Golf 1 und Golf Cabrio Wiki - Benutzerbeiträge [de]

Motorlager rechts (Beifahrerseite) wechseln

2017-11-05T07:26:34Z

Ameliese:

[[Kategorie:Motor]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Golf 1 und Cabrio
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
|}

Hallo Zusammen,

ist das Motorlager verschlissen, kommt es zu spürbaren Vibrationen im gesammten Auto. Die Karosserie zittert wie ein alter Diesel-PKW. Bei mir war es sogar so, dass ich im Rückspiegel nur noch verzittert den nachfolgenden Verkehr sehen konnte.

Im Folgenden möchte ich euch zeigen, wie man das Motorlager rechts (mit dem der Motor auf der Beifahrerseite an der Korosserie befestigt ist)austauscht. Da ich sowieso gerade dabei war an meinem Cabrio die Zylinderkopfdichtung neu zu machen, bot es sich an, gleich das Motorlager rechts zu tauschen.

Das Lager kostet neu bei VW um die 30Euro

Teilenummer des 2H-Motorlagers, welches ich nun auch in meinen 16V einbaue: 171-199-214-F

'''Vorgehen'''

- Fahrzeug so aufbocken, dass das rechte Vorderrad abgenommen werden kann.

- obere und untere Zahnriemenabdeckung incl. Zahnriemen (ZR), Spannrolle sowie beide Keilriemen abnehmen. Vorher die Laufrichtung des ZR markieren und Markierungen an ZR und allen drei Rädern machen.

Das Motorlager ist mit 4 Schrauben am Block verschraubt.
Zuerst muss aber die große Schraube am Längsträger raus. Dazu unter dem Motorblock einen hydr. Wagenheber (sicher!) platzieren um dem Motor damit anheben und absenken zu können.
Zum Lösen der Karosserieschraube den Motor leicht anheben, damit das Gewicht des Motors nicht mehr auf dem Motorlager liegt.

Das schwierigste an der ganzen Wechselei ist das Lösen der zwei Schrauben links neben der Motorlager, weil man da ganz schlecht ran kommt.
Ich musste beide Schrauben aufmeiseln (lockern) und konnte sie dann mit einem Winkelinbusschlüssel abschrauben.
Zum Lösen der Schrauben hilft es, wenn man zum Lösen der oberen Schraube den Motor mit dem Wagenheber so weit als möglich anhebt und zum Lösen der unteren Schraube den Motor so weit als möglich absenkt.

Ausgebaut sieht das Motorlager (ML) mit Halter so aus:
[[Bild:ML03.JPG|none|thumb|defektes Motorlager mit Halter]]

links das neue Lager vom 2H / rechts das defekte Lager vom PL

[[Bild:links_2H rechts_PL.JPG|none|thumb|linkes ML=neu rechtes ML=defekt]]

Auf dem folgenden Bild sieht man schön, das das alte Lager defekt ist. Beim neuen Lager ist der Mittelpunkt ca. 1cm weiter unten. Ich habe auch schon Lager gesehen, bei denen der Mittelpunkt noch weiter oben war. Selbst die hier abgebildete Abnutzung reicht schon aus, dass ich richtige Vibrationen im kompletten Auto hatte.
Ein defektes Motorlager erkennt man von außen, wenn die Zahnriemenabdeckung auf dem Motorlager-Halter der Korosserie aufliegt. Beim guten Lager ist ca. 1cm Luft zwischen Abdeckung und Motorlager-Halter (hab ich leider kein Bild von)

[[Bild:ML01.JPG|none|thumb|defektes ML]]

[[Bild:ML02.JPG|none|thumb|neues ML]]

Da das Lager richtig fest im Halter sitzt, kann man es nicht einfach so austauschen.
Entweder von einer Werkstatt ausdrücken lassen, oder selber gemacht:

Einbauposition markieren:

[[Bild:ML03.JPG|none|thumb|wichtig: Einbauposition oben mitte markieren]]

Gummiblock herausschneiden:

[[Bild:ML04.JPG|none|thumb|mit der Stichsäge geht es ganz schnell]]

[[Bild:ML05.JPG|none|thumb|Gummi ausgesägt]]

mit einer kleinen Säge den inneren Ring ansägen. Aber Vorsicht, nicht in den äußeren Ring sägen!

[[Bild:ML06.JPG|none|thumb|kleine Metalsäge im ML]]

[[Bild:ML07.JPG|none|thumb|innerer Ring angesägt]]

[[Bild:ML08.JPG|none|thumb|innerer Ring angesägt]]

mit einem kleinen scharfen Meisel das angesägte Stück herausschlagen, dadurch geht der Ring ganz leicht heraus:

[[Bild:ML09.JPG|none|thumb|Meisel zwischen die Ringe ansetzen]]

[[Bild:ML10.JPG|none|thumb|angesägtes Stück löst sich]]

[[Bild:ML11.JPG|none|thumb|ausgelöster Ring]]

das neue Lager presse ich mit einem großen Schraubstock in den Halter ein. Immer wechselseitig ein Stückchen eindrücken (Achtung: Einbauposition beachten!)

[[Bild:ML12.JPG|none|thumb|Bodybuilding]]

[[Bild:ML13.JPG|none|thumb|fast geschafft]]

[[Bild:ML14.JPG|none|thumb|fertig montiertes neues ML]]

Der Einbau des Lagers ist dann wieder recht einfach. Falls die Arbeit am Wochenende geplant ist, sollte man sich sicherheitshalber die zwei linken Inbusschrauben neu besorgen, nicht dass wegen der zwei Schrauben der Zusammenbau nicht fertiggestellt werden kann, weil beim Ausbau die Inbusköpfe zerstört wurden.

[[Bild:ML15.JPG|none|thumb|neues ML eingebaut]]

[[Bild:Teilenummer Motorlager 2H.JPG|none|thumb|VW-Teilenummer: 171-199-214F]]

Anschließend Zahnriemenabdeckung, Zahnriemen usw. wieder montieren und ZR-Einstellung prüfen! Auch die Position der Zwischenwelle!

Anschließend dürft ihr euch auf einen ruhigen Motorlauf und eine nahezu zitterfreie Karosserie freuen.

Dadurch dass der Motor nun auf einer höheren Position hängt, muss man auch noch die Einstellung des vorderen Motorlagers prüfen und ggf einstellen. Da das vordere Motorlager (auch Drehmomentstütze genannt) sehr schnell verschleisst, am Besten auch gleich gegen ein neues tauschen.

== Wichtige Hinweise ==
(von User Ameliese)
Beim Einkauf auf die richtige Teileauswahl achten, auch wenn mehere Motorlager getauscht werden, sonst hat man gute Chancen, dass das Auto nach der Reparatur mehr vibriert, als vorher.

Hier mal eine Möglichkeit der Zusammenstellung der Motorlager für die Reparatur am 2H, Bj. 1993:

Zahnriemenseite: Empfehlung aus dem Forum Ruville 325432, wird auch von Classicparts verkauft, s. o.

Getriebeseite unter dem Batterieblech: Gibt es in verschiedenen Versionen für das Automatikgetriebe, das 5-Gang-Schaltgetriebe und das 4-Gang-Schaltgetriebe. Für den 2H mit 5-Gang-Getriebe (VW Teilenummer 171 399 113 H) gibt es dieses Lager nur noch von Febi, über die Qualität und Haltbarkeit gibt es sehr unterschiedliche Aussagen. Unbedingt so einpressen, dass der Mittelpunkt des Lagers nach Einbau weiter unten sitzt. Sonst hängt der Motor später zu tief und die unteren Lager werden zu stark belastet.

Drehmomentstütze vorn, neben dem Ölfilter: (VW Teilenummer 171 199 339) Classicparts, gibt es auch von JP Group, das scheint aber härter zu sein

Getriebelager, hinten unter der Servolenkung: Gibt es für das Automatikgetriebe und Schaltgetriebe, unbedingt mit der Teilenummer aus einem Teilekatalog und dem Altteil vergleichen, beide Lager sind sich sehr ähnlich, bei Verwechselung verspannt sich der Motor und es vibriert massiv beim Fahren.

Tipp: Für den Einbau bei einem Fahrzeug mit Servolenkung, muss das letztgenannte Lager mit einer kleinen Aussparung versehen werden (Flex), weil sonst die Spindel des Lenkgetriebes sehr nah am Lager sitzt, denn das Originalteil mit der Aussparung ist neu nicht mehr erhältlich.

== Referenzen & Weblinks ==
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/109474-motorlager-gummilager-vorne-rechts-171-199-214-f-lieferant-gesucht Forums-Thread mit Lagerauswahl-Empfehlungen und Einbautipps]

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Motorlager rechts (Beifahrerseite) wechseln

2017-11-05T07:17:32Z

Ameliese: Ergänzung von wichtigen Hinweisen zur Teileauswahl

[[Kategorie:Motor]]

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Hallo Zusammen,

ist das Motorlager verschlissen, kommt es zu spürbaren Vibrationen im gesammten Auto. Die Karosserie zittert wie ein alter Diesel-PKW. Bei mir war es sogar so, dass ich im Rückspiegel nur noch verzittert den nachfolgenden Verkehr sehen konnte.

Im Folgenden möchte ich euch zeigen, wie man das Motorlager rechts (mit dem der Motor auf der Beifahrerseite an der Korosserie befestigt ist)austauscht. Da ich sowieso gerade dabei war an meinem Cabrio die Zylinderkopfdichtung neu zu machen, bot es sich an, gleich das Motorlager rechts zu tauschen.

Das Lager kostet neu bei VW um die 30Euro

Teilenummer des 2H-Motorlagers, welches ich nun auch in meinen 16V einbaue: 171-199-214-F

'''Vorgehen'''

- Fahrzeug so aufbocken, dass das rechte Vorderrad abgenommen werden kann.

- obere und untere Zahnriemenabdeckung incl. Zahnriemen (ZR), Spannrolle sowie beide Keilriemen abnehmen. Vorher die Laufrichtung des ZR markieren und Markierungen an ZR und allen drei Rädern machen.

Das Motorlager ist mit 4 Schrauben am Block verschraubt.
Zuerst muss aber die große Schraube am Längsträger raus. Dazu unter dem Motorblock einen hydr. Wagenheber (sicher!) platzieren um dem Motor damit anheben und absenken zu können.
Zum Lösen der Karosserieschraube den Motor leicht anheben, damit das Gewicht des Motors nicht mehr auf dem Motorlager liegt.

Das schwierigste an der ganzen Wechselei ist das Lösen der zwei Schrauben links neben der Motorlager, weil man da ganz schlecht ran kommt.
Ich musste beide Schrauben aufmeiseln (lockern) und konnte sie dann mit einem Winkelinbusschlüssel abschrauben.
Zum Lösen der Schrauben hilft es, wenn man zum Lösen der oberen Schraube den Motor mit dem Wagenheber so weit als möglich anhebt und zum Lösen der unteren Schraube den Motor so weit als möglich absenkt.

Ausgebaut sieht das Motorlager (ML) mit Halter so aus:
[[Bild:ML03.JPG|none|thumb|defektes Motorlager mit Halter]]

links das neue Lager vom 2H / rechts das defekte Lager vom PL

[[Bild:links_2H rechts_PL.JPG|none|thumb|linkes ML=neu rechtes ML=defekt]]

Auf dem folgenden Bild sieht man schön, das das alte Lager defekt ist. Beim neuen Lager ist der Mittelpunkt ca. 1cm weiter unten. Ich habe auch schon Lager gesehen, bei denen der Mittelpunkt noch weiter oben war. Selbst die hier abgebildete Abnutzung reicht schon aus, dass ich richtige Vibrationen im kompletten Auto hatte.
Ein defektes Motorlager erkennt man von außen, wenn die Zahnriemenabdeckung auf dem Motorlager-Halter der Korosserie aufliegt. Beim guten Lager ist ca. 1cm Luft zwischen Abdeckung und Motorlager-Halter (hab ich leider kein Bild von)

[[Bild:ML01.JPG|none|thumb|defektes ML]]

[[Bild:ML02.JPG|none|thumb|neues ML]]

Da das Lager richtig fest im Halter sitzt, kann man es nicht einfach so austauschen.
Entweder von einer Werkstatt ausdrücken lassen, oder selber gemacht:

Einbauposition markieren:

[[Bild:ML03.JPG|none|thumb|wichtig: Einbauposition oben mitte markieren]]

Gummiblock herausschneiden:

[[Bild:ML04.JPG|none|thumb|mit der Stichsäge geht es ganz schnell]]

[[Bild:ML05.JPG|none|thumb|Gummi ausgesägt]]

mit einer kleinen Säge den inneren Ring ansägen. Aber Vorsicht, nicht in den äußeren Ring sägen!

[[Bild:ML06.JPG|none|thumb|kleine Metalsäge im ML]]

[[Bild:ML07.JPG|none|thumb|innerer Ring angesägt]]

[[Bild:ML08.JPG|none|thumb|innerer Ring angesägt]]

mit einem kleinen scharfen Meisel das angesägte Stück herausschlagen, dadurch geht der Ring ganz leicht heraus:

[[Bild:ML09.JPG|none|thumb|Meisel zwischen die Ringe ansetzen]]

[[Bild:ML10.JPG|none|thumb|angesägtes Stück löst sich]]

[[Bild:ML11.JPG|none|thumb|ausgelöster Ring]]

das neue Lager presse ich mit einem großen Schraubstock in den Halter ein. Immer wechselseitig ein Stückchen eindrücken (Achtung: Einbauposition beachten!)

[[Bild:ML12.JPG|none|thumb|Bodybuilding]]

[[Bild:ML13.JPG|none|thumb|fast geschafft]]

[[Bild:ML14.JPG|none|thumb|fertig montiertes neues ML]]

Der Einbau des Lagers ist dann wieder recht einfach. Falls die Arbeit am Wochenende geplant ist, sollte man sich sicherheitshalber die zwei linken Inbusschrauben neu besorgen, nicht dass wegen der zwei Schrauben der Zusammenbau nicht fertiggestellt werden kann, weil beim Ausbau die Inbusköpfe zerstört wurden.

[[Bild:ML15.JPG|none|thumb|neues ML eingebaut]]

[[Bild:Teilenummer Motorlager 2H.JPG|none|thumb|VW-Teilenummer: 171-199-214F]]

Anschließend Zahnriemenabdeckung, Zahnriemen usw. wieder montieren und ZR-Einstellung prüfen! Auch die Position der Zwischenwelle!

Anschließend dürft ihr euch auf einen ruhigen Motorlauf und eine nahezu zitterfreie Karosserie freuen.

Dadurch dass der Motor nun auf einer höheren Position hängt, muss man auch noch die Einstellung des vorderen Motorlagers prüfen und ggf einstellen. Da das vordere Motorlager (auch Drehmomentstütze genannt) sehr schnell verschleisst, am Besten auch gleich gegen ein neues tauschen.

== Wichtige Hinweise ==
(von User Ameliese)
Beim Einkauf auf die richtige Teileauswahl achten, auch wenn mehere Motorlager getauscht werden, sonst hat man gute Chancen, dass das Auto nach der Reparatur mehr vibriert, als vorher.

Hier mal eine Möglichkeit der Zusammenstellung der Motorlager für die Reparatur am 2H, Bj. 1993:

Zahnriemenseite: Empfehlung aus dem Forum Ruville 325432, wird auch von Classicparts verkauft, s. o.

Getriebeseite unter dem Batterieblech: Gibt es in verschiedenen Versionen für das Automatikgetriebe, das 5-Gang-Schaltgetriebe und das 4-Gang-Schaltgetriebe. Für den 2H mit 5-Gang-Getriebe (VW Teilenummer 171 399 113 H) gibt es dieses Lager nur noch von Febi, über die Qualität und Haltbarkeit gibt es sehr unterschiedliche Aussagen.

Drehmomentstütze vorn, neben dem Ölfilter: (VW Teilenummer 171 199 339) Classicparts, gibt es auch von JP Group, das scheint aber härter zu sein

Getriebelager, hinten unter der Servolenkung: Gibt es für das Automatikgetriebe und Schaltgetriebe, unbedingt mit der Teilenummer aus einem Teilekatalog und dem Altteil vergleichen, beide Lager sind sich sehr ähnlich, bei Verwechselung verspannt sich der Motor und es vibriert massiv beim Fahren.

Tipp: Für den Einbau bei einem Fahrzeug mit Servolenkung, muss das letztgenannte Lager mit einer kleinen Aussparung versehen werden (Flex), weil sonst die Spindel des Lenkgetriebes sehr nah am Lager sitzt, denn das Originalteil mit der Aussparung ist neu nicht mehr erhältlich.

== Referenzen & Weblinks ==
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/109474-motorlager-gummilager-vorne-rechts-171-199-214-f-lieferant-gesucht Forums-Thread mit Lagerauswahl-Empfehlungen und Einbautipps]

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Kühlwassertemperatur zu niedrig

2017-05-16T03:52:30Z

Ameliese: /* Wichtiger Hinweis */

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Golf 1 Cabrio
|-
| '''Motor:''' || 2H
|-
| '''Baujahr:''' || 1993
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

==Fehlerbeschreibung==
Die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument zeigt dauerhaft scheinbar zu niedrige Werte an. Es scheint, als würde der Motor nicht richtig warm werden.

== Mögliche Ursachen==
1. Der Motor erreicht tatsächlich nicht seine Betriebstemperatur. Dies könnte an einem defekten Thermostat im Kühlwasserflansch der Wasserpumpe liegen. Die Kühlwassertemperatur pendelt sich dann bei 70 bis 75 Grad ein.

2. Der schwarze Geber im vorderen Wasserflansch am Zylinderkopf für die Kühlmitteltemperaturanzeige liefert falsche Werte (defekt oder falsches Teil).

3. Defekt an der Anzeige oder dem Kombiinstrument ( z. B. kalte Lötstellen oder defekter Spannungskonstanter).

==Diagnose==
1. Temperaturkontrolle: Öltemperatur in der MFA nach 15km gleichmäßiger Fährt auf der Landstraße prüfen. Sie sollte bei 15 Grad Außentemperatur um die 90 Grad erreichen. Alternativ die Kühlwassertemperatur über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermitteln (siehe unten).

2. Thermostat prüfen:
Während des Warmfahrens mehrmals anhalten, !Zündung ausschalten! und mit der Hand (Vorsicht vor plötzlich anlaufenden Kühlerventilatoren sowie heißen Kühlwasserschläuchen) prüfen, ob der untere Kühlwasserschlauch am Kühler kalt bleibt, während der obere warm wird. Wenn ja, schließt das Thermostat vorschriftsmäßig, schaltet also den großen Kühlkreislauf erst zu, wenn der Motor halbwegs warm ist.

3. Schwarzen Geber prüfen: Widerstandswerte des schwarzen Gebers bei verschiedenen Kühlwassertemperaturen mit den folgenden Messwerten vergleichen...

(Die Kühlwassertemperatur kann dabei über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermittelt werden. Alternativ kann man den schwarzen Geber auch ausbauen und im Kochtopf bei verschiedenen Temperaturen durchmessen)

Kennlinie oder Werte des schwarzen Gebers für die Kühlmitteltemperaturanzeige:

*20 Grad = 1003 Ohm
*60 Grad = 250 Ohm
*70 Grad = 196 Ohm
*80 Grad = 139 Ohm
*90 Grad = 103 Ohm
*100 Grad = 84 Ohm

Kennlinie für den blauen Geber, der die Kühlmitteltemperaturwerte an das Motorsteuergerät liefert (nach Messung und Abgleich mit dem Jhims):

*20 Grad = 1650 Ohm
*60 Grad = 580 Ohm
*70 Grad = 461 Ohm
*80 Grad = 322Ohm
*90 Grad = 232 Ohm
*100 Grad = 200 Ohm

Diese Werte sind Näherungswerte. Wie an anderer Stelle in diesem Forum erwähnt, arbeiten die Geber nicht auf's Öhmchen genau.

3. Wenn die Werte des schwarzen Gebers stimmen, ist diese Ursache auch ausgeschlossen. Jetzt kann man sich über einen Defekt im Kombiinstrument selbst Gedanken machen.

==Wichtiger Hinweis==
Alle Angaben wurden nach bestem Wissen von einem Nicht-Mechaniker gemacht. Reparatur und Diagnose nach diesen Angaben erfolgen auf eigene Verantwortung.

==Referenzen==
Zugehöriger Forumsthread:
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/84048-2h-kühlwassertemp-anzeige-spinnt-und-motor-läuft-unsauber/page1]
Anleitung zum wechseln des Thermostats:
[http://www.golf1wiki.de/index.php/Thermostat_wechseln]
Forumsthread zu einem möglichen Fehler im Kombiinstrument:
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/38458-temperaturanzeige-spinnt]

Kühlwassertemperatur zu niedrig

2017-05-16T03:52:10Z

Ameliese: /* Wichtiger Hinweis */

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| '''Motor:''' || 2H
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| '''Baujahr:''' || 1993
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| '''Sonstiges:''' || -
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|}

==Fehlerbeschreibung==
Die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument zeigt dauerhaft scheinbar zu niedrige Werte an. Es scheint, als würde der Motor nicht richtig warm werden.

== Mögliche Ursachen==
1. Der Motor erreicht tatsächlich nicht seine Betriebstemperatur. Dies könnte an einem defekten Thermostat im Kühlwasserflansch der Wasserpumpe liegen. Die Kühlwassertemperatur pendelt sich dann bei 70 bis 75 Grad ein.

2. Der schwarze Geber im vorderen Wasserflansch am Zylinderkopf für die Kühlmitteltemperaturanzeige liefert falsche Werte (defekt oder falsches Teil).

3. Defekt an der Anzeige oder dem Kombiinstrument ( z. B. kalte Lötstellen oder defekter Spannungskonstanter).

==Diagnose==
1. Temperaturkontrolle: Öltemperatur in der MFA nach 15km gleichmäßiger Fährt auf der Landstraße prüfen. Sie sollte bei 15 Grad Außentemperatur um die 90 Grad erreichen. Alternativ die Kühlwassertemperatur über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermitteln (siehe unten).

2. Thermostat prüfen:
Während des Warmfahrens mehrmals anhalten, !Zündung ausschalten! und mit der Hand (Vorsicht vor plötzlich anlaufenden Kühlerventilatoren sowie heißen Kühlwasserschläuchen) prüfen, ob der untere Kühlwasserschlauch am Kühler kalt bleibt, während der obere warm wird. Wenn ja, schließt das Thermostat vorschriftsmäßig, schaltet also den großen Kühlkreislauf erst zu, wenn der Motor halbwegs warm ist.

3. Schwarzen Geber prüfen: Widerstandswerte des schwarzen Gebers bei verschiedenen Kühlwassertemperaturen mit den folgenden Messwerten vergleichen...

(Die Kühlwassertemperatur kann dabei über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermittelt werden. Alternativ kann man den schwarzen Geber auch ausbauen und im Kochtopf bei verschiedenen Temperaturen durchmessen)

Kennlinie oder Werte des schwarzen Gebers für die Kühlmitteltemperaturanzeige:

*20 Grad = 1003 Ohm
*60 Grad = 250 Ohm
*70 Grad = 196 Ohm
*80 Grad = 139 Ohm
*90 Grad = 103 Ohm
*100 Grad = 84 Ohm

Kennlinie für den blauen Geber, der die Kühlmitteltemperaturwerte an das Motorsteuergerät liefert (nach Messung und Abgleich mit dem Jhims):

*20 Grad = 1650 Ohm
*60 Grad = 580 Ohm
*70 Grad = 461 Ohm
*80 Grad = 322Ohm
*90 Grad = 232 Ohm
*100 Grad = 200 Ohm

Diese Werte sind Näherungswerte. Wie an anderer Stelle in diesem Forum erwähnt, arbeiten die Geber nicht auf's Öhmchen genau.

3. Wenn die Werte des schwarzen Gebers stimmen, ist diese Ursache auch ausgeschlossen. Jetzt kann man sich über einen Defekt im Kombiinstrument selbst Gedanken machen.

==Wichtiger Hinweis==
Alle Angaben wurden nach bestem Wissen von einem Nicht-Mechaniker gemacht. Reparatur und Diagnose nach diesen Angaben erfolgt auf eigene Verantwortung.

==Referenzen==
Zugehöriger Forumsthread:
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/84048-2h-kühlwassertemp-anzeige-spinnt-und-motor-läuft-unsauber/page1]
Anleitung zum wechseln des Thermostats:
[http://www.golf1wiki.de/index.php/Thermostat_wechseln]
Forumsthread zu einem möglichen Fehler im Kombiinstrument:
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/38458-temperaturanzeige-spinnt]

Kühlwassertemperatur zu niedrig

2017-05-16T03:51:17Z

Ameliese:

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| '''Baujahr:''' || 1993
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| '''Sonstiges:''' || -
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==Fehlerbeschreibung==
Die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument zeigt dauerhaft scheinbar zu niedrige Werte an. Es scheint, als würde der Motor nicht richtig warm werden.

== Mögliche Ursachen==
1. Der Motor erreicht tatsächlich nicht seine Betriebstemperatur. Dies könnte an einem defekten Thermostat im Kühlwasserflansch der Wasserpumpe liegen. Die Kühlwassertemperatur pendelt sich dann bei 70 bis 75 Grad ein.

2. Der schwarze Geber im vorderen Wasserflansch am Zylinderkopf für die Kühlmitteltemperaturanzeige liefert falsche Werte (defekt oder falsches Teil).

3. Defekt an der Anzeige oder dem Kombiinstrument ( z. B. kalte Lötstellen oder defekter Spannungskonstanter).

==Diagnose==
1. Temperaturkontrolle: Öltemperatur in der MFA nach 15km gleichmäßiger Fährt auf der Landstraße prüfen. Sie sollte bei 15 Grad Außentemperatur um die 90 Grad erreichen. Alternativ die Kühlwassertemperatur über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermitteln (siehe unten).

2. Thermostat prüfen:
Während des Warmfahrens mehrmals anhalten, !Zündung ausschalten! und mit der Hand (Vorsicht vor plötzlich anlaufenden Kühlerventilatoren sowie heißen Kühlwasserschläuchen) prüfen, ob der untere Kühlwasserschlauch am Kühler kalt bleibt, während der obere warm wird. Wenn ja, schließt das Thermostat vorschriftsmäßig, schaltet also den großen Kühlkreislauf erst zu, wenn der Motor halbwegs warm ist.

3. Schwarzen Geber prüfen: Widerstandswerte des schwarzen Gebers bei verschiedenen Kühlwassertemperaturen mit den folgenden Messwerten vergleichen...

(Die Kühlwassertemperatur kann dabei über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermittelt werden. Alternativ kann man den schwarzen Geber auch ausbauen und im Kochtopf bei verschiedenen Temperaturen durchmessen)

Kennlinie oder Werte des schwarzen Gebers für die Kühlmitteltemperaturanzeige:

*20 Grad = 1003 Ohm
*60 Grad = 250 Ohm
*70 Grad = 196 Ohm
*80 Grad = 139 Ohm
*90 Grad = 103 Ohm
*100 Grad = 84 Ohm

Kennlinie für den blauen Geber, der die Kühlmitteltemperaturwerte an das Motorsteuergerät liefert (nach Messung und Abgleich mit dem Jhims):

*20 Grad = 1650 Ohm
*60 Grad = 580 Ohm
*70 Grad = 461 Ohm
*80 Grad = 322Ohm
*90 Grad = 232 Ohm
*100 Grad = 200 Ohm

Diese Werte sind Näherungswerte. Wie an anderer Stelle in diesem Forum erwähnt, arbeiten die Geber nicht auf's Öhmchen genau.

3. Wenn die Werte des schwarzen Gebers stimmen, ist diese Ursache auch ausgeschlossen. Jetzt kann man sich über einen Defekt im Kombiinstrument selbst Gedanken machen.

==Wichtiger Hinweis==
Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und ohne Gewähr von einem Nicht-Mechaniker gemacht. Reparatur und Diagnose nach diesen Angaben erfolgt auf eigene Verantwortung.

==Referenzen==
Zugehöriger Forumsthread:
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/84048-2h-kühlwassertemp-anzeige-spinnt-und-motor-läuft-unsauber/page1]
Anleitung zum wechseln des Thermostats:
[http://www.golf1wiki.de/index.php/Thermostat_wechseln]
Forumsthread zu einem möglichen Fehler im Kombiinstrument:
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/38458-temperaturanzeige-spinnt]

Kühlwassertemperatur zu niedrig

2017-05-16T03:50:19Z

Ameliese: /* Diagnose */

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! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
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| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

==Fehlerbeschreibung==
Die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument zeigt dauerhaft scheinbar zu niedrige Werte an. Es scheint, als würde der Motor nicht richtig warm werden.

== Mögliche Ursachen==
1. Der Motor erreicht tatsächlich nicht seine Betriebstemperatur. Dies könnte an einem defekten Thermostat im Kühlwasserflansch der Wasserpumpe liegen. Die Kühlwassertemperatur pendelt sich dann bei 70 bis 75 Grad ein.

2. Der schwarze Geber im vorderen Wasserflansch am Zylinderkopf für die Kühlmitteltemperaturanzeige liefert falsche Werte (defekt oder falsches Teil).

3. Defekt an der Anzeige oder dem Kombiinstrument ( z. B. kalte Lötstellen oder defekter Spannungskonstanter).

==Diagnose==
1. Temperaturkontrolle: Öltemperatur in der MFA nach 15km gleichmäßiger Fährt auf der Landstraße prüfen. Sie sollte bei 15 Grad Außentemperatur um die 90 Grad erreichen. Alternativ die Kühlwassertemperatur über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermitteln (siehe unten).

2. Thermostat prüfen:
Während des Warmfahrens mehrmals anhalten, !Zündung ausschalten! und mit der Hand (Vorsicht vor plötzlich anlaufenden Kühlerventilatoren sowie heißen Kühlwasserschläuchen) prüfen, ob der untere Kühlwasserschlauch am Kühler kalt bleibt, während der obere warm wird. Wenn ja, schließt das Thermostat vorschriftsmäßig, schaltet also den großen Kühlkreislauf erst zu, wenn der Motor halbwegs warm ist.

3. Schwarzen Geber prüfen: Widerstandswerte des schwarzen Gebers bei verschiedenen Kühlwassertemperaturen mit den folgenden Messwerten vergleichen...

(Die Kühlwassertemperatur kann dabei über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermittelt werden. Alternativ kann man den schwarzen Geber auch ausbauen und im Kochtopf bei verschiedenen Temperaturen durchmessen)

Kennlinie oder Werte des schwarzen Gebers für die Kühlmitteltemperaturanzeige:

*20 Grad = 1003 Ohm
*60 Grad = 250 Ohm
*70 Grad = 196 Ohm
*80 Grad = 139 Ohm
*90 Grad = 103 Ohm
*100 Grad = 84 Ohm

Kennlinie für den blauen Geber, der die Kühlmitteltemperaturwerte an das Motorsteuergerät liefert (nach Messung und Abgleich mit dem Jhims):

*20 Grad = 1650 Ohm
*60 Grad = 580 Ohm
*70 Grad = 461 Ohm
*80 Grad = 322Ohm
*90 Grad = 232 Ohm
*100 Grad = 200 Ohm

Diese Werte sind Näherungswerte. Wie an anderer Stelle in diesem Forum erwähnt, arbeiten die Geber nicht auf's Öhmchen genau.

3. Wenn die Werte des schwarzen Gebers stimmen, ist diese Ursache auch ausgeschlossen. Jetzt kann man sich über einen Defekt im Kombiinstrument selbst Gedanken machen.

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und ohne Gewähr von einem Nicht-Mechaniker gemacht. Reparatur und Diagnose nach diesen Angaben erfolgt auf eigene Verantwortung.

==Referenzen==
Zugehöriger Forumsthread:
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/84048-2h-kühlwassertemp-anzeige-spinnt-und-motor-läuft-unsauber/page1]
Anleitung zum wechseln des Thermostats:
[http://www.golf1wiki.de/index.php/Thermostat_wechseln]
Forumsthread zu einem möglichen Fehler im Kombiinstrument:
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/38458-temperaturanzeige-spinnt]

Kühlwassertemperatur zu niedrig

2017-05-16T03:47:22Z

Ameliese: /* Diagnose */

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Golf 1 Cabrio
|-
| '''Motor:''' || 2H
|-
| '''Baujahr:''' || 1993
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

==Fehlerbeschreibung==
Die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument zeigt dauerhaft scheinbar zu niedrige Werte an. Es scheint, als würde der Motor nicht richtig warm werden.

== Mögliche Ursachen==
1. Der Motor erreicht tatsächlich nicht seine Betriebstemperatur. Dies könnte an einem defekten Thermostat im Kühlwasserflansch der Wasserpumpe liegen. Die Kühlwassertemperatur pendelt sich dann bei 70 bis 75 Grad ein.

2. Der schwarze Geber im vorderen Wasserflansch am Zylinderkopf für die Kühlmitteltemperaturanzeige liefert falsche Werte (defekt oder falsches Teil).

3. Defekt an der Anzeige oder dem Kombiinstrument ( z. B. kalte Lötstellen oder defekter Spannungskonstanter).

==Diagnose==
1. Temperaturkontrolle: Öltemperatur in der MFA nach 15km gleichmäßiger Fährt auf der Landstraße prüfen. Sie sollte bei 15 Grad Außentemperatur um die 90 Grad erreichen. Alternativ die Kühlwassertemperatur über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermitteln (siehe unten).

2. Thermostat prüfen:
Während des Warmfahrens mehrmals anhalten, [[Zündung ausschalten]] und mit der Hand (Vorsicht vor plötzlich anlaufenden Kühlerventilatoren sowie heißen Kühlwasserschläuchen) prüfen, ob der untere Kühlwasserschlauch am Kühler kalt bleibt, während der obere warm wird. Wenn ja, schließt das Thermostat vorschriftsmäßig, schaltet also den großen Kühlkreislauf erst zu, wenn der Motor halbwegs warm ist.

3. Schwarzen Geber prüfen: Widerstandswerte des schwarzen Gebers bei verschiedenen Kühlwassertemperaturen mit den folgenden Messwerten vergleichen...

(Die Kühlwassertemperatur kann dabei über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermittelt werden. Alternativ kann man den schwarzen Geber auch ausbauen und im Kochtopf bei verschiedenen Temperaturen durchmessen)

Kennlinie oder Werte des schwarzen Gebers für die Kühlmitteltemperaturanzeige:

*20 Grad = 1003 Ohm
*60 Grad = 250 Ohm
*70 Grad = 196 Ohm
*80 Grad = 139 Ohm
*90 Grad = 103 Ohm
*100 Grad = 84 Ohm

Kennlinie für den blauen Geber, der die Kühlmitteltemperaturwerte an das Motorsteuergerät liefert (nach Messung und Abgleich mit dem Jhims):

*20 Grad = 1650 Ohm
*60 Grad = 580 Ohm
*70 Grad = 461 Ohm
*80 Grad = 322Ohm
*90 Grad = 232 Ohm
*100 Grad = 200 Ohm

Diese Werte sind Näherungswerte. Wie an anderer Stelle in diesem Forum erwähnt, arbeiten die Geber nicht auf's Öhmchen genau.

3. Wenn die Werte des schwarzen Gebers stimmen, ist diese Ursache auch ausgeschlossen. Jetzt kann man sich über einen Defekt im Kombiinstrument selbst Gedanken machen.

==Referenzen==
Zugehöriger Forumsthread:
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/84048-2h-kühlwassertemp-anzeige-spinnt-und-motor-läuft-unsauber/page1]
Anleitung zum wechseln des Thermostats:
[http://www.golf1wiki.de/index.php/Thermostat_wechseln]
Forumsthread zu einem möglichen Fehler im Kombiinstrument:
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/38458-temperaturanzeige-spinnt]

Kühlwassertemperatur zu niedrig

2017-05-16T03:41:35Z

Ameliese: /* Referenzen */

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
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| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Golf 1 Cabrio
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| '''Motor:''' || 2H
|-
| '''Baujahr:''' || 1993
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| '''Sonstiges:''' || -
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|}

==Fehlerbeschreibung==
Die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument zeigt dauerhaft scheinbar zu niedrige Werte an. Es scheint, als würde der Motor nicht richtig warm werden.

== Mögliche Ursachen==
1. Der Motor erreicht tatsächlich nicht seine Betriebstemperatur. Dies könnte an einem defekten Thermostat im Kühlwasserflansch der Wasserpumpe liegen. Die Kühlwassertemperatur pendelt sich dann bei 70 bis 75 Grad ein.

2. Der schwarze Geber im vorderen Wasserflansch am Zylinderkopf für die Kühlmitteltemperaturanzeige liefert falsche Werte (defekt oder falsches Teil).

3. Defekt an der Anzeige oder dem Kombiinstrument ( z. B. kalte Lötstellen oder defekter Spannungskonstanter).

==Diagnose==
1. Temperaturkontrolle: Öltemperatur in der MFA nach 15km gleichmäßiger Fährt auf der Landstraße prüfen. Sie sollte bei 15 Grad Außentemperatur um die 90 Grad erreichen. Alternativ die Kühlwassertemperatur über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermitteln (siehe unten).

2. Thermostat prüfen:
Während des Warmfahrens mehrmals anhalten und mit der Hand (Vorsicht vor drehenden Motorteilen, Riemen und Kühlerventilatorern sowie heißen Kühlwasserschläuchen) prüfen, ob der untere Kühlwasserschlauch am Kühler kalt bleibt, während der obere warm wird. Wenn ja, schließt das Thermostat vorschriftsmäßig, schaltet also den großen Kühlkreislauf erst zu, wenn der Motor halbwegs warm ist.

3. Schwarzen Geber prüfen: Widerstandswerte des schwarzen Gebers bei verschiedenen Kühlwassertemperaturen mit den folgenden Messwerten vergleichen...

(Die Kühlwassertemperatur kann dabei über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermittelt werden. Alternativ kann man den schwarzen Geber auch ausbauen und im Kochtopf bei verschiedenen Temperaturen durchmessen)

Kennlinie oder Werte des schwarzen Gebers für die Kühlmitteltemperaturanzeige:

*20 Grad = 1003 Ohm
*60 Grad = 250 Ohm
*70 Grad = 196 Ohm
*80 Grad = 139 Ohm
*90 Grad = 103 Ohm
*100 Grad = 84 Ohm

Kennlinie für den blauen Geber, der die Kühlmitteltemperaturwerte an das Motorsteuergerät liefert (nach Messung und Abgleich mit dem Jhims):

*20 Grad = 1650 Ohm
*60 Grad = 580 Ohm
*70 Grad = 461 Ohm
*80 Grad = 322Ohm
*90 Grad = 232 Ohm
*100 Grad = 200 Ohm

Diese Werte sind Näherungswerte. Wie an anderer Stelle in diesem Forum erwähnt, arbeiten die Geber nicht auf's Öhmchen genau.

3. Wenn die Werte des schwarzen Gebers stimmen, ist diese Ursache auch ausgeschlossen. Jetzt kann man sich über einen Defekt im Kombiinstrument selbst Gedanken machen.

==Referenzen==
Zugehöriger Forumsthread:
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/84048-2h-kühlwassertemp-anzeige-spinnt-und-motor-läuft-unsauber/page1]
Anleitung zum wechseln des Thermostats:
[http://www.golf1wiki.de/index.php/Thermostat_wechseln]
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[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/38458-temperaturanzeige-spinnt]

Kühlwassertemperatur zu niedrig

2017-05-16T03:41:11Z

Ameliese: /* Referenzen */

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
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| width="60%" | Golf 1 Cabrio
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| '''Motor:''' || 2H
|-
| '''Baujahr:''' || 1993
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

==Fehlerbeschreibung==
Die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument zeigt dauerhaft scheinbar zu niedrige Werte an. Es scheint, als würde der Motor nicht richtig warm werden.

== Mögliche Ursachen==
1. Der Motor erreicht tatsächlich nicht seine Betriebstemperatur. Dies könnte an einem defekten Thermostat im Kühlwasserflansch der Wasserpumpe liegen. Die Kühlwassertemperatur pendelt sich dann bei 70 bis 75 Grad ein.

2. Der schwarze Geber im vorderen Wasserflansch am Zylinderkopf für die Kühlmitteltemperaturanzeige liefert falsche Werte (defekt oder falsches Teil).

3. Defekt an der Anzeige oder dem Kombiinstrument ( z. B. kalte Lötstellen oder defekter Spannungskonstanter).

==Diagnose==
1. Temperaturkontrolle: Öltemperatur in der MFA nach 15km gleichmäßiger Fährt auf der Landstraße prüfen. Sie sollte bei 15 Grad Außentemperatur um die 90 Grad erreichen. Alternativ die Kühlwassertemperatur über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermitteln (siehe unten).

2. Thermostat prüfen:
Während des Warmfahrens mehrmals anhalten und mit der Hand (Vorsicht vor drehenden Motorteilen, Riemen und Kühlerventilatorern sowie heißen Kühlwasserschläuchen) prüfen, ob der untere Kühlwasserschlauch am Kühler kalt bleibt, während der obere warm wird. Wenn ja, schließt das Thermostat vorschriftsmäßig, schaltet also den großen Kühlkreislauf erst zu, wenn der Motor halbwegs warm ist.

3. Schwarzen Geber prüfen: Widerstandswerte des schwarzen Gebers bei verschiedenen Kühlwassertemperaturen mit den folgenden Messwerten vergleichen...

(Die Kühlwassertemperatur kann dabei über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermittelt werden. Alternativ kann man den schwarzen Geber auch ausbauen und im Kochtopf bei verschiedenen Temperaturen durchmessen)

Kennlinie oder Werte des schwarzen Gebers für die Kühlmitteltemperaturanzeige:

*20 Grad = 1003 Ohm
*60 Grad = 250 Ohm
*70 Grad = 196 Ohm
*80 Grad = 139 Ohm
*90 Grad = 103 Ohm
*100 Grad = 84 Ohm

Kennlinie für den blauen Geber, der die Kühlmitteltemperaturwerte an das Motorsteuergerät liefert (nach Messung und Abgleich mit dem Jhims):

*20 Grad = 1650 Ohm
*60 Grad = 580 Ohm
*70 Grad = 461 Ohm
*80 Grad = 322Ohm
*90 Grad = 232 Ohm
*100 Grad = 200 Ohm

Diese Werte sind Näherungswerte. Wie an anderer Stelle in diesem Forum erwähnt, arbeiten die Geber nicht auf's Öhmchen genau.

3. Wenn die Werte des schwarzen Gebers stimmen, ist diese Ursache auch ausgeschlossen. Jetzt kann man sich über einen Defekt im Kombiinstrument selbst Gedanken machen.

==Referenzen==
Zugehöriger Forumsthread:
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/84048-2h-kühlwassertemp-anzeige-spinnt-und-motor-läuft-unsauber/page1]
Anleitung zum wechseln des Thermostats:
[http://www.golf1wiki.de/index.php/Thermostat_wechseln]
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[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/38458-temperaturanzeige-spinnt]

Kühlwassertemperatur zu niedrig

2017-05-16T03:37:37Z

Ameliese:

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
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| width="60%" | Golf 1 Cabrio
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| '''Baujahr:''' || 1993
|-
| '''Sonstiges:''' || -
|-
|}

==Fehlerbeschreibung==
Die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument zeigt dauerhaft scheinbar zu niedrige Werte an. Es scheint, als würde der Motor nicht richtig warm werden.

== Mögliche Ursachen==
1. Der Motor erreicht tatsächlich nicht seine Betriebstemperatur. Dies könnte an einem defekten Thermostat im Kühlwasserflansch der Wasserpumpe liegen. Die Kühlwassertemperatur pendelt sich dann bei 70 bis 75 Grad ein.

2. Der schwarze Geber im vorderen Wasserflansch am Zylinderkopf für die Kühlmitteltemperaturanzeige liefert falsche Werte (defekt oder falsches Teil).

3. Defekt an der Anzeige oder dem Kombiinstrument ( z. B. kalte Lötstellen oder defekter Spannungskonstanter).

==Diagnose==
1. Temperaturkontrolle: Öltemperatur in der MFA nach 15km gleichmäßiger Fährt auf der Landstraße prüfen. Sie sollte bei 15 Grad Außentemperatur um die 90 Grad erreichen. Alternativ die Kühlwassertemperatur über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermitteln (siehe unten).

2. Thermostat prüfen:
Während des Warmfahrens mehrmals anhalten und mit der Hand (Vorsicht vor drehenden Motorteilen, Riemen und Kühlerventilatorern sowie heißen Kühlwasserschläuchen) prüfen, ob der untere Kühlwasserschlauch am Kühler kalt bleibt, während der obere warm wird. Wenn ja, schließt das Thermostat vorschriftsmäßig, schaltet also den großen Kühlkreislauf erst zu, wenn der Motor halbwegs warm ist.

3. Schwarzen Geber prüfen: Widerstandswerte des schwarzen Gebers bei verschiedenen Kühlwassertemperaturen mit den folgenden Messwerten vergleichen...

(Die Kühlwassertemperatur kann dabei über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermittelt werden. Alternativ kann man den schwarzen Geber auch ausbauen und im Kochtopf bei verschiedenen Temperaturen durchmessen)

Kennlinie oder Werte des schwarzen Gebers für die Kühlmitteltemperaturanzeige:

*20 Grad = 1003 Ohm
*60 Grad = 250 Ohm
*70 Grad = 196 Ohm
*80 Grad = 139 Ohm
*90 Grad = 103 Ohm
*100 Grad = 84 Ohm

Kennlinie für den blauen Geber, der die Kühlmitteltemperaturwerte an das Motorsteuergerät liefert (nach Messung und Abgleich mit dem Jhims):

*20 Grad = 1650 Ohm
*60 Grad = 580 Ohm
*70 Grad = 461 Ohm
*80 Grad = 322Ohm
*90 Grad = 232 Ohm
*100 Grad = 200 Ohm

Diese Werte sind Näherungswerte. Wie an anderer Stelle in diesem Forum erwähnt, arbeiten die Geber nicht auf's Öhmchen genau.

3. Wenn die Werte des schwarzen Gebers stimmen, ist diese Ursache auch ausgeschlossen. Jetzt kann man sich über einen Defekt im Kombiinstrument selbst Gedanken machen.

==Referenzen==
Zugehöriger Forumsthread:
[http://www.golfcabrio.de/forum/rund-ums-cabrio/golf-1-cabriolet/g1c-tipps-und-technik/84048-2h-kühlwassertemp-anzeige-spinnt-und-motor-läuft-unsauber/page1]
Anleitung zum wechseln des. Thermostats:
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Kühlwassertemperatur zu niedrig

2017-05-15T19:14:45Z

Ameliese:

==Fehlerbeschreibung==
Die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument zeigt dauerhaft scheinbar zu niedrige Werte an. Es scheint, als würde der Motor nicht richtig warm werden.

== Mögliche Ursachen==
1. Der Motor erreicht tatsächlich nicht seine Betriebstemperatur. Dies könnte an einem defekten Thermostat im Kühlwasserflansch der Wasserpumpe liegen. Die Kühlwassertemperatur pendelt sich dann bei 70 bis 75 Grad ein.

2. Der schwarze Geber im vorderen Wasserflansch am Zylinderkopf für die Kühlmitteltemperaturanzeige liefert falsche Werte (defekt oder falsches Teil).

3. Defekt an der Anzeige oder dem Kombiinstrument ( z. B. kalte Lötstellen oder defekter Spannungskonstanter).

==Diagnose==
1. Öltemperatur in der MFA nach 15km gleichmäßiger Fährt auf der Landstraße prüfen. Sie sollte bei Plusgraden (Außentemperatur) um die 90 Grad erreichen.
Zudem während des Warmfahrens mehrmals anhalten und mit der Hand (Vorsicht vor drehenden Motorteilen, Riemen und Kühlerventilatorern sowie heißen Kühlwasserschläuchen) prüfen, ob der untere Kühlwasserschlauch am Kühler kalt bleibt, während der obere warm wird. Wenn ja, schließt das Thermostat vorschriftsmäßig, schaltet also den großen Kühlkreislauf erst zu, wenn der Motor halbwegs warm ist.

2. Widerstandswerte des schwarzen Gebers bei verschiedenen Kühlwassertemperaturen mit den folgenden Messwerten vergleichen:

(Die Kühlwassertemperatur kann dabei über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermittelt werden. Alternativ kann man den schwarzen Geber auch ausbauen und im Kochtopf bei verschiedenen Temperaturen durchmessen)

Kennlinie oder Widerstandswerte des schwarzen Gebers für die Kühlmitteltemperaturanzeige:

*20 Grad = 1003 Ohm
*60 Grad = 250 Ohm
*70 Grad = 196 Ohm
*80 Grad = 139 Ohm
*90 Grad = 103 Ohm
*100 Grad = 84 Ohm

Kennlinie für den blauen Geber, der die Kühlmitteltemperaturwerte an das Motorsteuergerät liefert (nach Messung und Abgleich mit dem Jhims):

*20 Grad = 1650 Ohm
*60 Grad = 580 Ohm
*70 Grad = 461 Ohm
*80 Grad = 322Ohm
*90 Grad = 232 Ohm
*100 Grad = 200 Ohm

Diese Werte sind Näherungswerte. Wie an anderer Stelle in diesem Forum erwähnt, arbeiten die Geber nicht auf's Öhmchen genau.

3. Wenn die Werte des schwarzen Gebers stimmen, ist diese Ursache auch ausgeschlossen. Jetzt kann man sich über einen Defekt im Kombiinstrument selbst Gedanken machen.

Kühlwassertemperatur zu niedrig

2017-05-15T19:12:51Z

Ameliese:

==Fehlerbeschreibung==
Die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument zeigt dauerhaft scheinbar zu niedrige Werte an. Es scheint, als würde der Motor nicht richtig warm werden.

== Mögliche Ursachen==
1. Der Motor erreicht tatsächlich nicht seine Betriebstemperatur. Dies könnte an einem defekten Thermostat im Kühlwasserflansch der Wassserpumpe liegen. Die Kühlwassertemperatur pendelt sich dann bei 70 bis 75 Grad ein.

2. Der schwarze Geber im vorderen Wasserflansch am Zylinderkopf für die Kühlmitteltemperaturanzeige liefert falsche Werte (defekt oder falsches Teil).

3. Defekt an der Anzeige oder dem Kombiinstrument ( z. B. kalte Lötstellen oder defekter Spannungskonstanter)

==Diagnose==
1. Öltemperatur in der MFA nach 15km gleichmäßiger Fährt auf der Landstraße prüfen. Sie sollte bei Plusgraden (Außentemperatur) um die 90 Grad erreichen.
Zudem während des Warmfahrens mehrmals anhalten und mit der Hand (Vorsicht vor drehenden Motorteilen, Riemen und Kühlerventilatorern sowie heißen Kühlwasserschläuchen) prüfen, ob der untere Kühlwasserschlauch am Kühler kalt bleibt, während der obere warm wird. Wenn ja, schließt das Thermostat vorschriftsmäßig, schaltet also den großen Kühlkreislauf erst zu, wenn der Motor halbwegs warm ist.

2. Widerstandswerte des schwarzen Gebers bei verschiedenen Kühlwassertemperaturen mit den folgenden Messwerten vergleichen:

(Die Kühlwassertemperatur kann dabei über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermittelt werden. Alternativ kann man den schwarzen Geber auch ausbauen und im Kochtopf bei verschiedenen Temperaturen durchmessen)

Kennlinie oder Widerstandswerte des schwarzen Gebers für die Kühlmitteltemperaturanzeige:

*20 Grad = 1003 Ohm
*60 Grad = 250 Ohm
*70 Grad = 196 Ohm
*80 Grad = 139 Ohm
*90 Grad = 103 Ohm
*100 Grad = 84 Ohm

Kennlinie für den blauen Geber, der die Kühlmitteltemperaturwerte an das Motorsteuergerät liefert (nach Messung und Abgleich mit dem Jhims):

*20 Grad = 1650 Ohm
*60 Grad = 580 Ohm
*70 Grad = 461 Ohm
*80 Grad = 322Ohm
*90 Grad = 232 Ohm
*100 Grad = 200 Ohm

Diese Werte sind Näherungswerte. Wie an anderer Stelle in diesem Forum erwähnt, arbeiten die Geber nicht auf's Öhmchen genau.

3. Wenn die Werte des schwarzen Gebers stimmen, ist diese Ursache auch ausgeschlossen. Jetzt kann man sich über einen Defekt im Kombiinstrument selbst Gedanken machen.

Kühlwassertemperatur zu niedrig

2017-05-15T19:10:47Z

Ameliese:

==Fehlerbeschreibung==
Die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument zeigt dauerhaft scheinbar zu niedrige Werte an. Es scheint, als würde der Motor nicht richtig warm werden.

== Mögliche Ursachen==
1. Der Motor erreicht tatsächlich nicht seine Betriebstemperatur. Dies könnte an einem defekten Thermostat im Kühlwasserflansch der Wassserpumpe liegen. Die Kühlwassertemperatur pendelt sich dann bei 70 bis 75 Grad ein.

2. Der schwarze Geber im vorderen Wasserflansch am Zylinderkopf für die Kühlmitteltemperaturanzeige liefert falsche Werte (defekt oder falsches Teil).

3. Defekt an der Anzeige oder dem Kombiinstrument ( z. B. kalte Lötstellen oder defekter Spannungskonstanter)

==Diagnose==
1. Öltemperatur in der MFA nach 15km gleichmäßiger Fährt auf der Landstraße prüfen. Sie sollte bei Plusgraden (Außentemperatur) um die 90 Grad erreichen.
Zudem während des Warmfahrens mehrmals anhalten und mit der Hand (Vorsicht vor drehenden Motorteilen, Riemen und Kühlerventilatorern sowie heißen Kühlwasserschläuchen) prüfen, ob der untere Kühlwasserschlauch am Kühler kalt bleibt, während der obere warm wird. Wenn ja, schließt das Thermostat vorschriftsmäßig, schaltet also den großen Kühlkreislauf erst zu, wenn der Motor halbwegs warm ist.

2. Widerstandswerte des schwarzen Gebers bei verschiedenen Kühlwassertemperaturen mit den folgenden Messwerten vergleichen:

(Die Kühlwassertemperatur kann dabei über die Widerstandswerte des blauen Gebers ermittelt werden. Alternativ kann man den schwarzen Geber auch ausbauen und im Kochtopf bei verschiedenen Temperaturen durchmessen)

Kennlinie oder Widerstandswerte des schwarzen Gebers für die Kühlmitteltemperaturanzeige:

20 Grad = 1003 Ohm
60 Grad = 250 Ohm
70 Grad = 196 Ohm
80 Grad = 139 Ohm
90 Grad = 103 Ohm
100 Grad = 84 Ohm

Kennlinie für den blauen Geber, der die Kühlmitteltemperaturwerte an das Motorsteuergerät liefert (nach Messung und Abgleich mit dem Jhims):

20 Grad = 1650 Ohm
60 Grad = 580 Ohm
70 Grad = 461 Ohm
80 Grad = 322Ohm
90 Grad = 232 Ohm
100 Grad = 200 Ohm

Diese Werte sind Näherungswerte. Wie an anderer Stelle in diesem Forum erwähnt, arbeiten die Geber nicht auf's Öhmchen genau.

3. Wenn die Werte des schwarzen Gebers stimmen, ist diese Ursache auch ausgeschlossen. Jetzt kann man sich über einen Defekt im Kombiinstrument selbst Gedanken machen.

Kühlwassertemperatur zu niedrig

2017-05-15T18:50:28Z

Ameliese: Die Seite wurde neu angelegt: „==Fehlerbeschreibung== Die Kühlwasseranzeige im Kombiinstrument zeigt dauerhaft scheinbar zu niedrige Werte an. Es scheint, als würde der Motor nicht richtig…“

Heizungsblende (neue Version reparieren)

2017-02-25T10:05:12Z

Ameliese:

[[Kategorie:Beleuchtung]]
[[Kategorie:Innenraum]]

{| align="right" class="wikitable" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px;"
! colspan="2" align="center" width="200pt" style="background:#ABCDEF;" | '''''Dieser Artikel betrifft:'''''
|-
| width="40%" | '''Modell:'''
| width="60%" | Cabrio
|-
| '''Motor:''' || alle
|-
| '''Baujahr:''' || alle
|-
| '''Sonstiges:''' ||
|-
|}

= Anleitung um die neue Blende wieder zum Leuchten zu bringen =

Da beide Blenden neu nicht mehr zu bekommen sind und die noch funktionierenden für relativ viel Geld verkauft werden, hab ich mich daran gemacht, meine mit wenig Aufwand zu reparieren.

== '''Teilebedarf''' ==

* Blende (sollte vorhanden sein)
* LED Standlichtbirne WEIß T10 Flachkopf 10mm
* Lampen-Fassung T10 / W5W Fassung für Glassockel Lampe
* Verbinder für die Kabel

== '''Werkzeug''' ==

* kleiner Schraubendreher
* Puk Säge
* Flachzange
* Heißkleber oder Sekundenkleber

== '''Vorgehensweise zum Zerlegen''' ==

* vom Anschlußteil ca 2cm absägen dabei nicht komplett durchsägen, sondern im Kreis um die Birne herumsägen.
* die hinteren 2cm durch Drehbewegungen abziehen
* die alte Birne mit einer Zange herausziehen

== '''So sollte es dann aussehen''' ==
<gallery perrow="3">
Bild:SSL25951.JPG|Blende zerlegt
Bild:SSL25953.JPG|Blende zerlegt
Bild:SSL25954.JPG|Öffnung für die neue LED
</gallery>

= Zusammenbau =

Die Teile gilt es zu verbinden:
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:SSL25955.JPG|300px|thumb|left]]
|}

Die LED passt perfekt in das vorhandene Loch
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:SSL25957.JPG|300px|thumb|left]]
|}
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:SSL25960.JPG|300px|thumb|left]]
|}

Mit etwas Heißkleber oder ähnlichem fixieren
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:SSL25962.JPG|300px|thumb|left]]
|}
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:SSL25963.JPG|300px|thumb|left]]
|}

Die Lampenfassung aufstecken (dabei die Polung beachten) und einen kleinen Funktionstest machen (hier mit 4,5V)
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:SSL25966.JPG|300px|thumb|left]]
|}

Man sieht, dass es bis zum Drehregler durchleuchtet.
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:SSL25968.JPG|300px|thumb|left]]
|}

So sieht es dann einbaufertig aus:
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:SSL25969.JPG|300px|thumb|left]]
|}
{| style="background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|- valign="top"
|[[Datei:SSL25970.JPG|300px|thumb|left]]
|}

= Anmerkung =

Ich hab mich dafür entschieden, den Stecker vom Kabelbaum abzuschneiden und dafür die W5W Lampenfassung zu montieren. Es ist jedoch möglich, die Fassung an den Stecker anzubinden, ohne den Kabelbaum zu zerstören. Das sollte jeder für sich entscheiden!

= Anmerkung 2 =

Modifikationsvorschlag:

Die Halterung der eingeschweißten Lampe wurde von mir in ca. 7mm Höhe mit der Pucksäge abgetrennt. Die defekte Lampe und der Rest der Fassung entfernt. Anstelle einer sehr hellen LED habe ich eine Lampe aus der Tachobeleuchtung (inkl. Fassung) verwendet. Mit zwei kleinen Sägeschnitten (ca. 1 mm tief) von oben (damit die Arretierungsnasen der Fassung passen) passt die Lampe mit Fassung hervorragend in das Loch, sodass die Birne an keiner Seite anstößt. Mit Lötwasser habe ich dann zwei Drähte angelötet und die Fassung mit Heißklebe eingeklebt. Der Vorteil dieser Lösung ist: Die Heizungsblende leuchtet in der selben Helligkeit wie vorher.

= Anmerkung 3 =
(von User Ameliese)
Man kann den Stecker am Kabelbaum erhalten, indem man an den T10-Sockel zwei flache Kabelschuhe anlötet, die dann gegeneinander isoliert und in die Aufnahmen des Steckers gesteckt werden.

Tipp: Beim Einkauf prüfen, ob die T10-Flachkopf-LED am Kopf den richtigen Außendurchmesser hat. Die Aufnahme in der Heizungsblende hat einen Innendurchmesser von genau 9mm.

= Referenzen & Weblinks =
* [http://www.ebay.de/itm/150646000461?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Lampenfassung]
* [http://www.ebay.de/itm/310365690358?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 LED Lämpchen]

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