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 E für 80 AH Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2 m Kabel 16 mm² für dem Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> 2 m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)<br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW zu bekommen)<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> An sich muss man zur Verkabelung selbst nicht allzuviel sagen. Im Prinzip wird der alte Kabelbaum, der Anlasser Lima und Batterie verbindet ausgebaut und komplett ersetzt.<br /> <br /> Der Sicherungskasten muss zunächst auf die Batterie geklippst werden, dann können von dort aus die neuen Anschlüsse gelegt werden:<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungskasten.JPG|300px|thumb|left|Sicherungskasten auf der Batterie]]<br /> |}<br /> <br /> Ein Kabel 16 mm² zum Anlasser<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Anlasser.JPG|300px|thumb|left|Anlasseranschluss]]<br /> |}<br /> <br /> Ein Kabel 10 mm² zur Lichtmaschine<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Lima.JPG|300px|thumb|left|Lichtmaschinenanschluss]]<br /> |}<br /> <br /> Die Kabelschuhe entsprechend beidseitig aufquetschen und dabei auf festen Sitz achten.<br /> <br /> <br /> Das 6 mm² Kabel vom Innenraum wird mit einem neuen Kabelschuh versehen ebenfalls am Sicherungskasten aufgeklemmt.<br /> <br /> Zusätzlich bietet der Kasten die Möglichkeit noch 3 Flachsicherungen einzubauen. Die Anschlüsse habe ich für die Scheinwerfer-Ralissätze verwendet und meine Kofferraumsteckdose.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Schaltplan_Sicherungskasten.jpg|500px|thumb|left|Schaltplan Übersicht]]<br /> |}<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Die Sicherungen hängen natürlich immer davon ab, welche Bauteile und Verbraucher ihr dran hängt. Für meine Konfiguration mit Standard 2H Motor, Anlasser und 55 AH Lima sowie Scheinwerfer Relaissatz (die werden also nicht mehr über die ZE gespeist) habe ich die folgende Konfiguration gewählt:<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungsuebersicht.jpg|500px|thumb|left|Sicherungen im Sicherungskasten]]<br /> |}<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=4376 2013-05-05T09:12:18Z

<p>Christi88: /* Stückliste */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Die betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen teilen) kann es leicht zu einem Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mid dem Anlasser. D.h. von der Batterie geht eine 16 mm² Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10 mm² Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser hat jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden. Wenn ihr die Zusatzsicherungshalter nutzen wollt (z.B. für Scheinwerfer Relaissatz) dann nehmt den Passenden Stecker vom Spender auch gleich noch mit. Alternativ würden auch 6,3 mm Flachstecker gehen.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 C für 44 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 D für 60/70 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 E für 80 AH Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2 m Kabel 16 mm² für dem Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> 2 m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)<br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW zu bekommen)<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> An sich muss man zur Verkabelung selbst nicht allzuviel sagen. Im Prinzip wird der alte Kabelbaum, der Anlasser Lima und Batterie verbindet ausgebaut und komplett ersetzt.<br /> <br /> Der Sicherungskasten muss zunächst auf die Batterie geklippst werden, dann können von dort aus die neuen Anschlüsse gelegt werden:<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungskasten.JPG|300px|thumb|left|Sicherungskasten auf der Batterie]]<br /> |}<br /> <br /> Ein Kabel 16 mm² zum Anlasser<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Anlasser.JPG|300px|thumb|left|Anlasseranschluss]]<br /> |}<br /> <br /> Ein Kabel 10 mm² zur Lichtmaschine<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Lima.JPG|300px|thumb|left|Lichtmaschinenanschluss]]<br /> |}<br /> <br /> Die Kabelschuhe entsprechend beidseitig aufquetschen und dabei auf festen Sitz achten.<br /> <br /> <br /> Das 6 mm² Kabel vom Innenraum wird mit einem neuen Kabelschuh versehen ebenfalls am Sicherungskasten aufgeklemmt.<br /> <br /> Zusätzlich bietet der Kasten die Möglichkeit noch 3 Flachsicherungen einzubauen. Die Anschlüsse habe ich für die Scheinwerfer-Ralissätze verwendet und meine Kofferraumsteckdose.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Schaltplan_Sicherungskasten.jpg|500px|thumb|left|Schaltplan Übersicht]]<br /> |}<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Die Sicherungen hängen natürlich immer davon ab, welche Bauteile und Verbraucher ihr dran hängt. Für meine Konfiguration mit Standard 2H Motor, Anlasser und 55 AH Lima sowie Scheinwerfer Relaissatz (die werden also nicht mehr über die ZE gespeist) habe ich die folgende Konfiguration gewählt:<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungsuebersicht.jpg|500px|thumb|left|Sicherungen im Sicherungskasten]]<br /> |}<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Datei:Verlegung.JPG&diff=4375 2013-05-05T09:10:20Z

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Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Datei:Sicherungskasten.JPG&diff=4373 2013-05-05T09:08:56Z

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Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=2672 2013-05-01T13:09:39Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Die betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen teilen) kann es leicht zu einem Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mid dem Anlasser. D.h. von der Batterie geht eine 16 mm² Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10 mm² Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser hat jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 C für 44 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 D für 60/70 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 E für 80 AH Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2 m Kabel 16 mm² für dem Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> 2 m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)<br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW zu bekommen)<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> An sich muss man zur Verkabelung selbst nicht allzuviel sagen. Im Prinzip wird der alte Kabelbaum, der Anlasser Lima und Batterie verbindet ausgebaut und komplett ersetzt.<br /> <br /> Der Sicherungskasten muss zunächst auf die Batterie geklippst werden, dann können von dort aus die neuen Anschlüsse gelegt werden:<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungskasten.JPG|300px|thumb|left|Sicherungskasten auf der Batterie]]<br /> |}<br /> <br /> Ein Kabel 16 mm² zum Anlasser<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Anlasser.JPG|300px|thumb|left|Anlasseranschluss]]<br /> |}<br /> <br /> Ein Kabel 10 mm² zur Lichtmaschine<br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Lima.JPG|300px|thumb|left|Lichtmaschinenanschluss]]<br /> |}<br /> <br /> Die Kabelschuhe entsprechend beidseitig aufquetschen und dabei auf festen Sitz achten.<br /> <br /> <br /> Das 6 mm² Kabel vom Innenraum wird mit einem neuen Kabelschuh versehen ebenfalls am Sicherungskasten aufgeklemmt.<br /> <br /> Zusätzlich bietet der Kasten die Möglichkeit noch 3 Flachsicherungen einzubauen. Die Anschlüsse habe ich für die Scheinwerfer-Ralissätze verwendet und meine Kofferraumsteckdose.<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Schaltplan_Sicherungskasten.jpg|500px|thumb|left|Schaltplan Übersicht]]<br /> |}<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Die Sicherungen hängen natürlich immer davon ab, welche Bauteile und Verbraucher ihr dran hängt. Für meine Konfiguration mit Standard 2H Motor, Anlasser und 55 AH Lima sowie Scheinwerfer Relaissatz (die werden also nicht mehr über die ZE gespeist) habe ich die folgende Konfiguration gewählt:<br /> <br /> {| style=&quot;background:transparent; padding:0px; margin:0px;&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> |[[Datei:Sicherungsuebersicht.jpg|500px|thumb|left|Sicherungen im Sicherungskasten]]<br /> |}<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=2671 2013-04-28T15:46:36Z

<p>Christi88: /* Sicherungen */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Die betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen teilen) kann es leicht zu einem Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mid dem Anlasser. D.h. von der Batterie geht eine 16 mm² Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10 mm² Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser hat jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 C für 44 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 D für 60/70 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 E für 80 AH Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2 m Kabel 16 mm² für dem Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> 2 m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)<br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW zu bekommen)<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> An sich muss man zur Verkabelung selbst nicht allzuviel sagen. Im Prinzip wird der alte Kabelbaum, der Anlasser Lima und Batterie verbindet ausgebaut und komplett ersetzt.<br /> <br /> Der Sicherungskasten muss zunächst auf die Batterie geklippst werden, dann können von dort aus die neuen Anschlüsse gelegt werden:<br /> <br /> Ein Kabel 16 mm² zum Anlasser<br /> <br /> Ein Kabel 10 mm² zur Lichtmaschine<br /> <br /> Die Kabelschuhe entsprechend beidseitig aufquetschen und dabei auf festen Sitz achten.<br /> <br /> <br /> Das 6 mm² Kabel vom Innenraum wird mit einem neuen Kabelschuh versehen ebenfalls am Sicherungskasten aufgeklemmt.<br /> <br /> Zusätzlich bietet der Kasten die Möglichkeit noch 3 Flachsicherungen einzubauen. Die Anschlüsse habe ich für die Scheinwerfer-Ralissätze verwendet und meine Kofferraumsteckdose.<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Die Sicherungen hängen natürlich immer davon ab, welche Bauteile und Verbraucher ihr dran hängt. Für meine Konfiguration mit Standard 2H Motor, Anlasser und 55 AH Lima sowie Scheinwerfer Relaissatz (die werden also nicht mehr über die ZE gespeist) habe ich die folgende Konfiguration gewählt:<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=2670 2013-04-28T15:45:05Z

<p>Christi88: /* Verkabelung */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Die betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen teilen) kann es leicht zu einem Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mid dem Anlasser. D.h. von der Batterie geht eine 16 mm² Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10 mm² Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser hat jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 C für 44 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 D für 60/70 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 E für 80 AH Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2 m Kabel 16 mm² für dem Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> 2 m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)<br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW zu bekommen)<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> An sich muss man zur Verkabelung selbst nicht allzuviel sagen. Im Prinzip wird der alte Kabelbaum, der Anlasser Lima und Batterie verbindet ausgebaut und komplett ersetzt.<br /> <br /> Der Sicherungskasten muss zunächst auf die Batterie geklippst werden, dann können von dort aus die neuen Anschlüsse gelegt werden:<br /> <br /> Ein Kabel 16 mm² zum Anlasser<br /> <br /> Ein Kabel 10 mm² zur Lichtmaschine<br /> <br /> Die Kabelschuhe entsprechend beidseitig aufquetschen und dabei auf festen Sitz achten.<br /> <br /> <br /> Das 6 mm² Kabel vom Innenraum wird mit einem neuen Kabelschuh versehen ebenfalls am Sicherungskasten aufgeklemmt.<br /> <br /> Zusätzlich bietet der Kasten die Möglichkeit noch 3 Flachsicherungen einzubauen. Die Anschlüsse habe ich für die Scheinwerfer-Ralissätze verwendet und meine Kofferraumsteckdose.<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Hier geht es bald weiter<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=2669 2013-04-28T15:44:44Z

<p>Christi88: /* Verkabelung */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Die betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen teilen) kann es leicht zu einem Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mid dem Anlasser. D.h. von der Batterie geht eine 16 mm² Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10 mm² Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser hat jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 C für 44 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 D für 60/70 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 E für 80 AH Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2 m Kabel 16 mm² für dem Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> 2 m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)<br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW zu bekommen)<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> An sich muss man zur Verkabelung selbst nicht allzuviel sagen. Im Prinzip wird der alte Kabelbaum, der Anlasser Lima und Batterie verbindet ausgebaut und komplett ersetzt.<br /> <br /> Der Sicherungskasten muss zunächst auf die Batterie geklippst werden, dann können von dort aus die neuen Anschlüsse gelegt werden:<br /> <br /> Ein Kabel 16 mm² zum Anlasser<br /> Ein Kabel 10 mm² zur Lichtmaschine<br /> <br /> Die Kabelschuhe entsprechend beidseitig aufquetschen und dabei auf festen Sitz achten.<br /> <br /> Das 6 mm² Kabel vom Innenraum wird mit einem neuen Kabelschuh versehen ebenfalls am Sicherungskasten aufgeklemmt.<br /> <br /> Zusätzlich bietet der Kasten die Möglichkeit noch 3 Flachsicherungen einzubauen. Die Anschlüsse habe ich für die Scheinwerfer-Ralissätze verwendet und meine Kofferraumsteckdose.<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Hier geht es bald weiter<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=2668 2013-04-28T15:40:50Z

<p>Christi88: /* Stückliste */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Die betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen teilen) kann es leicht zu einem Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mid dem Anlasser. D.h. von der Batterie geht eine 16 mm² Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10 mm² Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser hat jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 C für 44 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 D für 60/70 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 E für 80 AH Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2 m Kabel 16 mm² für dem Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> 2 m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)<br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW zu bekommen)<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> Hier geht es bald weiter<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Hier geht es bald weiter<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=2667 2013-04-18T11:57:04Z

<p>Christi88: /* Stückliste */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Die betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen teilen) kann es leicht zu einem Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mid dem Anlasser. D.h. von der Batterie geht eine 16 mm² Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10 mm² Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser hat jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 c für 44 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 d für 60/70 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 e für 80 AH Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2m Kabel 16 mm² für dem Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> 2m Kabel 10 mm² für den Anlasser (z.B. bei Conrad als Meterware)<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² (auch bei Conrad)<br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung (z.B. bei VW)<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> Hier geht es bald weiter<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Hier geht es bald weiter<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

Christi88 https://www.golf1wiki.de/index.php?title=Brandschutz_-_Hauptsicherungskasten_auf_der_Batterie&diff=2666 2013-04-18T11:55:31Z

<p>Christi88: </p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Die betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen teilen) kann es leicht zu einem Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> Standardmäßig ist die Lichtmaschine in Reihe geschaltet mid dem Anlasser. D.h. von der Batterie geht eine 16 mm² Leitung zum Anlasser. Von dort aus geht eine 10 mm² Leitung weiter zur Lichtmaschine. Im Zuge des Umbaus habe ich die Verkabelung vereinzelt. Sowohl Lima als auch Anlasser hat jetzt eine separate Leitung bekommen. Das erleichtert die Fehlersuche bei einer defekten Sicherung deutlich.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 c für 44 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 d für 60/70 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 e für 80 AH Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2m Kabel 16 mm² für dem Anlasser<br /> <br /> 2m Kabel 10 mm² für den Anlasser<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² <br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung.<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> Hier geht es bald weiter<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Hier geht es bald weiter<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

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<p>Christi88: /* Stückliste */</p> <hr /> <div>[[Kategorie:Elektrik]]<br /> <br /> {| align=&quot;right&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin-left:10px; margin-bottom:10px;&quot;<br /> ! colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;200pt&quot; style=&quot;background:#ABCDEF;&quot; | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''<br /> |-<br /> | width=&quot;40%&quot; | '''Modell:''' <br /> | width=&quot;60%&quot; | Cabrio<br /> |-<br /> | '''Motor:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Baujahr:''' || alle<br /> |-<br /> | '''Sonstiges:''' || -<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> Im vergleich zu modernen Fahrzeugen sind die Hauptanschlussleitungen im Cabrio nicht abgesichert. Die betrifft zum einen die Hauptleitung zur ZE in den Innenraum, zum anderen aber auch die Leitungen von Lichtmaschine und Anlasser. Kommt es nun auf diesen Leitungsstrecken zu einem Kurzschluss (z.B. durch Scheuern an beweglichen teilen) kann es leicht zu einem Fahrzeugbrand kommen. <br /> <br /> Die einzige Lösung ist das Verbauen von Sicherungen in die Hauptleitungen direkt an der Batterie. Hierzu kann man auf den Sicherungshalter aus dem Golf 4 zurückgreifen. Hier werden dann alle Leitungen in Zukunft aufgelegt. Außerdem bietet der Kasten noch genug Platz für zusätzliche Sicherungen wie Hifi, Steckdosen und Scheinwerfer-Relaissätze.<br /> <br /> == Stückliste ==<br /> <br /> 1x Sicherungskasten &quot;Golf 4&quot; vom Schrottplatz. Dieser wurde in verschiedenen Modellen verbaut. Zusätzlich gibt es noch 2 Versionen: mit Blechstreifenanschluss und mit Kabelanschluss. Ich habe für den Umbau die Kabelanschlusslösung gewählt weil ich damit flexibler bin. Der Blechstreifen muss ggf. auf das Batteriemaß gekürzt werden.<br /> <br /> 1x Halter für Sicherungskasten, oder Eigenbaulösung. Ich habe einen Aluwinkel als Halter selbst gebogen und den Kasten daraf verschraubt.<br /> <br /> 1J0 937 506 c für 44 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 d für 60/70 AH Batterie<br /> <br /> 1J0 937 506 e für 80 AH Batterie <br /> <br /> 1x Batteriepolklemme mit Schraubabgang (gibt es z.B. bei Conrad)<br /> <br /> 2m Kabel 16 mm² für dem Anlasser<br /> <br /> 2m Kabel 10 mm² für den Anlasser<br /> <br /> je 2 Ringösen M6 für 16, 10 und 6 mm² <br /> <br /> Sicherungen je nach Ausstattung.<br /> <br /> == Verkabelung ==<br /> <br /> Hier geht es bald weiter<br /> <br /> == Sicherungen ==<br /> <br /> Hier geht es bald weiter<br /> <br /> == Referenzen &amp; Weblinks ==<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/86644-Black-and-White-Edition-auf-dem-Weg-zu-White-Sportline-mit-2E-Bauprojekt-Garage-21 Umbaubericht von user Christi88]<br /> * [http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php/100745-Kleiner-Tipp-zur-Verbesserung-des-Brandschutzes-im-1er-%28Schutz-vor-KAbelbrand%29 Diskussionthread im Forum von Ulridos]<br /> <br /> Für Schäden die euch durch diesen Eintrag entstehen hafte ich nicht!<br /> powered by Christi88</div>

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